6/26 NY-Anchorage, stay at Wasilla Alaska's Select Inn Motel 6/27 Talkeetna Summit McKinley Flight Tour - Denali NP，stay @riley creek campground 6/28 Riley creek- wonder lake (6 hour camper bus), stay@ wonder lake campground 6/29 back to riley creek, stay @riley creek campground 6/30 Denali Hwy - McCarthy, stay @Ma Johnson Hotel 7/1 Root Glacier half day hiking, stay @Ma Johnson Hotel 7/2 Wrangell-St. Elias Flight Tour - Valdez, stay @ Pipeline Inn 7/3 Columbia Glacier Sea Kayaking, stay @ Pipeline Inn 7/4 Valdez - Seward, stay @ Kate's B&B 7/5 Kenai Fjords Cruise Tour, stay @ Van Gilder Hotel 7/6 Exit Glacier Harding IceField Trail, stay @ Van Gilder Hotel 7/7 Seward- Homer, half day halibut fishing, stay @ homer spit campground 7/8 Ninilchik clam digging - Soldotna, stay @ Kenai International hostel 7/9 Russian River Falls Trail- back to Anchorage, fly back to NY
离开小镇Talkeetna, 我们沿着AK-3继续往北行，去往一百五十迈以外的Denali National Park and Preserve。如果说小飞机是近距离观赏丹那利的最佳空中途径，那么Denali NP就是从陆地欣赏这座雪巨人的最佳location。深处Denali NP腹地的Wonder Lake营地，更是因坐拥雪山的便利而名声在外。由于Denali NP规定游客自己的车辆必须在距离公园入口15迈远的Savage River止步，由此深入公园内部的交通只有三种选择：公园大巴，自行车和11路。我们的计划是在公园入口处的Riley Creek Campground 住头尾两晚，中间一天搭乘公园的Camper Bus在Wonder Lake露营一晚。
入口处的Wilderness Access Center（WAC）是整个公园的交通中枢，所有的Shuttle Buses都从WAC始发。这里的Reservation Desk也是我见过的NP里生意最“火爆”的，游客们排着长队购买去往不同终点站的Tour Bus ticket。预订是非常必要的，因为我们看到第二天大早的车票早早告罄。 因为有NP的年票，在领取网上预订好的营地Permit和Camper Bus车票时，我没有忘记拿回每人10刀entrance fee的refund。
游客大本营Riley Creek Campground拥有146个sites，分为熊，狼和鹿三个区，搞定票回来扎营已是六七点的光景，绕了几圈，终于在鹿区找到了一处能搭三顶帐篷的开阔营地。我和LG搭起跟随了我们四个年头的eureka小帐篷自然是驾轻就熟，充好气床，铺好被褥，一切就绪。L和W都是头回露营，好在帐篷的基本原理差不多，实践中也都琢磨清了路数。
休整完毕，晚十点，天光尚好，决定去走走附近的trail. 我们选择的Horseshoe Lake Trail是一条很轻松走向湖边的小径，trailhead在AK Railroad一旁。在AK的旅途，不时可以看到AK Railroad穿山越岭，傍海依崖的轨道身影，难怪AK的游游宣传册上说来AK旅游的最佳方式是火车。Trail的终点是马掌湖，这里可是小小建筑师水獭们自豪的工程展示喔，湖边树枝搭就的大坝，都是小东西们辛勤筑起的工事。天阴沉下来，落起了雨，可是毫不影响水獭们的悠游自在。 Horseshoe Lake Trailhead, right by the Alaska Railroad
wonder lake营地共有28个sites, 都依傍着wonder lake建在山坡上。也就是说，每个露营者都能足不出帐坐享丹那利峰的绝好风景，当然，前提是丹那利愿意赏脸的话。显然，我们来错了时间，除了面对愁云惨雾，就是与蚊子军团不绝对抗。雨终于渐止，既然保持身体活动有助于驱蚊，我们决定去走那条著名的McKinley Bar Trail。小径的开始是苔原，雨后的泥泞让行走不很愉快；然后很长的一段路是乱石滩，湿滑的石子让行走更不愉快。唯独一段湿地上搭就的木板行道，窄不过肩，走起来还有些意趣。穿过小树林子，当我们到达河滩边时，可辨识的trail结束了。既然McKinley Bar Trail连山的影子也看不到，我们没有多作停留。回返的途中，不幸又下起了雨，更不幸的是，我的户外服丢在了LG的背包里，于是带着一身潮湿，我沮丧地回到了营地。手背上不知何时被叮的数个蚊子包发作起来，红肿痒。没有奢望wonder lake营地有热水，但带着一身的冰凉湿气，却怎么也没法安睡。雨整夜没有停歇的意思，而我的睡袋远远低估了雨夜的凉意。似睡非睡的一宿。 McKinley Bar Trail上的苔原 Trail 的尽头是乱石河滩，没有丹那利峰作背景的trail是灰色的：（ 湖边的小鸟，LG的得意作品
回到Riley Creek Campground，我们由衷地感叹没有蚊子这世界的轻松和美好。此时此刻没有什么比一顿佳肴和一个热水澡更能抚慰身心。在出园子往北十迈的Black Diamond Grill解决了一顿海鲜大餐之后，我们又在园子门口的便利店采买了食材和柴火，准备晚上BBQ好好犒劳自己一番。 Black Diamond Grill墙上挂着的动物头像标本
公园门口很热闹，这个酷酷的路标告诉我，"北京 3935 miles"!!
这天下午的Savage River Loop Trail是我在园子里玩得最开心的一条trail. 短短两迈的小径沿着野人河而建，河边小路走到一座小桥，过桥沿着对岸继续走，就可以轻松回返。走在野人河谷，只见流水潺潺，青山依依，一派秀丽的景象。太阳出来了，我们的心情也不错。
把每一个Points of Interest都用准确的mile post标识得清清楚楚，我知道我可以轻易做到，可是我没有。如果每一条前路都通向已经预知的方向，旅行的乐趣又在哪里呢？没有标准答案才是最好。此刻我手中握着的，只是免费旅行指南上的一张小地图，很简要地标示出河流，山岳和冰川，剩下的，就让我们的感官指引着我们前行吧!
