起伏连绵的流动沙漠是摄影师们衷情的画面，而广阔荒凉的戈壁滩则是单调乏味的，激不起艺术家们的热情和灵感，然而千万双普普通通的手在茫茫大漠创造着一个又一个丰功伟绩，甚至奇迹。
以前有很长一段时间，我非常发怵从昌吉市再往外走：一旦出了市区进入戈壁滩，就耐心体会什么叫荒凉、单调吧。戈壁是蒙古语，意为“难生草木的土地”。沿着准噶尔盆地边缘，远处一条无休无止的荒山，光秃秃的一直陪着你，无法用＂一带远山＂这样富有诗意的词语来形容。从荒山脚下铺展出去的是无边无际的荒漠，零星地长着些矮小的骆驼刺，晃动着灰绿枯黄的枝条，微弱地同风沙、盐碱、干旱抗争着。一口气驶出大半天，单一的景色都没有变化，让人不由得怀疑车是不是真地在动。渐渐地从百无聊赖变成厌倦，甚至灰心丧气：面对瀚海阑干，意下愁云惨淡，在大自然的萧瑟威严面前，人能怎样？一旦汽车出故障，可就叫天不灵、叫地不应了，一路上都没有人烟，也基本见不到其它车辆，天上连只鸟都没有，偶尔运气好的话能遇到几只骆驼安然地走在旷野中，令人激动好一阵，此外只有乏味。
但奇迹就在不知不觉间发生了：现在再从昌吉市出去，走了很久，还能看见大片的绿地，有农田、林带，也有草地：虽然没那么茂密，仅是稀稀疏疏的嫩绿色，望过去免强像是铺在地上的一层薄毯，也已经足够令我赞叹了，沧海变桑田就是如此吧。在无边的荒漠上忽然见到一派欣欣向荣的人类生活迹象，心里满是油然而生的激动：只有亲历过大漠孤烟，才明白这些堪称奇迹。
首屈一指的奇迹当算准噶尔盆地西部的克拉玛依了：这座在维吾尔语里意为黑油的城市，五十年代时石油工人们在荒芜的戈壁滩上挖出地窝子来住。这里不但是盐碱化的荒地，沙质土也存不住水，树一边种一边死，一刮风就满嘴沙尘。我九十年代去时，还都被风沙吹得迷了眼，虽然那会儿已是高楼大厦了，人们家里也尽显石油人的气派，但街边的小树都弱不禁风的，撑不起一片天来。如今这座现代化小城，绿地面积已达到百分之四十，夏天时一眼望去，一片郁郁葱葱，花园一般美丽。还令我惊奇的是三年前在克拉玛依郊外，一阵大雨过后，天空居然出现了两道完整的双层彩虹，似乎她们也赶来欣赏这荒漠变花园的奇迹。
离克拉玛依市区一百公里的乌尔禾魔鬼城，像是废弃的城堡，是著名的雅丹地貌景点，属于大自然的奇迹了。
如果说克拉玛依市展现的是人类战天斗地、霸气的壮美，向南穿过两个小时的戈壁，展现在眼前的奎屯则是集天地之灵气的柔美。得益于准噶尔盆地西南的一部分湿地，这座年轻的小城迅速崛起，枝繁叶茂的落叶树，间种着四季常青的云杉，衬得街道很有人情味，处处都能看到人们舒心的笑脸。
附近的奎屯河大峡谷，谷壁是几近直立的断崖，上面的沟痕如同雕凿出来的黑色火焰，奇特险峻，而前两年刚修好的空中玻璃栈道，带玻璃碎裂的声效，把自然奇观与人工奇迹结合在一起。
这段大峡谷以前也叫独山子大峡谷，它旁边的独山子虽然离奎屯更近，却是克拉玛依的一部分，也是美名远扬的独库公路的起点。独库公路有五百多公里的路程，途径那拉提草原、乔尔玛雪山、大小龙池、天山神秘大峡谷，终点到达库车，跨越大段的悬崖绝壁与雪山，从七十年代开始修筑，到八十年代通车，付出了一百多条生命，他们都长眠在乔尔玛纪念碑下。
