格陵兰风情，徒步在北极圈里 - 2024年10月15日文学城存档

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格陵兰风情，徒步在北极圈里

旅行回来，觉得可以躺平喘口气了。朋友两次友情提示我，什么时候可以完成你的北极圈徒步游记啊？于是，旅行前每个周末的负重爬山骑车的时间变成了现在的爬格子。

也不知道什么时候开始的，北加的湾区出了个黄页爬山摄影群。我的朋友们，我家LD的朋友们，我们朋友的朋友们，不少都在群里。我跟着我朋友也去过三四次，组织的活动有时多达上百号人，浩浩荡荡。这黄页爬山群的人了不得，徒步活动能分成好多档，走10英里小圈的基本是小白级别，大圈的每次15~20英里朝上，他们很多都在准备大的行动：优胜美地的Half-dome，大峡谷的Rim2Rim，现在这些都是小儿科了，徒步也要走出国门：秘鲁的马丘比丘，Cordillera Huayhuash，智利阿根廷的巴塔哥尼亚，冰岛，瑞士法国意大利的TMB（Tour Du Mont Blanc）,西班牙的朝圣之路，有从葡萄牙进的，也有从法国进的。见到的人里不是去了刚回来，就是在去的路上，全是徒步完成。微信的朋友圈里实时转播，我那么小的圈子里，点赞都来不及。

于是我家LD和她的朋友们，把莎士比亚的金句改了：“一切不是以徒步为目的的旅行都是耍流氓”。

话说徒步，我也不能算是小白，还写过一篇“青年旅店和背包客“的故事。但内心深处，三五好友，来个开车可以到的营地，有红酒，有三文鱼，BBQ，有篝火，有陪伴我的狗，看看银河，数数星星；即便是徒步，背个小包，找个中间能休息的买个肉桂卷，来杯热咖啡。这些都是我向往的生活。但经常徒步旅行的人往往在寻找一种solitude，一种孤独感或是独处的平静。到能买到肉桂卷的地方还能找到独处的平静，这种地方太矛盾太难找了。

我有一个好朋友，高中同学，曾经工作辞了，环球旅行大半年，绝大多数时间在南美州，用了一个很美妙的西班牙词”tranquilo”来形容他在旅行中的感受，一种旅行的人的语言，还用一种特有文化的方式表达出来，我能感同身受但始终找不到很好的中文来诠释它。

直截了当的讲吧，我痛恨徒步！！！周末的酷暑，一群朋友在家附近溜达，一边爬山一边轻轻松松在聊天，一个戴着眼镜，背着30多磅重包的人也在其中，包里装的是相册，字典，帐篷，凡是重的就可以。大热天的，就在家边上，这傻子在干什么？Why? 对，没错，这个愚蠢的人就是我！

无意中和LD聊起格陵兰岛的北极圈（Arctic Circle Trail(ACT)）徒步的可能性：https://arcticcircletrail.gl/，刚开始的时候，我不以为然，景色不过如此。当然，其中也有吸引我的地方：从冰川边走到大海边听起来很酷；冻原带（Tundra）上要走八天。Tundra在阿拉斯加我也见过，但只是远远的看看而已。有麝牛（musk ox），驯鹿（reindeer），北极兔（Arctic Hare），也许还有走丢了的北极熊；“需要独立完成”，这个经常被我当作重要指标。我有时需要挑战，当然是对自己，觉得这样完成后才有一种成就感；网站上还说，“虽然有徒步经验，但只会跟团的也只能算是小白，建议不要去，找路会是个很大的问题”。这句话伤害性不大，侮辱性极强。我被刺激到了。

再认真读了格陵兰旅行的可能性，有个地方太吸引我了，可以到Ilulissat的Disko Bay看冰山（Iceburg）。等我们走完ACT到终点Sisimiut的时候，有条渡船，Arctic Umiao Line可以把我们从Sisimiut带去Ilulissat。这条渡船每两个星期一次，从南到北再返回，主要用于连接格陵兰岛西部的居住点（Settlement），是条很多当地人都使用的渡船。重要的是：进Ilulissat港的时候，我们的船就在冰山边穿过！！！还没去，我心目中已经有个很生动的画面。