这天早八点，我们坐上Tour公司的车，前往Wrangell-St. Elias NP的Visitor Center所在地Kennicott，参加Root Glacier half day hiking tour. 车子在坑洼满地的崎岖土路上开了半个多小时才到达5迈之外的Kennicott。随着辉煌一时的铜矿产业的衰败，这个小村今日的灰暗破败令人唏嘘。
没有想到，在McCarthy我们会参加此次AK行的第二趟Flight Tour。一来电池的失而复得令LG心情大好，二来Wrangell-St. Elias NP作为美国占地面积最广的国家公园（13.2 million acres），拥有数量惊人的雪山和冰川资源，Root Glacier hiking虽然满足了我们亲身接触冰川的愿望，那无穷的远离人类足迹的原始冰雪王国，却只是在我们面前展示了冰山一角。因此，我们临时决定第二天离开前在Wrangell-St. Elias NP继续Flightseeing一回。
McCarthy镇里有两家flight tour公司，因为是临时起意，规模比较大的Wrangell Mountain Air最早只有10：30的飞机可以订票，为了不影响行程，我们便选择了McCarthy Air. 小公司果然灵活，提供随到随走的服务。于是，我和LG便坐上了包括机长一共三人的专属tour,开始了在Wrangell-St. Elias的小飞机观景之旅。
五迈之外的Kennicott是当年被“company"（看越狱的后遗症，提到这个词就有讳莫如深的感觉）严格控制的工厂腹地，在那片废弃的工房，我看到的是冰冷的机器和工人的热汗。而与之相依共存的McCarthy，则是当年矿工和铁路工人的生活中心，一个充满人情味的小镇。如今这里是游客们来到Wrangell-St. Elias NP的落脚地，饭馆，客栈和商店俱全。
我们住的Ma Johnson Hotel，两层木结构的小楼，保持着当年家庭旅馆的风貌，AK行最有特点的住宿地。夜不闭户是纯朴的遗风吧，我们投宿当晚已过午夜，空空的前台自取指引预订房间号的Post It，我们便住下了。房间没有锁，当然不需要钥匙。
车子经过Worthington Glacier State Park, 我们想既然听天由命，不如顺道一游。Worthington Glacier虽然没有什么特别可观的，好处是看得见，摸得着。走个十几分钟没有标识的乱石路，一路爬升就能轻易地到达冰川边沿。没有冰爪，湿滑的冰面自然不敢造次，我们只在冰川上打了些雪水饮用，便匆匆离开了。
就这样，驶着八十英里一路亮灯的佳美，我们“平安”抵达了Valdez。进镇子的第一件事，自然是安抚劳苦功高，惊魂未定的小车，给它一次喂了个饱。在预订好的Pipeline Inn 登记入住后，我们决定也给忐忑一路的自己压压惊，吃顿好的慰劳咱们坚强的心脏。在泰国菜和中餐之间犹豫良久，我们最后还是鬼使神差般，向着华人上一致“难吃不推荐”的福宫餐厅开路走……
翻看这本Renown Tour Guide上我涂写的出海记录，有助于帮助记忆力严重衰退的我重拾当天的画面……这天行程六个小时的海上之旅，自Seward出发，途经Resurrection Bay, 穿过一串串岛屿，与各样海上动物偶遇，高潮则是在Aialik Glacier宏大的冰雪幕墙边近距离聆听冰川的声音。
这是我在AK睡得最香甜踏实的一觉。醒来已过十点，吃过自己动手制作的pancake 早餐，我们告别hostel亲切的女主人Pam和林间敏感羞涩的Moose们，去往50英里之遥的Cooper Landing。因为当晚9点要在Anchorage赶飞机，根据剩余的时间，我们选择了单程2.3英里长的Russian River Falls Trail。面对着Russian River Campground前大太阳当头的停车场，几大箱的冻鱼让人犯难。离开Homer这一路我们都开足冷气不敢怠慢，可走trail的这两三个小时里，烤箱般的车内温度……当大家一致否决了把鱼留在车里的选择，我们的halibut将安身何处呢？最后，我们的决定是：把鱼藏在停车场后的小树林里。
布置停当这有几分冒险的无奈之举，我们回头望了眼林子里隐约可见的箱子边角，默默祈祷着上路了。听Pam介绍，在Russian River能看到三文鱼的洄游，因此看熊的机率很大。路口“Welcome to Bear Country”的告示牌一样暗示着这里频繁出没的熊迹。祈祷过我们宝贵的冻鱼，下一步，是不是该祈祷老熊赏脸？！
往上爬升没多会儿，Russian River Falls赫然眼前，这Russian Falls不是飞流直下的高落差瀑布，而是由层层递进的多级小瀑组成，不壮观，却也秀丽可观。从高高的观景台望下去，仔细凝视瀑布间的水流平台，这里有三文鱼倔强逆流的身影。可令人失望的是，没有看到老熊，大概人家已经用过餐点离开了吧。偶或有鱼跃起，试图跳过瀑布往更高一级冲刺，水流过于湍急的缘故，却没有见到成功的例子。
我们的阿拉斯加之行，偶然地起始于被历史铭记的日子—流行音乐教父Michael Jackson意外离世的这一天。在候机厅的等待里，满世界都是有关Michael Jackson的新闻。媒体这唯恐天下不乱的舆论机器，此时应当在高行业兴奋度地急速运转于一个中心吧？！罢了，且挥一挥衣袖，暂时远离这个世俗世界的喧嚣，去往印象中寒冷和遥不可及的阿拉斯加。
老实说，阿拉斯加与我最初想象中的感觉并不相符，当然这份想象也许基于无知。狂野？梦幻？神秘？都不是。没有一个形容词能准确地定义我对于此次AK之行的感受。但无可否认的一点是，阿拉斯加确实占具了得天独厚的旅游资源，身处其中的每一天，都让我们体会到“从天到地，从地到天，万事万物多么神奇”（转引自CCAV经典少儿节目《天地之间》主题歌）
AK trips，十四天车行两千两百迈，没有星夜兼程地赶路，也没有挑战离心力的终极路段:
6/26 NY-Anchorage, stay at Wasilla Alaska's Select Inn Motel
6/27 Talkeetna Summit McKinley Flight Tour - Denali NP，stay @riley creek campground
6/28 Riley creek- wonder lake (6 hour camper bus), stay@ wonder lake campground
6/29 back to riley creek, stay @riley creek campground
6/30 Denali Hwy - McCarthy, stay @Ma Johnson Hotel
7/1 Root Glacier half day hiking, stay @Ma Johnson Hotel
7/2 Wrangell-St. Elias Flight Tour - Valdez, stay @ Pipeline Inn
7/3 Columbia Glacier Sea Kayaking, stay @ Pipeline Inn