奎屯与独山子往东经过沙湾就是石河子市，在准噶尔盆地的南端，是个由兵团选址、设计、在荒滩上建造的城市，被评为联合国“人居环境改善良好城市”，早在七十年代时就以花园城市著称，有很多支边的河南人与上海人。遇到过的石河子上海人已经看不出娇娇女、奶油小生的形象了，他们把小资情怀融入到苍茫大漠中，在贫瘠的大地上开荒、屯田、建设，青春无悔。从七十年前的手工犁耕，到现在用手机控制浇水灌溉，石河子生产的节水设备造福着干旱地区的千千万万家百姓，由衷地感激他们的努力，功德无量。
花园城市的外围，是大片望不到边的农田，平整地展现在准噶尔盆地的南端。隔着广袤苍凉的古尔班通古特沙漠，在盆地北端与石河子遥遥相对的北屯，也有类似的景致：远远地就见一行行整齐的树林带，大片规整的田地铺在戈壁滩上，好似步调一致、整齐划一的列队，不用问就知道是兵团人的杰作。没有什么可以倚仗的历史积攒，享受不到土壤肥沃的福分，仅有可怜的一点水源和盐碱严重的荒地，迎着风沙、白手起家，从住地窝子开始，付出的是一代又一代的艰辛汗水，换得的是一座又一座生机勃勃的城镇。
从石河子继续往东是玛纳斯县，乾隆年间的绥来县，民国杨增新主政时又曾大力开垦。县城旁边是八十年代始建的玛纳斯发电厂。在一望无垠的戈壁滩上、高耸险陡的群山峻岭中，那些连绵不断的电线杆，是人类用双手竖立起来的另一种奇迹，我的妹夫是这一奇迹的参与者。
再接着往东是呼图壁县，新疆牛奶业名牌“西域春“的产地。姐夫的父亲，大半辈子都致力于土壤改良，使呼图壁相当一部分盐碱化、沙漠化的荒原重新变为绿洲，长出丰美的牧草，养育着新疆人赖以生存的奶牛。
呼图壁是乾隆年间开设的军台屯垦之处。屯垦戍边是西汉武帝开始的，当时西域基本都是游牧民族，没有庄稼。为了给讨伐匈奴的大军提供粮草，沿着河西走廊，经过楼兰、车师，西到轮台、龟兹，西汉大军一边西征一边屯垦，把农耕技术带到了当地，也保长治久安。唐、清两朝都有过大批的军垦，清朝更是大力推广民垦。据文献记载，雍正、乾隆年间的西迁农垦规模极大，连年丰收，但是由于当地人口太少，造成大量粮食没有销路，粮价越来越贱，以至于有“天下粮价之贱，无逾乌鲁木齐者“的说法，导致人们宁可让开垦出来的农田再次荒芜。曾隶属于呼图壁县、后来划归兵团六师的芳草湖农场就是其中一例。
芳草湖农场是全国第二大农场，位于古尔班通古特沙漠南部边缘。当年受清政府鼓励，甘肃移民在此垦植建村，一直延续下来，所以这里的人说话带甘肃口音。九十年代初我与几位同学曾在那里小住过，每天在沙漠边缘走村串乡。一日，决定走进沙漠里去看看。当时还没有手机的概念，也没人带指南针，我们寻思着只要沿着直线往里走，必要时180度转身返回，肯定不会迷路，于是背上水就出发了。走了很久，眼前总有骆驼刺、梭梭柴之类的灌木，有些是野生，有些是团场职工们为了防沙种的，而崇尚唯美的我们一心想感受那种纯粹的黄沙漫漫。于是又往里走了很远，已经累极了，水也下去了大半，依然还有骆驼刺，只是少了一些。四下里一望，发现周围景色长得一样，再转了转身，居然不能确定我们的去路，也辨不清哪个方向是来路了：一边走一边东张西望的，还不时地绕过灌木，不知不觉间早已偏离了想象中的直线。