“花儿为什么这么红”，来自“冰山上的来客”，我几乎唱了出来。好吧，这算是以徒步为目的的旅行吧。

北极圈徒步（Arctic Circle Trail）的地图

格陵兰岛大约 80% 的面积被巨大的冰雪覆盖着。而其余 20% 是沿海走廊，在夏季大部分时间不结冰。在冰川的边缘，这人烟稀少的海湾和峡湾之间，可以找到一条北极圈步道 (ACT)，这是一条穿越格陵兰岛西部广阔陆地的徒步路线，从冰雪覆盖的边缘到大西洋边，也是一条因纽特(Inuit)人打猎的生命线。这条步道全长100英里（160公里），北纬66.6度，恰恰在北极圈内。从Kangerlussuaq（K）到Sisimiut（S），一般需要7~10天完成。绝大多数人从东向西，从冰川边走到海边。步道上有8~9个小木屋（Hut），上面每个小黑点就是一个，基本上间隔十来英里左右一个，大小不等，小的能睡六个人，大的二十多个。免费，先到先占，当然不能保证都能睡里面，所以帐篷还得带上。

上面还有条黑线是ATV（全地形越野车）Track，当地因纽特人打猎用的。ACT经过一个Aasivissuit-Nipisat联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产地区，4200年前，因纽特人就在这里生活了。其实现在当地人仍然在那些地方打猎捕鱼，所以说，这也是一个活生生的UNESCO世界遗产。（知道这是个病句，但这不是我的错，而是UNESCO还不能把它称为遗产。因为因纽特人还是因纽特人，他们的生活方式并没有从根本上改变，改变的只是技术上的更新。）狗拉雪橇并没有被取代，但他们有了更多的选择，ATV或是雪地摩托。我们走的八天里，到了终点的前一晚才见到当地人开着几辆ATV。所以这步道看着似乎有不少人类的痕迹，但徒步如果出了大事，不能指望有人能很快救你。

我们八天的徒步，中间完全没有提供补给的地方，体能上的储备的确让我很抓瞎，于是才有了上面我提到的傻人干傻事，没有别的选择。

Point 660，广阔无际的格陵兰岛冰原的边缘，Kangerlussuaq。如果较真一定要从冰川边到海边，Point 660是真正的起点，但这里到Kangerlussuaq是近40公里的公路，需要走一天半，很多人像我们一样，坐车过来看看，然后就从ACT的“官方”起点，Kelly Ville，开始走。

阴阴的天，时不时的有点绵绵细雨，当出租车把我们扔在了荒无人烟处，Kelly Ville，这里没有ACT的指示牌，也没有任何住户，堆着的石头上面有个红漆的标志，格陵兰的旗子是红白色，前面的路就像这样，我身上背着近40磅的背包，八天的吃的用的全在里面，到Sisimiut的大海边，前面还有100英里要走，太多的未知在我们前面，要说心静如水绝对不是真的。但我始终相信，当真正没有退路的时候，人的潜能才会最大程度上被激发出来。只是希望我们Garmin的InReach求救电话不会被用上。

ACT上典型的小木屋。Innajuattoq II。燃烧窗户的后面是迟到的晚霞。九月初的时候，日落时间还是9:30~10点。

Ikkattooq木屋。小木屋的内部则像这样。

从危险性和爬升陡度来讲，ACT不算是条很难的步道。但必须具备良好的寻路能力的确是这条步道独特的地方。现代技术让徒步变得容易，尤其是网上下载走过的人上传的GPX文件。但万一手机进水了，Garmin的InReach，卫星通讯服务，没电池不工作的时候，我还是花了$50多美元买了三张ACT的拓扑地图，事实证明，我的纸地图起了不少作用。而且在步道路上遇到的团队和个人，几乎每个队伍都有。

必不可少的ACT拓扑地图。不仅有等高线表达的爬升下降，更重要的是地图上沼泽地的标识，给我们提供了预警。

更为佩服的是，步道上还有不少孤独的背包客。对独狼来讲，ACT上寻路的难度成倍的放大了。这条步道上，有不少河要过，河的深度和湍急程度不等，取决于天气和山上融化的雪水。在步道上和每天不多见的徒步者的交流中，有的一个人在沼泽地独自挣扎了近一个小时找路；还有的人走在了前人寻路踩出来的错的路上，好不容易过了河，发现对面没有路，再返回。要知道，过河一个踉跄，水就到腰那么深了。即便没有受伤，背上的包湿了的话，没人能帮到你。同样，我们每天也犯了无数次的错误，于是每次找到了路径以后，尽可能的堆各种各样石头标志（Cairn）给后面的人作为指引。

