游历土耳其和希腊是我们多年的愿望。几年前机票和船票都买好了，结果疫情来了，船票退得很爽快，机票则不给退，只能往后推迟。结果越推越久，航空公司和旅行社互相踢皮球，最终也没能把机票钱要回来。如今疫情过去，太座精心设计了行程，我们终于出发了。 此次旅行我们在土耳其玩了十天，希腊八天。土耳其地方很大，景点距离远，自由行会很辛苦。所以我们选择了跟团。而希腊面积小一些，而且还要游海岛，所以我们决定在希腊自驾游，这样比较灵活。 每次旅行归来，我都会仔细整理一路上拍摄的照片，写出游记。这样回味反刍那些可能毕生仅有的经历，定会使旅行的收获加倍。 这是我们在土耳其的旅行图，在土耳其腹地兜了一大圈。为了整理方便，我打算以日记的形式记录我们每天的行程。 第一天：伊斯坦布尔 伊斯坦布尔街头熙熙攘攘，人真多啊。 伊斯坦布尔虽然不少土耳其首都，但是该国最大的城市，也是欧洲人口最多的城市，居民一千五百万，近百分之二十的土耳其人住在伊斯坦布尔。就因为它，土耳其可以名正言顺的称自己为欧洲国家，尽管绝大部分国土都在亚洲。 伊斯坦布尔的公共交通十分发达，而且票价很便宜。我们在这里时尽量不随团，而是自己到处乱走。短短一天中我们坐了地铁、有轨电车、公交车、邮轮、渡轮和出租车。这里的人很友好，我们在购买车票和问路时，总有人主动提供帮助。 当然还少不了走路。伊斯坦布尔整个城市都建在起起伏伏的山坡上。 步行街。 土耳其的一个“土”字给人感觉是土里土气，但此行改变了我们的成见。反而见证了旅游业的一句流行语：“土耳其一点也不土”。而且我们转了一大圈，即便是在很偏远的地区也表面上看不到贫困的迹象，城里熙熙攘攘，每家商店都顾客盈门。这就更使我们对日后在希腊雅典目睹破败的巨大反差感到吃惊。 伊斯坦布尔的糕点店。 烤全羊。 路上看到一家中餐馆。 参观一家画廊。是一位年轻女画家的个人展。 土耳其每年人均消费茶叶三公斤多，远居世界第一。虽然中国茶叶产量占全世界的百分之四十，但人均的消费还不到世界的前十名。我猜想土耳其人如此能茶，本国的生产恐怕远远不够，一定会从中国进口吧。最令我们感到有趣的是，土耳其人用同一形状、同一大小的玻璃杯喝同一种红茶。让我想到日本人只受用同一种酱油、同一种大酱汤，而中国则有五花八门的茶叶和酱油。研究这样的文化差异也许会很有趣吧。我们到处可以看到土耳其人围坐餐桌人人手举一杯红茶，不加糖也不加牛奶，通红透明十分好看。伴我们一路的导游帅哥到达每一休息地，就左手一杯红茶，右手一支烟，享受片刻。另外，我们看到土耳其男人大都是烟鬼，毫无顾忌地到处抽烟。 土耳其老汉在街头向游客兜售红茶。 令我想起《阿拉丁》里的长嘴茶壶。 我们参观的第一个景点是苏莱曼尼耶清真寺。 苏莱曼尼耶清真寺建于十六世纪。 苏莱曼尼耶清真寺在老城的山顶上，俯瞰金角湾。蓝色清真寺和索菲亚大教堂都在它的下面。 从这里也可以看到隔开欧亚大陆的博斯普鲁斯海峡，右边就是亚洲大陆。 导游向我们介绍：根据伊斯的习俗在进入清真寺时，先将一只脚踏在门坎上，另一只脚再跨进去。 因此经过五六百年无数信徒的踩踏，大理石门槛已经磨成这样。 有一对说英语的新婚夫妇在这里拍婚纱照。 在苏莱曼尼耶清真寺转了一大圈，又和这对新人不期而遇。 清真寺的洗手间有这样的设施。我们在每一所清真寺外面都可以看到做成一排的男人拧开水龙头在洗脚。这种在教堂外洗脚的习俗不知有何宗教上的说法。 清真寺里有免费的宗教读物供游客取阅。我拿了一本英文版的《古兰经》。随便翻到一页，上面写着：“你们的妻子好比是你们的田地，你们可以随意耕种。“ 从山上拾阶而下走到金角湾，就来到游客最多景点最集中的伊斯坦布尔广场，到处是排队参观的人。 最著名的景点当属蓝色清真寺。 从这到石门，可以看到里面的蓝色清真寺。 土耳其的清真寺一般都是四个角有四个宣礼塔。而与众不同的蓝色清真寺有七个。 准备参观蓝色清真寺的游客在外面里三层外三层地排起长队。我们如果蓝色清真寺和旁边的圣索菲亚大教堂都要看，至少要排几个小时的队，中间还可能要等待闭门的礼拜时间。