我们开始紧张起来，几个人面面相觑，商量了一番，纵使心有不甘，还是决定放弃理想往回走，尽管不确定那就是回去的方向。太阳当头高照，口渴难耐，有人已经把水喝光了，我还留着最后一口，做着最坏的打算，这时早已忘记了之前进军沙漠的豪情，几个人抱团也挡不住惶恐：大漠之中，人渺小如蝼蚁啊。渐渐的好像灌木多起来了，又过了一阵，终于前面有树了！那时深深地体会到绿洲就是生命的希望。咬着牙走到树下，瘫倒在地，过了好一会儿才有力气辩认方位，还真不是我们先前的出发地，果然走偏了，好在活着出来了。
从那以后，每次的荒山植树，我都认真地按要求挖坑浇水，再没敢偷懒，同时感慨：人们花了多少力气去一点一点地用植物固沙、一寸一寸地从荒漠里要绿洲啊。芳草湖农场一直没有停止种树、种防沙灌木，开垦出了大片荒地，现已跟周围的几个农场合并成一个县级市了。又一处沧海桑田。
呼图壁的东南处是昌吉市，取蒙古语里“昌盛吉祥”之意，乾隆年间的宁边古城。古城中的粮仓是木质建筑，年久失修，几近倒塌。本世纪初，由新疆得壹建筑装饰设计公司进行保护性改造，定名 “清代粮仓”，城墙与仓顶的黑色厚重衬托着仓壁的黄色温和；一层的谷仓有升高的天窗，与两层的角楼相呼应；生动的马车雕塑与古朴的石磨装点着寂静的广场。整个设计旧貌添上新颜，平凡中透着惊艳，荣获“人居典范最佳设计方案“金奖。回民小吃街也很是令我惊叹：仿古的楼阁、宝塔与砖地，搭配布置得恰到好处，入住的都是享有盛名的老店，让人恍惚间有穿越的感觉，是众多仿古民俗中不多见的成功范例，前几年回去时，姨和表弟一家极力推荐，果然名不虚得。除去这些耀眼的景点，我还力图找寻以前走过多次的街巷，有一道温柔美丽的身影曾经在这里生活过，善良得令人心疼，而世事却总让人嗟叹。
位于呼图壁正东、昌吉市的东北、乌鲁木齐正北、准噶尔盆地南端的五家渠，在清末民初时只有五户人家，从老龙河引出一条水渠来种地，人称“五家渠”。那里是父亲留恋的地方，哪都不想去的他一听我们要去五家渠，立刻穿戴停当，催着动身。作为农六师师部所在地，三十年前就街道宽广，现在更宽了：宽阔的街道如同兵团人宽阔的胸襟，精美的路灯排列在笔直的大道上，如同一个个身姿挺拔的卫士，也展示出他们心中对美的追求。最令五家渠人骄傲的猛进水库，后来改叫青格达湖，是五十年代时战士们一下一下地用铁锨铲、用坎土曼刨出来的。他们脚穿用皮绳绑成的“草“鞋，身上涂着泥巴防蚊子，夏天中暑、冬天零下三十多度，馒头都冻成冰疙瘩，历时四年，靠人工肩挑手夯、自制推车，终于建起了一道9.5公里长的大坝，把一个原本经常干涸的季节性小湖变成了浩大的水库。后来等父亲那一批人到这里时，负责在水库旁的荒地上种防护林。陪着父亲站在水库边上，看碧波荡漾、亭台楼阁，坝堤逶迤弯曲，长长的林荫道上穿梭着一辆辆的多人脚踏车，游客们在齐心协力地一起蹬骑，路边嬉戏的孩子们传来阵阵欢笑声。父亲满意地笑了：前人栽树、后人乘凉，他贡献过了。
我的一个堂妹，学园艺专业，跟堂妹夫两人辞了舒适的工作，在五家渠农场包了一块地，种有机蔬菜。堂妹曾是全家人宠爱的小公主，如今在地里风吹日晒，显得英姿飒爽。虽然没有在戈壁滩上垦荒，却用自己所学，实践着科学有机种植，为提高人们的生活质量做着力所能及的点点滴滴。