ACT上过河。

Christina，德国来的，她是其中的一个独闯ACT的勇士。在经历了无数次的走丢以后，她提议和我们搭伴，我们在一起走了几天。其实，她的徒步经历很丰富，很多的帮助是互相的，没有她，我们走丢的次数也会更多。

要知道，在八天中，我们遇到的徒步者总共只有四十多个，包括来去方向的，KtoS和StoK，如果不算一个旅行社带着个20来人的团队走StoK，见到的独立的徒步者只有二十个出头，换句话说，见到的徒步者总人数还不如我们见到的驯鹿多。

徒步回来·，有的朋友会问，“徒步八天，一路上见不到一个人，那你走路在想什么？做什么？思考人生？多无聊啊“。当然有很多政治正确的答案，”贴近自然，陶冶情操，挑战极限“，那些都是鬼扯！！！我徒步的时候就一个念头，“别崴了脚”。当然，拼老命减轻重量的背包里还是放了个望远镜时不时的会拿出来，万一错过了北极熊，驯鹿，麝牛。哦，每当这时，”tranquilo”这个词会莫名其妙的冒出来，还有silencioso。是的，有的时候，人需要一种什么都不想的孤独和平静。从这方面讲，ACT给了我们很多。当然，我们徒步的时候也在采蓝莓，漫天遍野，当然冻原带上的植物长的慢，蓝莓只有小指甲的1/4大，天天早饭，我们的麦片里都会有前天采到的蓝莓。

蓝莓（Blueberry）

徒步第二天，Canoe Center木屋。

ACT上有些独木舟，Canoe Center就是由此而生。碰巧的话，在木屋旁，我们可以把背包放在船上，沿着湖由东向西划，不会快很多，但省力一些。但徒步的绝大多数是走K去S，于是独木舟都留在了湖的最西面。

白天走路见不到人。但要想热闹也有，木屋音乐会。见到背包客最多的是在第二个晚上Canoe Center。外面阴雨绵绵，大家都选择了呆在木屋里，差不多有十几来号人，丹麦的，德国的，美国的，格陵兰的，捷克的，希腊的，英国的，法罗群岛的（另一个丹麦领地）。美妙的歌喉配上娴熟的吉他水平让我们暂时忘掉了还有五六天要走。

木屋里的活不少，去湖里接水自然不说，还要清洁厕所换大小便的黑袋子。格陵兰徒步，别说Pack-In & Pack-Out，我们所有的厕所纸都要全部背出来。

对背包客来讲，Pack-In & Pack-Out是个永远的话题，在北极的冻原带（Tundra）上，也许是单一的植被和冬季漫长的黑夜，植物和垃圾的自生自灭及其缓慢，木屋外的厕所纸薄薄的很多年过去了还留在那里，很煞风景。有个自愿者，Lisa Dac，做了ACT的步道管理员，时不时的会组织其他的志愿者去步道上做维修和清洁工作。也正是因为这些自愿者在脸书上反复强调垃圾给ACT上带来的危害，提醒徒步者不要重蹈覆辙，我们才更加重视。

ACT上的驯鹿。

这是ACT最常见的景色，红色的半圆形是格陵兰岛“国”旗的一部分，“国”之所以打引号因为格陵兰不是一个国家，而是属于丹麦的一个自治区，再配上一个驯鹿角。

ACT的景色（1）

ACT的景色（2）为了平均分配体力和我们自带的食物，并保证我们有足够的缓冲时间（buffer time），我们多走了点，选择了在两个木屋之间露营。

ACT的景色（3）

ACT的景色（4）。那个背影也许就是我始终在寻找的solitude。

步道上还有一个很大的挑战是沼泽地。天天过沼泽地让人彻底抓瞎，虽然不是那种红军长征的淤泥沼泽，这是山上融化的雪水流进河里前浅浅的覆盖在冻原带的植被上。毫无前兆，脚会踩在沼泽上，不断的调整方向，刚觉得是高地，下一脚还是陷下去。不至于摔跤，也不至于陷进去拔不出来，但走久了脚腕就很疲劳。于是，徒步的八天里，我们的徒步靴没有一天是干的。当然去以前，我们已经了解到了步道的情况，穿了防水袜子，似乎起了不少保护作用，不至于天天走到营地看到一双泡得白花花的脚丫子。

