这是2020 最后一次海岸徒步野行，走的是全程。因为没返程，所以不能开车，早上8:30从南端的火车站下，下午3:30 到达北端的渡口等船回城，走了33公里，总计登高1240 米，爬下 1300 米。
2020年末回望，所幸澳洲天佑人合，尚未被横扫全球的疫情搞得满目疮痍，觉得这片景色或可有所代表，云天之下，并不见晴朗的海平线，虽无崇山峻岭，满眼却是荆棘乱石纵横。坦途是没有的，新的一年将是如何走向？
面对风暴如苍鹰般振翅翱翔，搏击于惊涛骇浪之上？这是有名的鹰嘴崖，最喜欢的景点之一，常在此处稍作停顿休整。
抑或找个山坳偏安一隅休养生息？这是一个逐渐消失的居民群落，上世纪20年代末30年代初，澳洲经历了大萧条，民不聊生，为了生存，一些人迁移到这里，用当地木石搭起简陋的居所，完全靠狩猎和渔获维持生计，大萧条之后，人们逐渐迁出，留下的人成立了一家冲浪俱乐部自得其乐，山下的海滩上有他们刚翻新的会所建筑。即使今天，这样的生活也不易，国家公园不许修路不许拉电不许通水，居民得从几公里外将日用品人力扛进来，积雨水用煤油灯，不是对“原始”生活有特别喜好，是不会再呆下去的。
鲁滨逊般身处孤岛每天对着大海是否会觉得很有趣？澳洲地理上就是个大孤岛，当年大英帝国将犯人流放于此，也是看中这点，荒蛮严酷，远离文明。如今有了城市和高品位的生活，荒野才成了美丽和情致，成了蛋白质过剩的餐桌上的杂粮粥。澳洲抛弃白澳政策后，很快转向多元文化政策，大量吸收各种族的移民，除了经济上的考量，文化上的孤独看来也是潜在的动因。放开了看，地球又何尝不是一个孤岛，我们自己和自己玩够以后，眼光开始转向黑茫茫的宇宙，向太空深处频频送出秋波，是耶非耶明年我们肯定将会论及。
明年要反复论及的，还有大海与人的关系，这对于澳洲人民是个挥之不去的命题，小到海滨泳客与鲨鱼共存，大到洋流暖化对生态社会和经济的影响。科学家认为，生命起源于海洋，而海洋起源于岩石，地球的初年，岩石在高温下以熔岩存在，释放出包含的水份和气体进入大气，到了38亿年前，地表温度降低到了水份可以凝结成雨，雨水落回地表的盆地形成了海洋。尽管如此，原始地球的陆上环境依然严酷，火山爆发频仍，陨石和高强宇宙射线不断轰击，而大洋深处，海水却隔绝了天外来的打击，海底火山也造就了温暖的生境，适合最早的DNA和RNA大分子的形成。这样看来，海洋之于陆地，几如圣经中的夏娃之于亚当。
他们的后代。一群孩子站在崖边，就像站在父亲高耸的肩头，望着母亲曾经温柔的怀抱。
是的，没有比在岩礁嶙峋的海岸，更能体会这层关系。
雄壮而粗砺的岸，美丽而野性的海，无时不刻演绎着最动人的情戏。时而缠绵律动，轻哼浅唱，时而激情翻滚，魂嘶魄啸，以下略去三百六十字（足本期待明年）。这样的海岸，显然是血气方刚年轻人的爱床。
上了年纪，反倒是觉得女人如水，却大可不必汹涌，不必滔滔不绝，溪流潺潺也是水的样子，而男人呢，也便可以选择像溪床默默，用坚硬和平滑托起流水，托起天光云影，让女人活色生香。
或者成为一条卧石，抛却棱角和糙砺，醉于她的琼池，也是不错的选择。