因此我们决定遗憾地放弃进入蓝色清真寺，而去排圣索菲亚大教堂的队。 蓝色清真寺旁有几位漂亮的女孩在静静地阅读。可以断定她们不是在读小说。不时看看清真寺蓝色的穹顶，想必在这里读经文会更有领悟吧。 蓝色清真寺旁边就是圣索菲亚大教堂。 圣索菲亚大教堂内部。 圣索菲亚大教堂实际上是土耳其的外来建筑，建筑师是希腊人，建造者是罗马人，最初的朝拜者不是伊斯兰教信徒而是东正教信徒。它的存在已超过一千五百年，比旁边的蓝色清真寺早了一千年。在最初的一千年里曾是世界上最大的教堂。 圣索菲亚大教堂因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑。 由于在土耳其出伊斯兰教之外的信仰势衰，圣索菲亚大教堂在近代失去了其宗教意义，而作为博物馆对世人开放，见证数个帝国在土耳其的兴盛衰亡。直到几年前，土耳其总统埃尔多安撤销了国父凯末尔在1934年签署的将其改为博物馆的政令，恢复其宗教场所的角色，改由伊斯兰教信徒在此做礼拜。 圣索菲亚大教堂一直在装修，二楼不对外开放。最近土耳其发生的地震有对其建筑造成损坏。据说明年将彻底关门整修。所以有兴趣来的游客要赶紧了。 与蓝色清真寺以及旁边的水上教堂不同的是，圣索菲亚大教堂不收门票，免费供游客参观。 从伊斯坦布尔广场我们乘电车来到金角湾的水边。岸边人们悠闲地钓鱼、观景、发呆。横跨金角湾连接老城区和新城区的加拉塔大桥，是伊斯坦布尔最古老、最著名、最接地气的大桥。它频繁地出现在土耳其的诗歌、戏剧、小说和绘画中。因为它对伊斯坦布尔人太过重要，五百多年来这座桥多次更新重建，如今已是二十年前建造的第五代。 桥上通车，桥下是步行道和一家接一家的海鲜餐馆。南岸桥头靠近著名的大巴扎，北岸桥头是热闹的鱼市。我们在鱼市里的小餐馆吃了现宰现做的烤鱼，十分新鲜。 桥上桥下车来船往一片繁忙景象。明天我们要坐船游博斯普鲁斯海峡，还要去小亚细亚半岛，以及很多安排。 （未完待续）。
游历土耳其和希腊是我们多年的愿望。几年前机票和船票都买好了，结果疫情来了，船票退得很爽快，机票则不给退，只能往后推迟。结果越推越久，航空公司和旅行社互相踢皮球，最终也没能把机票钱要回来。如今疫情过去，太座精心设计了行程，我们终于出发了。
此次旅行我们在土耳其玩了十天，希腊八天。土耳其地方很大，景点距离远，自由行会很辛苦。所以我们选择了跟团。而希腊面积小一些，而且还要游海岛，所以我们决定在希腊自驾游，这样比较灵活。
每次旅行归来，我都会仔细整理一路上拍摄的照片，写出游记。这样回味反刍那些可能毕生仅有的经历，定会使旅行的收获加倍。
这是我们在土耳其的旅行图，在土耳其腹地兜了一大圈。为了整理方便，我打算以日记的形式记录我们每天的行程。
第一天：伊斯坦布尔
伊斯坦布尔街头熙熙攘攘，人真多啊。
伊斯坦布尔虽然不少土耳其首都，但是该国最大的城市，也是欧洲人口最多的城市，居民一千五百万，近百分之二十的土耳其人住在伊斯坦布尔。就因为它，土耳其可以名正言顺的称自己为欧洲国家，尽管绝大部分国土都在亚洲。
伊斯坦布尔的公共交通十分发达，而且票价很便宜。我们在这里时尽量不随团，而是自己到处乱走。短短一天中我们坐了地铁、有轨电车、公交车、邮轮、渡轮和出租车。这里的人很友好，我们在购买车票和问路时，总有人主动提供帮助。
当然还少不了走路。伊斯坦布尔整个城市都建在起起伏伏的山坡上。
步行街。
土耳其的一个“土”字给人感觉是土里土气，但此行改变了我们的成见。反而见证了旅游业的一句流行语：“土耳其一点也不土”。而且我们转了一大圈，即便是在很偏远的地区也表面上看不到贫困的迹象，城里熙熙攘攘，每家商店都顾客盈门。这就更使我们对日后在希腊雅典目睹破败的巨大反差感到吃惊。
伊斯坦布尔的糕点店。
烤全羊。
路上看到一家中餐馆。
参观一家画廊。是一位年轻女画家的个人展。