7/4 Valdez - Seward, stay @ Kate's B&B
7/5 Kenai Fjords Cruise Tour, stay @ Van Gilder Hotel
7/6 Exit Glacier Harding IceField Trail, stay @ Van Gilder Hotel
7/7 Seward- Homer, half day halibut fishing, stay @ homer spit campground
7/8 Ninilchik clam digging - Soldotna, stay @ Kenai International hostel
7/9 Russian River Falls Trail- back to Anchorage, fly back to NY
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[此贴子已经被作者于2013/1/31 23:59:48编辑过]
Anchorage是去往阿拉斯加的必然起始站，当我们深夜十点与这个AK最大的城市初照面，它看起来就跟任何一个美国中等城市一般无二，各色连锁餐馆和超市的熟悉招牌林立于街道。唯独高纬度造就的类极昼让太阳仍旧工作狂地执着于地平线上，显示出这个城市的独特之处。十二点在Denny’s的夜宵看起来更像是一顿霞光中的晚餐，而同伴点的pancake套餐又提示着与美东四小时的微妙时差。我们究竟是在用晚饭？夜宵？还是早餐？一时间，恍惚失语。我们昼伏夜出的标准夜猫子生活习性，与阿拉斯加四个小时的时差，正负相抵，平常的此刻，正是我们欲会周公的时间了。
餐毕回到机场接上匆匆来迟的最后一位旅伴，四人AK行正式踏上旅途。阿拉斯加的第一晚，我们住在离Anchorage五十迈的小镇 Wasilla，因为第二天上午11点要在距离Anchorage一百二十迈的Talkeetna参加Summit McKinley Flight Tour，取道中途住宿可以节省明早赶路的时间，确保tour前半小时准点check-in。简单洗漱后，凌晨三点的光景才睡下，窗外已是晨曦微露。算起来，我们从NY出发已经二十四小时未眠，肢体的困倦和精神的亢奋在一路对抗，终于，我陷入昏睡。
位于阿拉斯加山脉中段的Mt. Denali（丹那利山）, 更为人所知的名字是Mt. McKinley（麦金利山）。出于对阿拉期加原住民由来已久“高个子（the High One）”称谓的文化尊重，我还是把这座北美最高峰称为Denali吧。我们在阿拉斯加的开场热身活动，小镇Talkeetna的Summit McKinley Flight Tour, 其目标也是直指这座气势雄伟的雪山，让我们在小飞机上与雪山顶亲密接触，体会登顶者类似的观感。
好吧，先承认自己犯下的莫名错误，本该在当地时间早晨七点半响起的闹钟，被我鬼使神差调成了六点半。睡意沉沉的四人居然无一发现这个错误。于是，我们在原计划的九点钟（真实时间为8点）离开了Wasilla,朝着Talkeetna进发。我这人有坐上交通工具就无法入睡的毛病，因此我总是乐于在不开车时担当导航员坐在副驾的位置。司机W是个认死理的同学，限速55的公路绝对不会超过60开。看着指针稳定在60迈的仪表盘，我一度认为他用了巡航，结果不是。能在高速上抵制住超速的欲望，尤其是路况交通非常好的AK-3公路，真是难为了这大兄弟。我一边跟司机闲话，一边无聊地点玩GPS，翻看Talkeetna Aero Services的小广告。
兀然地，当公路转向某一个方向，三座气势惊人的大雪山毫无征兆地跳入我的眼睛！揉揉困乏的眼，琢磨着这雪山的身形有点儿眼熟啊，再瞅一眼刚才研究的飞机小广告……哇咧，那最高的正是著名的丹那利山Mt. Denali！旁边相伴的Mt. Foraker和Mt. Hunter，都跟小广告上画的没有差别。我由衷地惊叹着，司机W大概心无旁骛来观赏这盛景，没有甚回应。我再回头看看后排的两个，睡梦沉酣。哎，我当时寻思着以后看这宝贝的机会大把儿的，就不少见多怪扰人清梦了。如果当时我能预见，这就是我们（或者说我更合适）此行在AK陆地上唯一一次窥得这座雪山的真颜，我一定会少见多怪大呼小叫把全车惊醒。可是上天能给我一次重来的机会么？答案当然是不能
当Talkeetna Aero Services的接待Lady一脸惊讶地看着准备check-in的我们，糊涂四人组才意识到我们到达的时间整整提早了一个小时：九点半！依序签上大名，我们打着盹等待其余五位乘客的到来。无意中的早到也给我们带来了小小的好处，当乘客安排登机时，最早签名的L MM被分配在了副驾的最佳位置，而我则坐在了机长正后方。当然每个人都坐在靠窗的位置，十个人的机仓满员：）机长测试了每个人的耳机话筒，交待了氧气面罩的使用方法和其它注意事项后，我们的Flightseeing Tour开始了！这天的阳光很好，云层很薄，空气能见度很高。我想说，当雪山以一种近在咫尺的姿态多角度反复呈现，冰雪的厚重存在感是那么真实和恒久，带给人的观感和在陆地远眺是截然不同的体验。雪山顶的每个棱角，每个立面都那么清晰，还有S形展开的辽阔冰川翻滚如波，蓝得眩目的冰湖如珍宝散落……一个多小时的飞行时时充满着震撼，而代价是舒适度。虽然戴着耳机，螺旋桨的嗓音还是不小的干扰，加之海拔抬升的缺氧反应和耳膜的痛疼，个人觉得小飞机坐起来并不是那么好受的。
飞呀飞呀，我们愈来愈近了。。
Mt. Hunter (14,573ft)
Mt. Foraker (17,400ft)
Mt. Denali south peak (20,320ft)
Mt. Denali north peak (19,470ft)
山脊
千山仞
时光长河里的Ruth Glacier
宝石蓝的冰湖
坐完飞机可以一逛的小镇Talkeetna，可以一眼看完的downtown街景
[此贴子已经被作者于2009-7-19 4:37:43编辑过]
离开小镇Talkeetna, 我们沿着AK-3继续往北行，去往一百五十迈以外的Denali National Park and Preserve。如果说小飞机是近距离观赏丹那利的最佳空中途径，那么Denali NP就是从陆地欣赏这座雪巨人的最佳location。深处Denali NP腹地的Wonder Lake营地，更是因坐拥雪山的便利而名声在外。由于Denali NP规定游客自己的车辆必须在距离公园入口15迈远的Savage River止步，由此深入公园内部的交通只有三种选择：公园大巴，自行车和11路。我们的计划是在公园入口处的Riley Creek Campground 住头尾两晚，中间一天搭乘公园的Camper Bus在Wonder Lake露营一晚。
入口处的Wilderness Access Center（WAC）是整个公园的交通中枢，所有的Shuttle Buses都从WAC始发。这里的Reservation Desk也是我见过的NP里生意最“火爆”的，游客们排着长队购买去往不同终点站的Tour Bus ticket。预订是非常必要的，因为我们看到第二天大早的车票早早告罄。 因为有NP的年票，在领取网上预订好的营地Permit和Camper Bus车票时，我没有忘记拿回每人10刀entrance fee的refund。