要不，干脆让涓涓细流梳理着自己，规规矩矩做事业，方方正正献服务。
不过两相玩些小小的跌宕，露点峥嵘，还是必不可少的。一厢情愿？哈，那是低估了这道海岸，且往下走。
关于前川的记忆？我还不曾去过庐山，家国名山大川实在太多，但这段荒野的海岸，忽然勾起了自己水墨般的记忆，“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”，前世今生，恍恍惚惚。
擦清被潮湿的海风模糊了的眼镜，才知道这不是记忆。今天阴，没有日照，飞流依然直落，这里淡水与海水相会，惊涛拍岸，像个隆重的仪式，诚然，星球维持着万物葱茏，没有比水的循环对之来得更为关键了。
说了不要小看这海岸，飞流直下不是一道，而是一眼看去就是三道。看底下巨浪沿着岩壁窜将上来，去迎接下落的溪流，猴急的样子，像是分离经年的手足。
这里便是开头的鹰嘴崖，跨前几步而已。双瀑直落，一鹰待飞，谁能不在此流连一会？
这道海岸今年我已走了十来遍，也许疫情禁足没其他地方可去，但也许她确有某种魔力让我欲罢不能。
看看上面这些魔相，像不像神话中的魔兽或者外星捕食者？我可以一块岩石一块岩石地给它们留影，明年要带着帐篷来留宿，在暮光晨曦里捕捉它们的起飞和降落，窜跃和擒纵。
当然这道海岸最大的魔性，已经有幸被我见识过了，这不得不再次说到十月（参见前文“蓝调海滩和十月惊奇”），那时大洋彼岸的美国人民正在期待十月惊奇，我却在海岸上摄下一个一直被当作都市神话的传奇。
上图就是前面观双瀑布的鹰嘴崖，这是在鹰头上，但是那次瀑布只有一道，却在空中神奇地拐了个圈，又折回崖上供水的溪流（见下图红线示意）。
资料说这个倒悬瀑布的奇景，一年只能有幸看到几分钟，却被我误打误撞着了。开始对自己的幸运还没太大感觉，直到后来将照片在同事里分享。有一位曾在附近住过几年，有心要目睹这一奇景却从没逮到一次机遇。
终年之旅就要结束了，天空下起了濛濛细雨，润物无声，远处的岸依稀可辨。以前说过，细雨能镇静海浪，大水漫漫，晕化出大片苍茫的天和空蒙的海，令人几入禅境。忽然想到多少年后我终将回归大海，以废墟的形式。
最后还得展示一下这次的吉祥物，一个不再害羞的大刺猬，一个偏离对角线的椭圆。它几乎一直爬到了我的脚边。
更多我的博客文章>>>
键哥, 说心里话, 铃兰很久很久没看经典名著了, 时间被剪碎, 也可能被速食文化同化, 幸还是不幸? 随便吧.
时间对每一个人都是公平的, 我不肯向睡眠借时间, 目前尚有比阅读长篇小说更重要更意思的事儿做; 时间流逝, 锈迹斑斑, 但我不怀疑 ---- 时间是个好东西, 画的时间是静止的, 音乐的时间是流动的, 于我, 有趣的, 美好的东西出现了, 时间就沉醉了.
美景可遇, 难能可贵的, 是那拉风景的心和眼.
文字, 徐徐拉开帷幕, 既有波涛汹涌, 也有秋波流转, 最后, 以不按常理出牌而终结; 照片, 壮丽, 酷炫. 允许肉麻一回么? 这一帖, 铃兰大爱.
更何况, 巧合的是, 多少年之后, 铃兰终以尘埃的方式, 回归大海.