准噶尔盆地的东南端是吉木萨尔与奇台，唐朝北庭都护府所在地，不但有历史，还有着俊美的江布拉克草原，是准噶尔盆地周边我还没去过的地方。盆地的东端是壯麗奇岩的五彩城，与西端的魔鬼城遥遥相对，是另一处令我震撼的天然奇迹，如今已经开发了许多游乐项目。
计划今年开通的北疆沙漠公路，从乌鲁木齐出发，途径准噶尔盆地南端的五家渠，直线横穿古尔班通古特沙漠，经过准噶尔盆地北端的福海、北屯，之后到达阿勒泰市，全程将只需四个小时。这将是准噶尔盆地公路的中线。东线从乌鲁木齐经阜康（天池所在县），穿过五彩城、天富蕴藏的富蕴（可可托海所在县）、北屯，到阿勒泰市。西线便是经石河子、克拉玛依到北屯那条了。
环绕准噶尔盆地的边缘，在广袤的戈壁滩上，那些日复一日、年复一年、滴滴汗水汇聚起来的人工奇迹，跟大漠的体量比起来，尽管为数还不算多、面积还不够广，却已经给濯濯童山、茫茫荒漠披上绿色的希望。
2021年3月6日
注：本篇照片除独库公路与雪山电线杆这两张是我拍的外，其余都来自网络：我的很多照片都没了。
附：
克拉玛依视频
歌曲《梦驼铃》小轩作词，谭健常作曲， 谭健常吉他演唱
更多我的博客文章>>>
西域有几大大其它地方少有的特色
第一基本不下雨，所以种出来的长绒棉天下第一 - 因为没雨水破坏棉绒。长出的甜瓜（哈密瓜）也是天下第一， 因为没雨水把瓜味冲淡。哈密瓜成长期间不可浇水，否则会甜香不足特色尽失。而除了西域其它地方没法不让天落雨，所以新疆哈密瓜的甜香美味不可复制。
第二日照时间特别长， 这也与天下无云不落雨有关。因为这个原因，西域长出的所有水果都比其它地方甜许多 - 因为长期日照使得糖分特别多。这个不去新疆还没法尝到，因为运出新疆的水果都是半成熟，否则会烂在路上。
第三西域之大，难以想象。那边有十几个县的面积与江苏，浙江省的面积差不多，出县同跨省。
西域人少地多，沙漠为其主要地貌，但也有世上罕见大面积冰川奇山，一望无际的草原和深林，和几十处千年古迹，因为地处不下雨的西域，保持的还不错， 比如交河故城，可称世间唯一。
本人有幸去过黎敦煌不远的哈密住过十来日，就在哈密这一个地方居然见到了这一切：高大无边，终年雪封顶的东天山（一直横贯西域全境延伸到哈萨克斯坦），长满参天大树流淌激流的奇异弯曲的峡谷与绿坡，山边无边无际的大草原，哈萨克牧民的帐篷和羊群；还有美丽有趣的哈密城。城附近是农区，那里则有西域特有的坎儿井和各种果园农田。
习惯了青山绿水的他们后来全跑光了, 其实哈密已经算是宝地了, 我想可能是优惠政策给的不够, 等国家再富一些就好了
第二就是北极圈以内荒野处的山上林中，那里夏天蚊子多得教人没法躲 - 成群结队想一片雾气般往人身上拥。 大约它们一辈子也就这一次吸血的机会，死活就这一口了。本人曾经与人在夏季北极圈内登山观午夜的太阳，景色的确迷人，但每个人都被咬得惨不忍睹。
引水，到九十年代开始凿渠四百多公里，从额尔齐斯河引水，这才满足了需求，不过后来引起与邻国的水源纠纷。真是求水之多艰。
起伏连绵的流动沙漠是摄影师们衷情的画面，而广阔荒凉的戈壁滩则是单调乏味的，激不起艺术家们的热情和灵感，然而千万双普普通通的手在茫茫大漠创造着一个又一个丰功伟绩，甚至奇迹。