游客大本营Riley Creek Campground拥有146个sites，分为熊，狼和鹿三个区，搞定票回来扎营已是六七点的光景，绕了几圈，终于在鹿区找到了一处能搭三顶帐篷的开阔营地。我和LG搭起跟随了我们四个年头的eureka小帐篷自然是驾轻就熟，充好气床，铺好被褥，一切就绪。L和W都是头回露营，好在帐篷的基本原理差不多，实践中也都琢磨清了路数。
休整完毕，晚十点，天光尚好，决定去走走附近的trail. 我们选择的Horseshoe Lake Trail是一条很轻松走向湖边的小径，trailhead在AK Railroad一旁。在AK的旅途，不时可以看到AK Railroad穿山越岭，傍海依崖的轨道身影，难怪AK的游游宣传册上说来AK旅游的最佳方式是火车。Trail的终点是马掌湖，这里可是小小建筑师水獭们自豪的工程展示喔，湖边树枝搭就的大坝，都是小东西们辛勤筑起的工事。天阴沉下来，落起了雨，可是毫不影响水獭们的悠游自在。
Horseshoe Lake Trailhead, right by the Alaska Railroad
小小水獭和它的宏大建筑工程
翌日清晨7点，我们匆匆拔营收帐，搭上了六小时行程85迈的Camper Bus往公园最深处的Wonder Lake进发。Camper Bus和一般Tour Bus的不同之处在于，车厢后面留了一大块给背包客放野营用具的空间，而且乘客当天只去不回。Bus司机是个风趣的老爷子，一路上和乘客们聊着大天开着玩笑，同时不忘目光犀利地在土路的左右寻找动物的踪迹。都说Denali是野生动物的天堂，这条漫长的狭窄土路自然也成了游客与动物亲密接触的最佳时机。山路的一侧是开阔的谷地，不时有河流经过。天气很糟糕，云层压得低低的，远处的雪山都被掩藏在云的背后。我们看动物的运气似乎更糟糕，远远山坡上豆点大的棕熊Grizzly，草坡里孤单吃食的母驼鹿Moose Cow, 或者更远处山坡上隐约的小白点儿羊群？这基本就是我们漫长旅途的全部收获。
这是在到达Denali NP前的公路边拍到的五十米开外的黑熊母子，拿出来做个参照。本以为在Denali看熊的机会大把，怎知公园里看的还远不如这般近距离：（
这就是我们看到的棕熊，多么的接近-_-|
母驼鹿Moose Cow，我们只能遐想它的另一半-_-||
返程的Camper Bus上拍到的，凑个数，算是熊群吧-_-|||
Bus沿途有几个固定的休息点，66迈处的Eielson Visitor Center 是其中最大的一个站点，服务设施齐全，风景亦不错（如果天气晴朗的话），展厅里不时有ranger作主题演说。游客中心门口放置着一对引人注目的驼鹿头骨，两位黑帮老大火拼的血腥遗留物，鹿角至死纠缠不清。动物世界的自然生存法则，这里达尔文说了算。四十五分钟的休息午饭后，上车继续赶路。望着不远处厚厚的大片雨云，想到终点站Wonder Lake的露营前途难测，心情有点低落，加上没有动物出现的兴奋点，我不由地在车上打起了盹……
北极地松鼠 Actic Ground Squirrel，小东西喜欢直立，小脸小爪还沾满着泥呢
雄性动物火并争抢地盘的下场，至死纠葛
Eielson Visitor Center看到的景象 ，冻土，河床，和被乌云遮挡的雪山
[此贴子已经被作者于2009-7-20 4:19:06编辑过]
再完备的旅行计划抵不过老天爷的一张臭脸，我们的Denali湿意之旅还仅仅是开始……六个小时的漫漫旅途终于把我们送抵了公园最深处的Wonder Lake。准确意义上，wonder Lake是pond而非lake，但谁介意呢？大家的注意力已完全被某种生物的大规模袭击所牢牢吸引，不由分说，进入一级战备状态——戴上面罩，掏出武器，准备保命。没错，我们已经置身于闻名遐迩的AK mosquito ville，这黑云般挥之不去的恶灵，就是已经快被我记忆遗忘的花脚大毒蚊子！虽然对于wonder lake蚊子的厉害早有耳闻，我还是要感叹这百闻不如一见，一见要人卿命的嘤嗡阵势。哪怕周身喷上了高浓度驱蚊水，你仍然没有办法得到片刻安宁，蚊子军团不懈地在我们的周身打围，寻找任何可趁之机。眼观营地的其他campers，大家都戴着或灰或绿的面罩，神情凝重，行动迟滞。神思恍惚间，我仿佛置身于一部限制级的暴力片，而我们所有的campers 都成了该片的主角—恐怖分子……猛摇脑袋，我还是面对现实，赶紧在风雨欲来前搭起我们的帐篷吧！可不，刚把帐篷支好，雨点落将下来，声势迅猛。大家只好在食物储藏室边的凉亭下躲雨，可蚊子也在这儿躲雨啊，又是一场遭遇战：（
wonder lake营地共有28个sites, 都依傍着wonder lake建在山坡上。也就是说，每个露营者都能足不出帐坐享丹那利峰的绝好风景，当然，前提是丹那利愿意赏脸的话。显然，我们来错了时间，除了面对愁云惨雾，就是与蚊子军团不绝对抗。雨终于渐止，既然保持身体活动有助于驱蚊，我们决定去走那条著名的McKinley Bar Trail。小径的开始是苔原，雨后的泥泞让行走不很愉快；然后很长的一段路是乱石滩，湿滑的石子让行走更不愉快。唯独一段湿地上搭就的木板行道，窄不过肩，走起来还有些意趣。穿过小树林子，当我们到达河滩边时，可辨识的trail结束了。既然McKinley Bar Trail连山的影子也看不到，我们没有多作停留。回返的途中，不幸又下起了雨，更不幸的是，我的户外服丢在了LG的背包里，于是带着一身潮湿，我沮丧地回到了营地。手背上不知何时被叮的数个蚊子包发作起来，红肿痒。没有奢望wonder lake营地有热水，但带着一身的冰凉湿气，却怎么也没法安睡。雨整夜没有停歇的意思，而我的睡袋远远低估了雨夜的凉意。似睡非睡的一宿。
McKinley Bar Trail上的苔原
Trail 的尽头是乱石河滩，没有丹那利峰作背景的trail是灰色的：（
湖边的小鸟，LG的得意作品
第二天，wonder lake继续面对老天的黑脸，看到丹那利峰的机率为零。我们带着饱受蚊子和阴雨折磨的疲惫身体和受伤的心灵，跳上了最早一班8点离开的Camper Bus。更为糟糕的是，许是淋雨加上受冻兼之疲劳，我全身开始大面积地发作荨麻疹，腰腹以上直至肩部，遍布惨不忍睹的奇痒小红点儿，这是以往任何一次旅行都不曾有过的悲惨经历。或许丹那利试图给我留下点儿特殊的印记？二十多天过去了，风疹的印痕至今没有完全消褪。
回到Riley Creek Campground，我们由衷地感叹没有蚊子这世界的轻松和美好。此时此刻没有什么比一顿佳肴和一个热水澡更能抚慰身心。在出园子往北十迈的Black Diamond Grill解决了一顿海鲜大餐之后，我们又在园子门口的便利店采买了食材和柴火，准备晚上BBQ好好犒劳自己一番。
Black Diamond Grill墙上挂着的动物头像标本
公园门口很热闹，这个酷酷的路标告诉我，"北京 3935 miles"!!