蛮力建的？ 那个回旋瀑布，是瞬间的类似“Tornado"拉出来的? 谢键兄分享，what a tour! 新年快乐。
国家公园不许养动物，游客也不许带宠物进去。里面有不少鹿，却被认为是害虫，从农场逃出来的，为了保护本地动物比如袋鼠，管理部门还会定期封园悄悄扑杀以控制数量(与加州的鹿比简直是地狱和天堂啊）。那些留住在国家公园的居民是“历史遗留问题“，他们（或祖辈）大萧条期迁徙进来时这里还不是国家公园，所以也不能强迫赶他们走，但居民每年要向政府交管理费。 国家公园穿越荒野的小径修得很好，我约莫估算近50%的路程已被钢架支撑的镂空炭纤维防滑路板覆盖（见刺猬那幅图），走上去非常舒服，建材估计是直升飞机吊运进来的。
这是2020 最后一次海岸徒步野行，走的是全程。因为没返程，所以不能开车，早上8:30从南端的火车站下，下午3:30 到达北端的渡口等船回城，走了33公里，总计登高1240 米，爬下 1300 米。
2020年末回望，所幸澳洲天佑人合，尚未被横扫全球的疫情搞得满目疮痍，觉得这片景色或可有所代表，云天之下，并不见晴朗的海平线，虽无崇山峻岭，满眼却是荆棘乱石纵横。坦途是没有的，新的一年将是如何走向？
面对风暴如苍鹰般振翅翱翔，搏击于惊涛骇浪之上？这是有名的鹰嘴崖，最喜欢的景点之一，常在此处稍作停顿休整。
抑或找个山坳偏安一隅休养生息？这是一个逐渐消失的居民群落，上世纪20年代末30年代初，澳洲经历了大萧条，民不聊生，为了生存，一些人迁移到这里，用当地木石搭起简陋的居所，完全靠狩猎和渔获维持生计，大萧条之后，人们逐渐迁出，留下的人成立了一家冲浪俱乐部自得其乐，山下的海滩上有他们刚翻新的会所建筑。即使今天，这样的生活也不易，国家公园不许修路不许拉电不许通水，居民得从几公里外将日用品人力扛进来，积雨水用煤油灯，不是对“原始”生活有特别喜好，是不会再呆下去的。
鲁滨逊般身处孤岛每天对着大海是否会觉得很有趣？澳洲地理上就是个大孤岛，当年大英帝国将犯人流放于此，也是看中这点，荒蛮严酷，远离文明。如今有了城市和高品位的生活，荒野才成了美丽和情致，成了蛋白质过剩的餐桌上的杂粮粥。澳洲抛弃白澳政策后，很快转向多元文化政策，大量吸收各种族的移民，除了经济上的考量，文化上的孤独看来也是潜在的动因。放开了看，地球又何尝不是一个孤岛，我们自己和自己玩够以后，眼光开始转向黑茫茫的宇宙，向太空深处频频送出秋波，是耶非耶明年我们肯定将会论及。
明年要反复论及的，还有大海与人的关系，这对于澳洲人民是个挥之不去的命题，小到海滨泳客与鲨鱼共存，大到洋流暖化对生态社会和经济的影响。科学家认为，生命起源于海洋，而海洋起源于岩石，地球的初年，岩石在高温下以熔岩存在，释放出包含的水份和气体进入大气，到了38亿年前，地表温度降低到了水份可以凝结成雨，雨水落回地表的盆地形成了海洋。尽管如此，原始地球的陆上环境依然严酷，火山爆发频仍，陨石和高强宇宙射线不断轰击，而大洋深处，海水却隔绝了天外来的打击，海底火山也造就了温暖的生境，适合最早的DNA和RNA大分子的形成。这样看来，海洋之于陆地，几如圣经中的夏娃之于亚当。
他们的后代。一群孩子站在崖边，就像站在父亲高耸的肩头，望着母亲曾经温柔的怀抱。
是的，没有比在岩礁嶙峋的海岸，更能体会这层关系。
雄壮而粗砺的岸，美丽而野性的海，无时不刻演绎着最动人的情戏。时而缠绵律动，轻哼浅唱，时而激情翻滚，魂嘶魄啸，以下略去三百六十字（足本期待明年）。这样的海岸，显然是血气方刚年轻人的爱床。
上了年纪，反倒是觉得女人如水，却大可不必汹涌，不必滔滔不绝，溪流潺潺也是水的样子，而男人呢，也便可以选择像溪床默默，用坚硬和平滑托起流水，托起天光云影，让女人活色生香。
或者成为一条卧石，抛却棱角和糙砺，醉于她的琼池，也是不错的选择。