以前有很长一段时间，我非常发怵从昌吉市再往外走：一旦出了市区进入戈壁滩，就耐心体会什么叫荒凉、单调吧。戈壁是蒙古语，意为“难生草木的土地”。沿着准噶尔盆地边缘，远处一条无休无止的荒山，光秃秃的一直陪着你，无法用＂一带远山＂这样富有诗意的词语来形容。从荒山脚下铺展出去的是无边无际的荒漠，零星地长着些矮小的骆驼刺，晃动着灰绿枯黄的枝条，微弱地同风沙、盐碱、干旱抗争着。一口气驶出大半天，单一的景色都没有变化，让人不由得怀疑车是不是真地在动。渐渐地从百无聊赖变成厌倦，甚至灰心丧气：面对瀚海阑干，意下愁云惨淡，在大自然的萧瑟威严面前，人能怎样？一旦汽车出故障，可就叫天不灵、叫地不应了，一路上都没有人烟，也基本见不到其它车辆，天上连只鸟都没有，偶尔运气好的话能遇到几只骆驼安然地走在旷野中，令人激动好一阵，此外只有乏味。
但奇迹就在不知不觉间发生了：现在再从昌吉市出去，走了很久，还能看见大片的绿地，有农田、林带，也有草地：虽然没那么茂密，仅是稀稀疏疏的嫩绿色，望过去免强像是铺在地上的一层薄毯，也已经足够令我赞叹了，沧海变桑田就是如此吧。在无边的荒漠上忽然见到一派欣欣向荣的人类生活迹象，心里满是油然而生的激动：只有亲历过大漠孤烟，才明白这些堪称奇迹。
首屈一指的奇迹当算准噶尔盆地西部的克拉玛依了：这座在维吾尔语里意为黑油的城市，五十年代时石油工人们在荒芜的戈壁滩上挖出地窝子来住。这里不但是盐碱化的荒地，沙质土也存不住水，树一边种一边死，一刮风就满嘴沙尘。我九十年代去时，还都被风沙吹得迷了眼，虽然那会儿已是高楼大厦了，人们家里也尽显石油人的气派，但街边的小树都弱不禁风的，撑不起一片天来。如今这座现代化小城，绿地面积已达到百分之四十，夏天时一眼望去，一片郁郁葱葱，花园一般美丽。还令我惊奇的是三年前在克拉玛依郊外，一阵大雨过后，天空居然出现了两道完整的双层彩虹，似乎她们也赶来欣赏这荒漠变花园的奇迹。
离克拉玛依市区一百公里的乌尔禾魔鬼城，像是废弃的城堡，是著名的雅丹地貌景点，属于大自然的奇迹了。
如果说克拉玛依市展现的是人类战天斗地、霸气的壮美，向南穿过两个小时的戈壁，展现在眼前的奎屯则是集天地之灵气的柔美。得益于准噶尔盆地西南的一部分湿地，这座年轻的小城迅速崛起，枝繁叶茂的落叶树，间种着四季常青的云杉，衬得街道很有人情味，处处都能看到人们舒心的笑脸。
附近的奎屯河大峡谷，谷壁是几近直立的断崖，上面的沟痕如同雕凿出来的黑色火焰，奇特险峻，而前两年刚修好的空中玻璃栈道，带玻璃碎裂的声效，把自然奇观与人工奇迹结合在一起。
这段大峡谷以前也叫独山子大峡谷，它旁边的独山子虽然离奎屯更近，却是克拉玛依的一部分，也是美名远扬的独库公路的起点。独库公路有五百多公里的路程，途径那拉提草原、乔尔玛雪山、大小龙池、天山神秘大峡谷，终点到达库车，跨越大段的悬崖绝壁与雪山，从七十年代开始修筑，到八十年代通车，付出了一百多条生命，他们都长眠在乔尔玛纪念碑下。