这天下午的Savage River Loop Trail是我在园子里玩得最开心的一条trail. 短短两迈的小径沿着野人河而建，河边小路走到一座小桥，过桥沿着对岸继续走，就可以轻松回返。走在野人河谷，只见流水潺潺，青山依依，一派秀丽的景象。太阳出来了，我们的心情也不错。
当奔流的河水变成清浅的河滩，四周低矮的柳树丛里，似乎有不少活跃的小身影。睁大眼睛看去，这里藏身着数不过来的兔子，灰色的皮毛，很好的保护色
长长的腿，跑起来很快喔
还有这棕灰色杂花的鸟儿，甭小看人家，咱可是阿拉斯加的州鸟—柳松鸡willow ptarmigan.到了白雪覆盖的冬季，柳松鸡会如施魔法般褪变成浑身雪白的模样呢。
这只是公的柳松鸡，因为有鲜红的冠
小样儿的，把我逼急了我也会扑腾扑腾上树的哎~~
我爱吃柳树嫩芽，所以我叫柳松鸡，嘿
一时间，我就好似来到了古装PRG游戏里的典型场景：城外小树林，入门级玩家的练级宝地，杀不尽的野鸡，逮不完的兔子，经验唰唰唰……当然，我们animal friendly的玩家在野人河只观摩不出手，哈哈。
野人河大桥就是早些提过的私人车辆止步的地方，但是，背包客可以24小时自由行走：）
晚上冲完澡，神清气爽地往我们的帐篷走，就看到邻居RV房车的老夫妻冲我们打着手势，我热情地回应着，边走进我们的营地，却发现，原来紧挨着我们的帐篷后边，小树林子里，来了两位不速之客！
这是驼鹿妈妈的林中倩影
鹿宝宝，有点儿害羞哈
再往营地旁边一瞧，ranger的警车在守着呢，不时告诫好奇的游客与这对母子保持距离不得靠近。早先回营的W告诉我们，ranger还试图鸣警笛让这对母子离开营地，可是人家一心在用晚餐呢，赶也赶不走。看这母子俩不挪窝，我们也不客气了，生起了营火，开始了丰盛的BBQ晚宴……
我午夜最后一次看到这对驼鹿母子，是在营地的小商店旁边。母子俩在营地里自在的遛达着，似乎有心在此过夜。我当时可能忘记了一点，它们才是丹那利的真正主人，而我们，只是过客。
[此贴子已经被作者于2009-7-21 3:45:53编辑过]
赞！！！
开始期待下个月的AK之旅啦
每个人心中都有一个阿拉斯加，对于我，这个“real ” Alaska应该足够荒凉和野性，足够震撼和感动。便捷的交通把世界日益拉近，我们却时时在寻找一方净土。那里，保持着人类未曾涉足时的原始模样。也许这就是Denali Highway存在的真正意义，这就是我所找寻的真实阿拉斯加。
Denali Hwy: 全程133迈，横贯Parks Hwy与Richardson Hwy, 其中120迈土路未经人工铺设，沿途没有加油站，没有稳定的手机信号。虽然租车公司明文规定禁止租车上土路，我们还是冒着可能的爆胎危险（当然微乎其微），驶上了这条通向阿拉斯加野性精神的道路。在我看来，这原始野性的通行证，绝对值得我们付出可能扁轮胎这样的微小代价。
把每一个Points of Interest都用准确的mile post标识得清清楚楚，我知道我可以轻易做到，可是我没有。如果每一条前路都通向已经预知的方向，旅行的乐趣又在哪里呢？没有标准答案才是最好。此刻我手中握着的，只是免费旅行指南上的一张小地图，很简要地标示出河流，山岳和冰川，剩下的，就让我们的感官指引着我们前行吧!