土耳其每年人均消费茶叶三公斤多，远居世界第一。虽然中国茶叶产量占全世界的百分之四十，但人均的消费还不到世界的前十名。我猜想土耳其人如此能茶，本国的生产恐怕远远不够，一定会从中国进口吧。最令我们感到有趣的是，土耳其人用同一形状、同一大小的玻璃杯喝同一种红茶。让我想到日本人只受用同一种酱油、同一种大酱汤，而中国则有五花八门的茶叶和酱油。研究这样的文化差异也许会很有趣吧。我们到处可以看到土耳其人围坐餐桌人人手举一杯红茶，不加糖也不加牛奶，通红透明十分好看。伴我们一路的导游帅哥到达每一休息地，就左手一杯红茶，右手一支烟，享受片刻。另外，我们看到土耳其男人大都是烟鬼，毫无顾忌地到处抽烟。
土耳其老汉在街头向游客兜售红茶。
令我想起《阿拉丁》里的长嘴茶壶。
我们参观的第一个景点是苏莱曼尼耶清真寺。
苏莱曼尼耶清真寺建于十六世纪。
苏莱曼尼耶清真寺在老城的山顶上，俯瞰金角湾。蓝色清真寺和索菲亚大教堂都在它的下面。
从这里也可以看到隔开欧亚大陆的博斯普鲁斯海峡，右边就是亚洲大陆。
导游向我们介绍：根据伊斯的习俗在进入清真寺时，先将一只脚踏在门坎上，另一只脚再跨进去。
因此经过五六百年无数信徒的踩踏，大理石门槛已经磨成这样。
有一对说英语的新婚夫妇在这里拍婚纱照。
在苏莱曼尼耶清真寺转了一大圈，又和这对新人不期而遇。
清真寺的洗手间有这样的设施。我们在每一所清真寺外面都可以看到做成一排的男人拧开水龙头在洗脚。这种在教堂外洗脚的习俗不知有何宗教上的说法。
清真寺里有免费的宗教读物供游客取阅。我拿了一本英文版的《古兰经》。随便翻到一页，上面写着：“你们的妻子好比是你们的田地，你们可以随意耕种。“
从山上拾阶而下走到金角湾，就来到游客最多景点最集中的伊斯坦布尔广场，到处是排队参观的人。
最著名的景点当属蓝色清真寺。
从这到石门，可以看到里面的蓝色清真寺。
土耳其的清真寺一般都是四个角有四个宣礼塔。而与众不同的蓝色清真寺有七个。
准备参观蓝色清真寺的游客在外面里三层外三层地排起长队。我们如果蓝色清真寺和旁边的圣索菲亚大教堂都要看，至少要排几个小时的队，中间还可能要等待闭门的礼拜时间。因此我们决定遗憾地放弃进入蓝色清真寺，而去排圣索菲亚大教堂的队。
蓝色清真寺旁有几位漂亮的女孩在静静地阅读。可以断定她们不是在读小说。不时看看清真寺蓝色的穹顶，想必在这里读经文会更有领悟吧。
蓝色清真寺旁边就是圣索菲亚大教堂。
圣索菲亚大教堂内部。
圣索菲亚大教堂实际上是土耳其的外来建筑，建筑师是希腊人，建造者是罗马人，最初的朝拜者不是伊斯兰教信徒而是东正教信徒。它的存在已超过一千五百年，比旁边的蓝色清真寺早了一千年。在最初的一千年里曾是世界上最大的教堂。
圣索菲亚大教堂因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑。
由于在土耳其出伊斯兰教之外的信仰势衰，圣索菲亚大教堂在近代失去了其宗教意义，而作为博物馆对世人开放，见证数个帝国在土耳其的兴盛衰亡。直到几年前，土耳其总统埃尔多安撤销了国父凯末尔在1934年签署的将其改为博物馆的政令，恢复其宗教场所的角色，改由伊斯兰教信徒在此做礼拜。
圣索菲亚大教堂一直在装修，二楼不对外开放。最近土耳其发生的地震有对其建筑造成损坏。据说明年将彻底关门整修。所以有兴趣来的游客要赶紧了。
与蓝色清真寺以及旁边的水上教堂不同的是，圣索菲亚大教堂不收门票，免费供游客参观。
从伊斯坦布尔广场我们乘电车来到金角湾的水边。岸边人们悠闲地钓鱼、观景、发呆。横跨金角湾连接老城区和新城区的加拉塔大桥，是伊斯坦布尔最古老、最著名、最接地气的大桥。它频繁地出现在土耳其的诗歌、戏剧、小说和绘画中。因为它对伊斯坦布尔人太过重要，五百多年来这座桥多次更新重建，如今已是二十年前建造的第五代。
桥上通车，桥下是步行道和一家接一家的海鲜餐馆。南岸桥头靠近著名的大巴扎，北岸桥头是热闹的鱼市。我们在鱼市里的小餐馆吃了现宰现做的烤鱼，十分新鲜。
桥上桥下车来船往一片繁忙景象。明天我们要坐船游博斯普鲁斯海峡，还要去小亚细亚半岛，以及很多安排。
（未完待续）。
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