奎屯与独山子往东经过沙湾就是石河子市，在准噶尔盆地的南端，是个由兵团选址、设计、在荒滩上建造的城市，被评为联合国“人居环境改善良好城市”，早在七十年代时就以花园城市著称，有很多支边的河南人与上海人。遇到过的石河子上海人已经看不出娇娇女、奶油小生的形象了，他们把小资情怀融入到苍茫大漠中，在贫瘠的大地上开荒、屯田、建设，青春无悔。从七十年前的手工犁耕，到现在用手机控制浇水灌溉，石河子生产的节水设备造福着干旱地区的千千万万家百姓，由衷地感激他们的努力，功德无量。
花园城市的外围，是大片望不到边的农田，平整地展现在准噶尔盆地的南端。隔着广袤苍凉的古尔班通古特沙漠，在盆地北端与石河子遥遥相对的北屯，也有类似的景致：远远地就见一行行整齐的树林带，大片规整的田地铺在戈壁滩上，好似步调一致、整齐划一的列队，不用问就知道是兵团人的杰作。没有什么可以倚仗的历史积攒，享受不到土壤肥沃的福分，仅有可怜的一点水源和盐碱严重的荒地，迎着风沙、白手起家，从住地窝子开始，付出的是一代又一代的艰辛汗水，换得的是一座又一座生机勃勃的城镇。
从石河子继续往东是玛纳斯县，乾隆年间的绥来县，民国杨增新主政时又曾大力开垦。县城旁边是八十年代始建的玛纳斯发电厂。在一望无垠的戈壁滩上、高耸险陡的群山峻岭中，那些连绵不断的电线杆，是人类用双手竖立起来的另一种奇迹，我的妹夫是这一奇迹的参与者。
再接着往东是呼图壁县，新疆牛奶业名牌“西域春“的产地。姐夫的父亲，大半辈子都致力于土壤改良，使呼图壁相当一部分盐碱化、沙漠化的荒原重新变为绿洲，长出丰美的牧草，养育着新疆人赖以生存的奶牛。
呼图壁是乾隆年间开设的军台屯垦之处。屯垦戍边是西汉武帝开始的，当时西域基本都是游牧民族，没有庄稼。为了给讨伐匈奴的大军提供粮草，沿着河西走廊，经过楼兰、车师，西到轮台、龟兹，西汉大军一边西征一边屯垦，把农耕技术带到了当地，也保长治久安。唐、清两朝都有过大批的军垦，清朝更是大力推广民垦。据文献记载，雍正、乾隆年间的西迁农垦规模极大，连年丰收，但是由于当地人口太少，造成大量粮食没有销路，粮价越来越贱，以至于有“天下粮价之贱，无逾乌鲁木齐者“的说法，导致人们宁可让开垦出来的农田再次荒芜。曾隶属于呼图壁县、后来划归兵团六师的芳草湖农场就是其中一例。
芳草湖农场是全国第二大农场，位于古尔班通古特沙漠南部边缘。当年受清政府鼓励，甘肃移民在此垦植建村，一直延续下来，所以这里的人说话带甘肃口音。九十年代初我与几位同学曾在那里小住过，每天在沙漠边缘走村串乡。一日，决定走进沙漠里去看看。当时还没有手机的概念，也没人带指南针，我们寻思着只要沿着直线往里走，必要时180度转身返回，肯定不会迷路，于是背上水就出发了。走了很久，眼前总有骆驼刺、梭梭柴之类的灌木，有些是野生，有些是团场职工们为了防沙种的，而崇尚唯美的我们一心想感受那种纯粹的黄沙漫漫。于是又往里走了很远，已经累极了，水也下去了大半，依然还有骆驼刺，只是少了一些。四下里一望，发现周围景色长得一样，再转了转身，居然不能确定我们的去路，也辨不清哪个方向是来路了：一边走一边东张西望的，还不时地绕过灌木，不知不觉间早已偏离了想象中的直线。我们开始紧张起来，几个人面面相觑，商量了一番，纵使心有不甘，还是决定放弃理想往回走，尽管不确定那就是回去的方向。太阳当头高照，口渴难耐，有人已经把水喝光了，我还留着最后一口，做着最坏的打算，这时早已忘记了之前进军沙漠的豪情，几个人抱团也挡不住惶恐：大漠之中，人渺小如蝼蚁啊。渐渐的好像灌木多起来了，又过了一阵，终于前面有树了！那时深深地体会到绿洲就是生命的希望。咬着牙走到树下，瘫倒在地，过了好一会儿才有力气辩认方位，还真不是我们先前的出发地，果然走偏了，好在活着出来了。