司机自然由最喜欢挑战驾车难度的LG担当。路况事实上比想象得要好，开上40 mph并不困难。但谁会希望在这样一条充满视觉享受的路上开得飞快呢？当然超过前车时除外，飞扬的尘土足够遮挡住你的视线很久。人品守衡定律再一定证明它的正确，自从离开Denali NP, 我们这一路的旅途就告别了阴霾，始终与阳光相伴了。感谢阳光，让我们一路没有障碍地领略了Denali Hwy的绝好风光。
Denali Hwy，我们的上路了~和Denali NP的旅途完全不同，方向盘由自己作主的感觉真好哇！
当与这样一辆车擦肩而过，我们沉浸在漫漫尘土中至少五秒。当然，这样的机会并不多：）
无际的云杉丛后，远山的阵势依稀惊人。。。
豪气峥嵘云难掩
雪山没有湖水的衬托，总会觉得缺少些什么，不是么
冰川，又见冰川
云动，冰川上的雪峰露出了小尖儿
滚滚的云儿，莫不是又在酝酿着一场大雨？
停车，走过一小段泥泞的小路，雪山把我们带到湖边
远处的雪山露出了完整的容颜，很标致的一座山峰
望近里瞅瞅，Pyramid Peak这个名字还挺恰如其份
路在沿伸，雪山的壮阔画卷渐次展开，令人惊叹
路将尽，精彩纷呈的雪山长轴可还未展示完毕哟~
雪山长轴，壮阔的画卷终于完全地呈现在我们眼前！
出了Paxson, 我们带着精神上的极大满足，转上Richardson Hwy, 石油输送管道在林中穿行，相伴了我们一小段。
Richardson Hwy上还有雪山相伴，但是数量与Denali Hwy就无法相比了。
人家
这天是车轮上的一日。我们从Denali Hwy 直下Richardson Hwy, 拐上Edgerton Hwy, 再由Chitina沿着McCarthy Rd——当年因大铜矿而修筑的铁路，如今铁轨拆除后略加修整的一条非常颠簸的土路，到达当天的目的地小镇McCarthy。全程360迈，虽然路程听来不长，但有一半是土路，加上Denali Hwy处处是让人看不够的景，我们到达McCarthy的人行铁桥前已过午夜。泊好车，我们又徒步背着行李走了约1 迈才抵达当晚的住宿地Ma Johnson Hotel。好在白夜的关系，虽然没有一盏路灯，碎石子的林间小路清晰可辨。
[此贴子已经被作者于2009-7-24 2:11:04编辑过]
mm在Denali HW一共开了一多久
还在挣扎要不要去开这段风景好但是很漫长的一段
根据PP的文件时间，我们大致花了四个半小时在Denali Hwy上，一点儿不漫长，相当值得一开。
当然天气是先决条件，如果阴雨基本只能pass掉这段路程了。
预祝你的旅行计划顺利哈~
这天早八点，我们坐上Tour公司的车，前往Wrangell-St. Elias NP的Visitor Center所在地Kennicott，参加Root Glacier half day hiking tour. 车子在坑洼满地的崎岖土路上开了半个多小时才到达5迈之外的Kennicott。随着辉煌一时的铜矿产业的衰败，这个小村今日的灰暗破败令人唏嘘。
铜矿厂的核心建筑，危楼给人随时将倾的感觉。。。
我们的Tour由此开始，穿过小村，向山里进发~
瞧见这山间灰蒙蒙的大片土堆了么，其实都是冰川！只是被厚厚的砂石覆盖着让人看不清真面目。
终于来到根冰川（Root Glacier）了，我们套上冰爪，加上外衣，小心翼翼地迈开第一步，开始从未有过的与冰川亲密接触之体验。导游Wendz 是位来自波士顿的姑娘，跟随我们六名游客的还有Wendz一言不发的酷酷男友。好吧，就让他们给咱示范一下爬冰川的基本动作要领之一：鸭子步。简单地说，就是脚呈外八字，如鸭子般撇着两腿前进。
这鸭子步是针对上坡用的喔~~ 酷男已经准备就位。。。
我呱呱呱~~怎么样？效果不错吧，这么陡的坡，小菜一碟！
一众冰川菜鸭纷纷效颦，呱呱呱呱……我们很快都成功掌握了要领，攻占了云端的高地。这时，却只见Wendz在一道迷人的冰川瀑布下向我们微笑，此时下坡的要领就得派上用场啦：弯曲膝盖，身体后倾，重心后移，稳步下行。
跨过冰溪，我们从冰瀑往回望，只见冰凉清澈的雪水呈Z字形向下游而去。
冰川上望见的Mt Blackburn (14163 ft)
冰川上的行走看似轻松，其实亦潜伏着危险。这无底的幽蓝冰洞，足够让人万劫不复。我们在Wendz的保护下轮流探出身体向下窥视，深不可测……
还有这寒潭千尺，瀑布飞崖，秀奇的冰川一景。
更有张着大口的冰隙，冰川水滚滚地涌入，发出如洪的声响。Wendz照例在一侧保护我们靠近观察这个大冰隙。
冰川千万年挤压的特殊作用力使冰的密度变大，只反射太阳光谱里的蓝光，造就了冰川奇异的蓝调。
冰缝中的迷你小世界，幽微而神奇。
冰川内部好漂亮啊
太好看了
通往Root Glacier的山路走完大半，LG突然发现D200的相机电池不翼而飞！估计是Hold没锁紧，电池半途从相机里滑落。我的D70电池没有办法与之替换使用，而唯一有可能买到电池的地方是旅途终点的Anchorage……这一打击显然非常沉重，因为对于LG来说，没有相机的旅途是无法想象的！Tour结束下山时，四双眼睛都在灰色的乱石山路上寻找那块小小的灰色锂电，可是，终究无果。LG怏怏地抱着最后的希望询问Kennicott的NP Visitor Center，tour公司的office和旁边的Lodge, 得到的是同样令人失望的结果。我们有点儿小郁闷地回到McCarthy, 在旅馆休整,准备着明天的行程规划。
5：00pm，我清楚地记得这个时刻，LG手机响了：电池找到了！看来在Visitor Center留下电话号码真是太正确了。我一骨碌从床上蹦起来，冲到旅馆旁的小巴车站赶最近一班车去Kennicott，因为Visitor Center五点半就要关门。5：05pm，我幸运地赶上了每小时一班的Wrangell Mountain Bus，去认领我们可爱的电池。破碎的车窗玻璃似乎是这里每一辆运输工具的标志特征，当车子踯躅于埋伏在土路上的大坑和水洼，很好地提示了这些破车玻璃的由来。车外，有强烈的阳光，满天飘扬的植物絮子，和颠簸的土路；车内，有心情愉快，晒得滚烫的我。5点半差两分钟，我跳下车子，一溜小跑冲向Visitor Center。当我从Ranger大妈的微笑中接过命大的宝贝电池，跑回车站，5：30pm的回程车正好接上我这最后一位乘客离开Kennicott。6:00pm,McCarthy,电池归位，一切都回复到既定的轨道。
我想说，这真是一场有惊无险的电池迷路，且让我领教了一回无缝衔接的失而复得：）
[此贴子已经被作者于2009-7-29 2:50:02编辑过]
