北京人为什么爱吃炸酱面？ 北京炸酱面的起源是个谜：有说，当年慈禧太后西逃长安，闻香路遇炸酱面馆，后带回北京。此说为戏言，不可信。 如果说不清北京炸酱面的起源，就按薛兆丰的经济学原理，谁做得好就认谁的。 炸酱面除北京之外，实则很多地区也有。但还是北京的炸酱面影响大，这归结两点：一是北京人吃炸酱面讲究；二是文人的传播。 炸酱面在北京这儿，四季不一。初春吃嫩黄瓜，仲春吃杨花小水萝卜，暮春吃香椿芽最好是京东迁西的贡椿。夏天要吃过水的，冬天要吃锅挑儿的。 吃炸酱面讲究菜码，菜码要七碟八碗，春天没那么多菜码，就用豆儿凑：五香黄豆嘴儿，盐水黑豆，清水绿豆嘴儿，掐菜，黑豆芽，扁豆丝。这些讲究其实是将就，透出的是不自信，硬着头皮要面儿。 讲究还有：黄酱要用六必居的，面酱要用天源的。猪肉要用五花的。面条不能手切的，最好抻面小把儿的。 汪曾祺写炸酱面，没有面码的，叫光屁股面。梁实秋说炸酱面有起死回生之效。 北京炸酱面的讲究，真比不过文人的笔头。 民国时的北平，聚集了一大批文化人，有很多文化沙龙，读诗讨论。后离散到各地，怀念北京美食，多有文字纪念。唐鲁孙到台湾，自己做北平炸酱面，还创造出新的吃法：用小金钩海米和鸡蛋；关东卤虾炸酱；还说北平到了黄鱼季，一定要接姑奶奶回来，好好吃一顿红烧黄鱼。这还不够，一定要把黄鱼肉剔出来，用鱼肉拌面，固然不是炸酱面，可是鲜腴适口，比一般炸酱面尤有过之。 唐鲁孙先生写的出神入化，看的人不咽口水都不行。他说，这种大锅大量的红烧黄鱼，汁稠味厚，捥骨择刺，把剔出来的黄鱼蒜瓣肉，掺进少许猪油渣，加少许虾子油回锅再烧，拿来拌面。 鲜美温淳，清腴爽利，比起炸酱又别是一番滋味。
来源：大董
有什么吃什么还让人吃着舒服不矫情。
第一次自己去北京就找朋友说弄一碗吃，结果朋友说什么陈芝麻烂谷子的，吃东来顺去了
还有一种就是花椒炝锅家酱油和青椒（国内青椒皮薄）做的卤拌面就好吃，放点芝麻。
youtube上有个频道是意大利奶奶大妈做的pasta，都是手工做的，看着也都特棒。
像一般回北京说去那种老北京炸酱面馆，做的面大多没诚意。
那种全国各地的苍蝇馆子的各种面，粉，一家店就做一样，长年累月，店主就喜欢看人吃得香，这种就会好吃。
他娶了北京媳妇儿，我去玩拉我住他家，他丈母天天张罗换花样，
炸酱面是最好吃的，外面的面馆不行，
。。。。。。
北京人为什么爱吃炸酱面？
北京炸酱面的起源是个谜：有说，当年慈禧太后西逃长安，闻香路遇炸酱面馆，后带回北京。此说为戏言，不可信。
如果说不清北京炸酱面的起源，就按薛兆丰的经济学原理，谁做得好就认谁的。
炸酱面除北京之外，实则很多地区也有。但还是北京的炸酱面影响大，这归结两点：一是北京人吃炸酱面讲究；二是文人的传播。
炸酱面在北京这儿，四季不一。初春吃嫩黄瓜，仲春吃杨花小水萝卜，暮春吃香椿芽最好是京东迁西的贡椿。夏天要吃过水的，冬天要吃锅挑儿的。
吃炸酱面讲究菜码，菜码要七碟八碗，春天没那么多菜码，就用豆儿凑：五香黄豆嘴儿，盐水黑豆，清水绿豆嘴儿，掐菜，黑豆芽，扁豆丝。这些讲究其实是将就，透出的是不自信，硬着头皮要面儿。
讲究还有：黄酱要用六必居的，面酱要用天源的。猪肉要用五花的。面条不能手切的，最好抻面小把儿的。
汪曾祺写炸酱面，没有面码的，叫光屁股面。梁实秋说炸酱面有起死回生之效。
北京炸酱面的讲究，真比不过文人的笔头。
民国时的北平，聚集了一大批文化人，有很多文化沙龙，读诗讨论。后离散到各地，怀念北京美食，多有文字纪念。唐鲁孙到台湾，自己做北平炸酱面，还创造出新的吃法：用小金钩海米和鸡蛋；关东卤虾炸酱；还说北平到了黄鱼季，一定要接姑奶奶回来，好好吃一顿红烧黄鱼。这还不够，一定要把黄鱼肉剔出来，用鱼肉拌面，固然不是炸酱面，可是鲜腴适口，比一般炸酱面尤有过之。
唐鲁孙先生写的出神入化，看的人不咽口水都不行。他说，这种大锅大量的红烧黄鱼，汁稠味厚，捥骨择刺，把剔出来的黄鱼蒜瓣肉，掺进少许猪油渣，加少许虾子油回锅再烧，拿来拌面。
鲜美温淳，清腴爽利，比起炸酱又别是一番滋味。
来源：大董
有什么吃什么还让人吃着舒服不矫情。
第一次自己去北京就找朋友说弄一碗吃，结果朋友说什么陈芝麻烂谷子的，吃东来顺去了
还有一种就是花椒炝锅家酱油和青椒（国内青椒皮薄）做的卤拌面就好吃，放点芝麻。
youtube上有个频道是意大利奶奶大妈做的pasta，都是手工做的，看着也都特棒。
像一般回北京说去那种老北京炸酱面馆，做的面大多没诚意。
那种全国各地的苍蝇馆子的各种面，粉，一家店就做一样，长年累月，店主就喜欢看人吃得香，这种就会好吃。
他娶了北京媳妇儿，我去玩拉我住他家，他丈母天天张罗换花样，
炸酱面是最好吃的，外面的面馆不行，
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