从那以后，每次的荒山植树，我都认真地按要求挖坑浇水，再没敢偷懒，同时感慨：人们花了多少力气去一点一点地用植物固沙、一寸一寸地从荒漠里要绿洲啊。芳草湖农场一直没有停止种树、种防沙灌木，开垦出了大片荒地，现已跟周围的几个农场合并成一个县级市了。又一处沧海桑田。
呼图壁的东南处是昌吉市，取蒙古语里“昌盛吉祥”之意，乾隆年间的宁边古城。古城中的粮仓是木质建筑，年久失修，几近倒塌。本世纪初，由新疆得壹建筑装饰设计公司进行保护性改造，定名 “清代粮仓”，城墙与仓顶的黑色厚重衬托着仓壁的黄色温和；一层的谷仓有升高的天窗，与两层的角楼相呼应；生动的马车雕塑与古朴的石磨装点着寂静的广场。整个设计旧貌添上新颜，平凡中透着惊艳，荣获“人居典范最佳设计方案“金奖。回民小吃街也很是令我惊叹：仿古的楼阁、宝塔与砖地，搭配布置得恰到好处，入住的都是享有盛名的老店，让人恍惚间有穿越的感觉，是众多仿古民俗中不多见的成功范例，前几年回去时，姨和表弟一家极力推荐，果然名不虚得。除去这些耀眼的景点，我还力图找寻以前走过多次的街巷，有一道温柔美丽的身影曾经在这里生活过，善良得令人心疼，而世事却总让人嗟叹。
位于呼图壁正东、昌吉市的东北、乌鲁木齐正北、准噶尔盆地南端的五家渠，在清末民初时只有五户人家，从老龙河引出一条水渠来种地，人称“五家渠”。那里是父亲留恋的地方，哪都不想去的他一听我们要去五家渠，立刻穿戴停当，催着动身。作为农六师师部所在地，三十年前就街道宽广，现在更宽了：宽阔的街道如同兵团人宽阔的胸襟，精美的路灯排列在笔直的大道上，如同一个个身姿挺拔的卫士，也展示出他们心中对美的追求。最令五家渠人骄傲的猛进水库，后来改叫青格达湖，是五十年代时战士们一下一下地用铁锨铲、用坎土曼刨出来的。他们脚穿用皮绳绑成的“草“鞋，身上涂着泥巴防蚊子，夏天中暑、冬天零下三十多度，馒头都冻成冰疙瘩，历时四年，靠人工肩挑手夯、自制推车，终于建起了一道9.5公里长的大坝，把一个原本经常干涸的季节性小湖变成了浩大的水库。后来等父亲那一批人到这里时，负责在水库旁的荒地上种防护林。陪着父亲站在水库边上，看碧波荡漾、亭台楼阁，坝堤逶迤弯曲，长长的林荫道上穿梭着一辆辆的多人脚踏车，游客们在齐心协力地一起蹬骑，路边嬉戏的孩子们传来阵阵欢笑声。父亲满意地笑了：前人栽树、后人乘凉，他贡献过了。
我的一个堂妹，学园艺专业，跟堂妹夫两人辞了舒适的工作，在五家渠农场包了一块地，种有机蔬菜。堂妹曾是全家人宠爱的小公主，如今在地里风吹日晒，显得英姿飒爽。虽然没有在戈壁滩上垦荒，却用自己所学，实践着科学有机种植，为提高人们的生活质量做着力所能及的点点滴滴。
准噶尔盆地的东南端是吉木萨尔与奇台，唐朝北庭都护府所在地，不但有历史，还有着俊美的江布拉克草原，是准噶尔盆地周边我还没去过的地方。盆地的东端是壯麗奇岩的五彩城，与西端的魔鬼城遥遥相对，是另一处令我震撼的天然奇迹，如今已经开发了许多游乐项目。