没有想到，在McCarthy我们会参加此次AK行的第二趟Flight Tour。一来电池的失而复得令LG心情大好，二来Wrangell-St. Elias NP作为美国占地面积最广的国家公园（13.2 million acres），拥有数量惊人的雪山和冰川资源，Root Glacier hiking虽然满足了我们亲身接触冰川的愿望，那无穷的远离人类足迹的原始冰雪王国，却只是在我们面前展示了冰山一角。因此，我们临时决定第二天离开前在Wrangell-St. Elias NP继续Flightseeing一回。
McCarthy镇里有两家flight tour公司，因为是临时起意，规模比较大的Wrangell Mountain Air最早只有10：30的飞机可以订票，为了不影响行程，我们便选择了McCarthy Air. 小公司果然灵活，提供随到随走的服务。于是，我和LG便坐上了包括机长一共三人的专属tour,开始了在Wrangell-St. Elias的小飞机观景之旅。
我们搭乘的intimate flight,是一架只能容纳三位乘客的小小飞机。
飞机上能看到Kennicott 铜矿加工厂的全貌，左边四根高烟囱的建筑是矿厂的Power Center。
雪山连绵的气势果然与summit Mckinley Flight Tour有所不同，绝对海拔不再是tour的主题，我们追求绝对纵深度：）
天气依然晴好，蓝天映雪，自然的美永远无法预知。
Mt Bona 与 Mt Churchill,两位深藏不露的雪巨人。
冰川，冰川，无数的冰川，载着时光的沉淀，不断绵沿。。。
这是形态像一个个小碉堡的某冰川近景。
返程时经过Chitistone Gorge，只见崖壁上一挂挂飞瀑，生命的绿色由此得到滋养。
我们宿了两夜的小村McCarthy，离开时，心中有留恋。LG和我戏言这里是世界上少数没有stop sign,却拥有飞机场的小镇（事实上在去飞机场的路上我们还是发现了可能唯一的stop sign）。这与世隔绝的小村子，开满艳丽的花朵，空气中弥漫着盛夏里的蒲公英种子。无法想象冬天的这里又会是怎样的模样？
五迈之外的Kennicott是当年被“company"（看越狱的后遗症，提到这个词就有讳莫如深的感觉）严格控制的工厂腹地，在那片废弃的工房，我看到的是冰冷的机器和工人的热汗。而与之相依共存的McCarthy，则是当年矿工和铁路工人的生活中心，一个充满人情味的小镇。如今这里是游客们来到Wrangell-St. Elias NP的落脚地，饭馆，客栈和商店俱全。
我们住的Ma Johnson Hotel，两层木结构的小楼，保持着当年家庭旅馆的风貌，AK行最有特点的住宿地。夜不闭户是纯朴的遗风吧，我们投宿当晚已过午夜，空空的前台自取指引预订房间号的Post It，我们便住下了。房间没有锁，当然不需要钥匙。
我很钟意的门廊木躺椅，花影下的太阳浴当很惬意。
一楼的大厅，更像是小型的博物馆，装饰很有意思。
温暖的客厅，拣一张舒服的椅子，可以捧着书打一下午的盹。
时间在这里大概以自己的方式行走。。。嗯
[此贴子已经被作者于2009-7-29 17:28:03编辑过]
没有插曲的旅途是不切实的，而丢东西的旅行经历是一如既往的。
通往Root Glacier的山路走完大半，LG突然发现D200的相机电池不翼而飞！估计是Hold没锁紧，电池半途从相机里滑落。我的D70电池没有办法与之替换使用，而唯一有可能买到电池的地方是旅途终点的Anchorage……这一打击显然非常沉重，因为对于LG来说，没有相机的旅途是无法想象的！Tour结束下山时，四双眼睛都在灰色的乱石山路上寻找那块小小的灰色锂电，可是，终究无果。LG怏怏地抱着最后的希望询问Kennicott的NP Visitor Center，tour公司的office和旁边的Lodge, 得到的是同样令人失望的结果。我们有点儿小郁闷地回到McCarthy, 在旅馆休整,准备着明天的行程规划。
5：00pm，我清楚地记得这个时刻，LG手机响了：电池找到了！看来在Visitor Center留下电话号码真是太正确了。我一骨碌从床上蹦起来，冲到旅馆旁的小巴车站赶最近一班车去Kennicott，因为Visitor Center五点半就要关门。5：05pm，我幸运地赶上了每小时一班的Wrangell Mountain Bus，去认领我们可爱的电池。破碎的车窗玻璃似乎是这里每一辆运输工具的标志特征，当车子踯躅于埋伏在土路上的大坑和水洼，很好地提示了这些破车玻璃的由来。车外，有强烈的阳光，满天飘扬的植物絮子，和颠簸的土路；车内，有心情愉快，晒得滚烫的我。5点半差两分钟，我跳下车子，一溜小跑冲向Visitor Center。当我从Ranger大妈的微笑中接过命大的宝贝电池，跑回车站，5：30pm的回程车正好接上我这最后一位乘客离开Kennicott。6:00pm,McCarthy,电池归位，一切都回复到既定的轨道。
我想说，这真是一场有惊无险的电池迷路，且让我领教了一回无缝衔接的失而复得：）
[此贴子已经被作者于2009-7-29 2:50:02编辑过]
这时候显示出第二块电池的重要性~~
这时候显示出第二块电池的重要性~~
MM说的一点儿不错，我们从来没有带后备电池的意识，这次也算是个教训了
我和LD的装备和你们差不多，D70S+D300，这几天在讨论要带几个镜头去才能又兼顾风景动物人像，又不会加重行李负担。。。
LD的D300有手柄可以用5号电池，我的D70S可以用他的相机电池，所以应该是有备无患了。
可以坐两次air tour，体验冰川雪山的不同风貌真是幸福啊
真想去~~
话说这天坐完小飞机，我们四人便告别了小村McCarthy，往Valdez 赶路。前面忘了说，我们的租车是09款丰田佳美。小车优越的MPG表现值让我们忽略了及时加油的必要性，隐患由此埋下：当车子拐上AK-4号公路，油表开始亮灯。此时Valdez远在80英里之遥，我们一路巴巴地寻找油站的踪影，偏偏老天有心开玩笑似的，一次次给人希望，却以残酷的现实告诉我们，路边或是废弃的加油站，或是名字跟Oil沾边实则根本不相干的房舍。LG把时速控制在省油的60英里左右，随着加油提示灯亮后的里程数一点点增加，三十英里……五十英里……我们早已作好了随时打AAA拖车的准备。
车子经过Worthington Glacier State Park, 我们想既然听天由命，不如顺道一游。Worthington Glacier虽然没有什么特别可观的，好处是看得见，摸得着。走个十几分钟没有标识的乱石路，一路爬升就能轻易地到达冰川边沿。没有冰爪，湿滑的冰面自然不敢造次，我们只在冰川上打了些雪水饮用，便匆匆离开了。