到了第六天，早上出门就是绵绵细雨，除了过河看看湿湿的石头上要跳来跳去恐惧，这天很容易，我们下午早早就到了Nerumaq木屋。几个小时后，三个丹麦人进来，一个劲爆的新闻传开了，”ACT上有北极熊“！。她们中的两个是步道上少见的徒步小白，所以天天都是最后到。其中一个的丈夫卫星电话告诉他们步道上有北极熊，却没有确切的消息熊在哪里！！！她们知道自己是今天出发的最后一拨，于是她们在为生命而“奔跑”，当然，背着这么重的包也没法跑，听天由命了。到了木屋后见到我们后，后续新闻来了，”北极熊在Canoe Center的木屋附近，我们四天前住的地方“。这是今年第二次出现类似的新闻了，每次徒步者报告类似的目击，都没有照片录像为证，但当地警察都会马上派直升机去寻找，每次都空手而归，没发现任何北极熊的踪迹。理论上讲，北极熊不会出现在ACT步道上。但越来越多的目击对徒步的造成了很多的困惑。因为Kangerlussuaq，我们徒步的起点，很多年前是有过北极熊出现过，这里有录像为证。

我们最后一天去Sisimiut的路上，见到两个当地人在走ACT，刚出来走S去K，我们告诉他们所了解到的步道上的最新情况，他们也已经听说了Canoe Center目击北极熊的情况，然后，拍拍他们身上带的猎枪，当地人，又是壮硕的男子汉，也许就是冲着北极熊去的，我们笑笑别过。

除了无休止的找路和过沼泽地，多变的天气也是ACT上的另一大挑战。因为我们在Innajuattoq休整了半天，本来努力一下，七天也可以走完的，LD感觉不是太好，我们就按原计划八天走。反正也不急，就是享受这种平静。第七天到了Kangerluarsuk Tulleq的时候，也是Sisimiut前的最后一站，这是个美妙的艳阳天。但InReach给了我们很坏的消息：明天天气预报雨夹雪。

第七天下午，Kangerluarsuk Tulleq

第八天早上，Kangerluarsuk Tulleq去Sisimiut的路上。

最后一天，从Kangerluarsuk Tulleq出来，绵绵细雨下个不停，两个小时过去了，开始爬坡，也就500来米的爬升，雨变成了雨夹雪，最后全变成了雪，而且积了起来，眼看着前面的步道慢慢的在我们面前消失了。和我们在台湾骑车的最后一天情况一模一样：在大雪中继续怀疑人生。实在太冷了，ACT上除了木屋里，没有任何地方可以避雨雪，只是偶尔有那么几块大石头后可以避风。在狂风中，大雪纷飞，吃完了最后的一根能量棒，我们再也没有机会和地方可以吃点哪怕最简单的午餐。过了最高点，极陡的下坡，过完最陡的地方，雨雪很快就消失了。但是，狂风依然伴随着我们，我们不得不倾斜着身体和狂风抗争，饥肠辘辘，慢慢的向Sisimiut走去。

Sisimiut是个5000来人的城市（也许叫乡镇或居住点更合适），是格陵兰岛的第二大城市。在进Sisimiut城还有两英里的地方，我们经过一个狗庄，一个名副其实的狗庄，因为那里狗的数目要远大于Sisimiut的居住人口。格陵兰狗是哈士奇(Husky）的一种，最早来自西伯利亚。为了保持格陵兰狗的纯洁性，除了格陵兰的西南角，其它种类的宠物狗是不能带进格陵兰的任何居住点的。格陵兰狗不是宠物狗，它们只忠于主人，只用来拉雪橇，除了不到六个月的小狗可以在路上玩，好奇的追着你，抓你的背包吊带，其它的狗都是铁链子栓着的。