计划今年开通的北疆沙漠公路，从乌鲁木齐出发，途径准噶尔盆地南端的五家渠，直线横穿古尔班通古特沙漠，经过准噶尔盆地北端的福海、北屯，之后到达阿勒泰市，全程将只需四个小时。这将是准噶尔盆地公路的中线。东线从乌鲁木齐经阜康（天池所在县），穿过五彩城、天富蕴藏的富蕴（可可托海所在县）、北屯，到阿勒泰市。西线便是经石河子、克拉玛依到北屯那条了。
环绕准噶尔盆地的边缘，在广袤的戈壁滩上，那些日复一日、年复一年、滴滴汗水汇聚起来的人工奇迹，跟大漠的体量比起来，尽管为数还不算多、面积还不够广，却已经给濯濯童山、茫茫荒漠披上绿色的希望。
2021年3月6日
注：本篇照片除独库公路与雪山电线杆这两张是我拍的外，其余都来自网络：我的很多照片都没了。
附：
克拉玛依视频
歌曲《梦驼铃》小轩作词，谭健常作曲， 谭健常吉他演唱
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梦里天山（七） 灵山天池 梦里天山（六） 一半火焰一半清凉的吐鲁番 梦里天山（五） 曾经的龟兹与神秘大峡谷 梦里天山（四） 梦幻巴音郭楞（下） 天鹅湖与九曲十八弯 梦里天山（四） 梦幻巴音郭楞（中下） 轮台胡杨林西域有几大大其它地方少有的特色
第一基本不下雨，所以种出来的长绒棉天下第一 - 因为没雨水破坏棉绒。长出的甜瓜（哈密瓜）也是天下第一， 因为没雨水把瓜味冲淡。哈密瓜成长期间不可浇水，否则会甜香不足特色尽失。而除了西域其它地方没法不让天落雨，所以新疆哈密瓜的甜香美味不可复制。
第二日照时间特别长， 这也与天下无云不落雨有关。因为这个原因，西域长出的所有水果都比其它地方甜许多 - 因为长期日照使得糖分特别多。这个不去新疆还没法尝到，因为运出新疆的水果都是半成熟，否则会烂在路上。
第三西域之大，难以想象。那边有十几个县的面积与江苏，浙江省的面积差不多，出县同跨省。
西域人少地多，沙漠为其主要地貌，但也有世上罕见大面积冰川奇山，一望无际的草原和深林，和几十处千年古迹，因为地处不下雨的西域，保持的还不错， 比如交河故城，可称世间唯一。
本人有幸去过黎敦煌不远的哈密住过十来日，就在哈密这一个地方居然见到了这一切：高大无边，终年雪封顶的东天山（一直横贯西域全境延伸到哈萨克斯坦），长满参天大树流淌激流的奇异弯曲的峡谷与绿坡，山边无边无际的大草原，哈萨克牧民的帐篷和羊群；还有美丽有趣的哈密城。城附近是农区，那里则有西域特有的坎儿井和各种果园农田。
习惯了青山绿水的他们后来全跑光了, 其实哈密已经算是宝地了, 我想可能是优惠政策给的不够, 等国家再富一些就好了
第二就是北极圈以内荒野处的山上林中，那里夏天蚊子多得教人没法躲 - 成群结队想一片雾气般往人身上拥。 大约它们一辈子也就这一次吸血的机会，死活就这一口了。本人曾经与人在夏季北极圈内登山观午夜的太阳，景色的确迷人，但每个人都被咬得惨不忍睹。
引水，到九十年代开始凿渠四百多公里，从额尔齐斯河引水，这才满足了需求，不过后来引起与邻国的水源纠纷。真是求水之多艰。