要不，干脆让涓涓细流梳理着自己，规规矩矩做事业，方方正正献服务。
不过两相玩些小小的跌宕，露点峥嵘，还是必不可少的。一厢情愿？哈，那是低估了这道海岸，且往下走。
关于前川的记忆？我还不曾去过庐山，家国名山大川实在太多，但这段荒野的海岸，忽然勾起了自己水墨般的记忆，“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”，前世今生，恍恍惚惚。
擦清被潮湿的海风模糊了的眼镜，才知道这不是记忆。今天阴，没有日照，飞流依然直落，这里淡水与海水相会，惊涛拍岸，像个隆重的仪式，诚然，星球维持着万物葱茏，没有比水的循环对之来得更为关键了。
说了不要小看这海岸，飞流直下不是一道，而是一眼看去就是三道。看底下巨浪沿着岩壁窜将上来，去迎接下落的溪流，猴急的样子，像是分离经年的手足。
这里便是开头的鹰嘴崖，跨前几步而已。双瀑直落，一鹰待飞，谁能不在此流连一会？
这道海岸今年我已走了十来遍，也许疫情禁足没其他地方可去，但也许她确有某种魔力让我欲罢不能。
看看上面这些魔相，像不像神话中的魔兽或者外星捕食者？我可以一块岩石一块岩石地给它们留影，明年要带着帐篷来留宿，在暮光晨曦里捕捉它们的起飞和降落，窜跃和擒纵。
当然这道海岸最大的魔性，已经有幸被我见识过了，这不得不再次说到十月（参见前文“蓝调海滩和十月惊奇”），那时大洋彼岸的美国人民正在期待十月惊奇，我却在海岸上摄下一个一直被当作都市神话的传奇。
上图就是前面观双瀑布的鹰嘴崖，这是在鹰头上，但是那次瀑布只有一道，却在空中神奇地拐了个圈，又折回崖上供水的溪流（见下图红线示意）。
资料说这个倒悬瀑布的奇景，一年只能有幸看到几分钟，却被我误打误撞着了。开始对自己的幸运还没太大感觉，直到后来将照片在同事里分享。有一位曾在附近住过几年，有心要目睹这一奇景却从没逮到一次机遇。
终年之旅就要结束了，天空下起了濛濛细雨，润物无声，远处的岸依稀可辨。以前说过，细雨能镇静海浪，大水漫漫，晕化出大片苍茫的天和空蒙的海，令人几入禅境。忽然想到多少年后我终将回归大海，以废墟的形式。
最后还得展示一下这次的吉祥物，一个不再害羞的大刺猬，一个偏离对角线的椭圆。它几乎一直爬到了我的脚边。
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时间对每一个人都是公平的, 我不肯向睡眠借时间, 目前尚有比阅读长篇小说更重要更意思的事儿做; 时间流逝, 锈迹斑斑, 但我不怀疑 ---- 时间是个好东西, 画的时间是静止的, 音乐的时间是流动的, 于我, 有趣的, 美好的东西出现了, 时间就沉醉了.
美景可遇, 难能可贵的, 是那拉风景的心和眼.
文字, 徐徐拉开帷幕, 既有波涛汹涌, 也有秋波流转, 最后, 以不按常理出牌而终结; 照片, 壮丽, 酷炫. 允许肉麻一回么? 这一帖, 铃兰大爱.
更何况, 巧合的是, 多少年之后, 铃兰终以尘埃的方式, 回归大海.
蛮力建的？ 那个回旋瀑布，是瞬间的类似“Tornado"拉出来的? 谢键兄分享，what a tour! 新年快乐。
国家公园不许养动物，游客也不许带宠物进去。里面有不少鹿，却被认为是害虫，从农场逃出来的，为了保护本地动物比如袋鼠，管理部门还会定期封园悄悄扑杀以控制数量(与加州的鹿比简直是地狱和天堂啊）。那些留住在国家公园的居民是“历史遗留问题“，他们（或祖辈）大萧条期迁徙进来时这里还不是国家公园，所以也不能强迫赶他们走，但居民每年要向政府交管理费。 国家公园穿越荒野的小径修得很好，我约莫估算近50%的路程已被钢架支撑的镂空炭纤维防滑路板覆盖（见刺猬那幅图），走上去非常舒服，建材估计是直升飞机吊运进来的。