Sisimiut狗庄。终于见到邮轮上下来的游客了，统一的冲锋衣，很温馨的一幕，我也想去抱抱。

大雪过后的Sisimiut（1）

大雪过后的Sisimiut（2）

进了Sisimiut，雨雪神奇的停了。以前有朋友介绍给我Stacy Allison书里写的一段，我摘录在我的玻利维亚游记里，”在稀薄的空气中”。每次完成一段艰辛的旅行，为什么别人总能写出来那种心灵鸡汤的段子，而我感受却是，“还要走多久我才能吃上一个肉桂卷喝上一杯热巧克力啊？”。但有一点我很确定，我们终于走出来了。这时，我最能联想到的是在Kelly Ville，那个鸟不拉屎的ACT起点，和我们那时坎坷不安的心情，很难想象，没有经过一个村庄，见到的驯鹿比徒步者还多，而那已经是八天前的事了。突然豪气冲天的自我骄傲起来：岁数算什么，我能来段1000公里的骑车旅行，我也还能来段100英里的徒步旅行！！！

Sisimiut景色，我们住的旅馆Soma外。

LD说要半夜起来看极光，于是两点起床，我们大概错过了最好的时段，九月初的时间也稍微早了一点点，但城市里的路灯是罪魁祸首，照片里还是记录下了那么一点点。Sisimiut。

我们去Ilulissat的渡轮。Arctic Umiaq Line. 从Sisimiut到Ilulissat约380公里，但船要开近20个小时。一路上要停3，4个居住点，格陵兰岛绝大多数的居住点是没有码头的，离岸几百米的地方，渡轮放下一个橡皮艇，橡皮艇载上乘客把他们送到岸边再回来。在格陵兰岛，居住点到居住点之间也没有公路，所以这条渡轮是连接格陵兰岛西部的重要工具。而格陵兰人拥有一条船的概率要大于拥有一辆车。还有很多的居住点是没有机场的，即便有，也没有公路可以直接去机场。于是，对应急情况，直升飞机先把人运到有限的几个机场，然后再飞去格陵兰岛的几个大城市，比如Nuuk。

渡轮进Ilulissat前经过浮冰，我梦寐以求的一幕。

Ilulissat景色（1）。Ilulissat格陵兰语字面上直接翻译过来就是冰山（iceburg）的意思。渡船早上到Ilulissat的时候，天刚亮餐馆还没开门，我们硬闯居然让我们坐下来吃上了。好不容易熬到觉得AirBNB的主人起来的时候，我们留下大包就沿着Disko Bay岸边去看冰山去了。

Ilulissat景色（2）。当然也可以坐小船近处看。

Ilulissat景色（3）我们选择了皮划艇近处看冰山。总之，LD的待办项目清单（to-do list）有点长，当然我也求之不得。

Ilulissat的晚霞（1）。

Ilulissat的晚霞（2）。

在Sisimiut东南边的峡湾里有个岛，那里有个因纽特人的居住点叫Sarfannguit，离Sisimiut还有20多英里。从ACT的南线步道，见文中ACT地图的黄线部分。这条南线的路标还在完善中，南线没有清晰的步道可以跟随，其实就在冻原带上走。当然，有了GPX文件，手机带路也不是不可实现。实际上，即便在北线步道上走，我们也会时不时的离开主道偏离方向，只要大方向对，我们也没有及时去纠正，只是走在冻原带和在步道上相比，对脚腕的伤害实在太大了。如果我们还有多余的时间，如果Christina坚持，如果LD没坚决反对，也许我们会去尝试ACT南线，可惜没有那么多的如果。

当走到ACT南线的最南端Sarfannguit的时候，那里有个旗杆，你可以竖起那个旗杆，对面岛上的居民看到了会开船过来接你去岛上，准备些丹麦克郎，你到了个真正传统意义上的因纽特的居住点。那里大概有百来号住户，他们打鱼打猎为生。Sarfannguit没有旅馆，没有餐馆，但有个杂货店可以买些补给。要住下的话，学校边上也可以搭个帐篷。当然你不会再看到因纽特人的鹿皮服饰，也不会见到他们的锥形帐篷（Tepee）或是冰屋（Igloo），你也不需要带上一包糖或盐去换点鱼干或驯鹿肉，虽然没有与世隔绝，也没有远离文明，但你在一个活生生的因纽特人的社区里见证他们的日常生活，它就像是个最后的村庄，一个香格里拉，一个旅行中我始终在寻找的地方。我根本就不在乎是不是在“耍流氓”，我要的是tranquilo。

完