翻越Thompson Pass的路段是最让我觉得不安的，因为一径上坡，对于已经告急的油箱是严峻的考验,好在车子非常争气地没有出现任何异状。过了Thompson Pass一路下行，驶入山明水秀的Keystone Canyon，我们悬着心终于下了一大半：Valdez就在前方不远处的开阔平原了！Bridal Veil Falls和Horsetail Falls是峡谷里两处可以很方便停车拍照的瀑布，冰川融雪是它们的季节性水源。
就这样，驶着八十英里一路亮灯的佳美，我们“平安”抵达了Valdez。进镇子的第一件事，自然是安抚劳苦功高，惊魂未定的小车，给它一次喂了个饱。在预订好的Pipeline Inn 登记入住后，我们决定也给忐忑一路的自己压压惊，吃顿好的慰劳咱们坚强的心脏。在泰国菜和中餐之间犹豫良久，我们最后还是鬼使神差般，向着华人上一致“难吃不推荐”的福宫餐厅开路走……
我们的小车一路除了忍饥挨饿，还是沐尘浴灰的先锋。在福宫餐厅前，给他留张灰头土脸的影；）
只能说是多日未碰的米饭香迷惑了我们的心智，“福宫”确实毫无例外地让群众的中国味蕾失望了一把。如果我早早地知道阿拉斯加的中餐馆都是没有指望的，也许我的失望可以更彻底一些，也不至于在往后的旅途中又屡屡生起尝试中餐的勇气……往事不须再提，不过需要严重总结的一点是：除了Anchorage (也许还有我们未曾涉足的fairbanks), AK的中餐馆都是韩国棒子经营的狗血产品，请同学们三思而行，慎入慎入啊！
这就是Valdez脍炙鬼子人口的中餐馆--名不虚传的“福宫”。虽然菜很有传说的水准，我们四条饿狼居然还饱含着热泪把盘子都扫光了。。。
饱了。。撑了。。。沿着不远的码头散步正好。Valdez是地处狭湾的天然良港，很多私人小艇长年泊在这里，主人有闲了就过来出海捕鱼玩儿。我们在镇口的油站就遇上了一对正给游艇加油的夫妻，据说前一天出海跑了几百英里，只钓到可怜的几条鱼，看来人家追求的是精神上的满足。码头上泊着的皮划艇，将是我们明天活动的主角。。。
这只大喇喇的海獭据说是有名姓的人物喔，每天傍晚时分，它都会准点来到valdez港，如在自家后院般悠闲地打盹。听说还有一只有名有姓的海狮也会准点来报到，可惜我们没赶上趟儿，错过了明星见面会。
海鸥排成一个队列，等待我们的检阅。这个，体格差异明显了点儿哈
高高的城楼上，还有真正的司令在检阅队伍喔~ 帅帅的白头鹰
又有渔船满载而归，照例要在码头上张榜公布，展示拍照一番。大条的是Halibut,大嘴的是Rockfish,大致是这样。
治鱼也很方便，码头边有很多这样的案板，上有冲洗的设备，大块的fillet得来轻而易举。LG看人挑担不吃力，也自告奋勇上前解鱼，结果，浪费人家的鱼肉一块：）
Valdez的海鸥是最幸福的，每天都有吃不完的现成鲜鱼。成堆的鱼头和鱼骨架，“哗”地一声推入滑梯，任君享用。后来在Seward和Homer，我们却看到明文禁止喂食海鸥和其他生物的告示，不知道为什么Valdez的海鸥却能拥有这样的特权。
码头边的RV Park, 有意思的树根罐头花园
我们还去了离小镇十二英里远的阿拉斯加原油管道终点站 Pipeline Terminal，这里禁止外来车辆，我们只能在外围远远的看个热闹。The Trans-Alaska Pipeline System (TAPS) 在阿拉斯加陆地上纵贯800英里, 在这里由油船转而运输大陆。当年轰动一时的Exxon原油大泄漏，肇始地正是Valdez港的石油管道终点站。那是怎样的一场环境，生态的大灾难啊！人类的破坏能力，有时远远超过了脆弱星球的自我保护能力。
[此贴子已经被作者于2009-8-1 2:42:22编辑过]
Columbia Glacier Sea kayaking是第二天在Valdez的重头戏。想来这辈子泛舟于大海之上，穿行在冰川之间的机会又能有几回呢？虽然冰川的增长和消退都属平常，但Columbia Glacier自上个世纪80年代以来，正以异乎寻常的速度迅速地消退。这其中，全球气候变暖无疑起着重要的推波助澜作用。也许数十年后，这些阿拉斯加的tidewater glaciers将抬升到海平面之上，失却这冰川直接入海的特殊魅力。所以，同学们看冰川要趁早啊！
在码头边的办公室前，大家忙着作准备工作：穿戴好防水裤，高筒雨靴，防水护胸和救生背心，把携带的午餐和相机等行李分装在防水袋里。接着，我们一行共十三名游客围成圈，速成了握桨划船的要领。我和LG都是头一回kayak, 加上听说前一天才有游客掉进了海里，我这旱鸭子的心情还颇点些紧张。
游船驶离Valdez, 向着Kayaking的目的地哥伦比亚海湾驶去。这一路大约有两小时的船程。船长中途还有小噱头：谁的幸运数字是9？谁的幸运颜色又是绿色？好吧，我们的幸运游客有一份神秘礼物喔——
当时看到这两只活宝在浮标上下趴爬，还觉得很有趣，后来翻看其他同学的游记，才发现这个九号浮标的海狮秀是长年固定的传统节目，并不神秘哎：）
船开了好半天，终于到岸了。没有码头，这时长筒雨靴的作用就显示出来了--我们需要趟过海水走上岸去。大家帮着手把艇从船顶一一卸下，接着各自认领好自己颜色的划艇，两两钻进小艇，盖好防水罩，我们出发啦~~
我和LG一艘海蓝色的小艇，刚划向大海，我还有些战战兢兢，可这儿的海面波澜不惊，没划出多远，感觉找到了，心情也平静下来。
大家在开阔的海面上初试身手，状态都很不错喔。接着导游MM让所有人的小艇聚拢在一起，交待了注意事项，大家就要向着哥伦比亚冰川进发啦！
海洋舟的进退拐弯，划船原理跟普通的船没有什么区别，当然两人齐心动作一致的效果最好。我哼哧哼哧划得可卖力啦，还不停地指挥后面掌舵的LG，弄得他老人家颇不耐烦。不过我们的运动机能显然没有别人强，没能抢到先机：）
就这样，一艘接一艘小艇，我们开始有序的划入这片幽蓝神秘的冰之世界。与形态多姿的冰堡这样近距离的接触，心情自然兴奋又紧张。划艇在狭窄的海域还不免与冰堡发生小的冲撞，这过程，很挑战很特别。捞取海面上的小小浮冰解渴和把玩，也让我们乐此不疲。
这一天，是蓝眼睛导游MM的生日。她划着一艘绿色单人艇，言笑晏晏，轻松地划桨却能轻易赶超所有人。
蓝眼睛的MM，向大家提出一个特别的生日请求：所有人，在这一刻，在这片蓝白的冰世界，停止划桨，屏住呼吸，静静聆听冰川的声音……真的很感激她，因为这一刻，我听到了冰川的呼吸，那静默里的永恒。
时间溜得很快，我们划向海湾里的某小岛，在这里休整和午餐。就着这样的风景，喝着热巧克力，吃着自带的三明治，心里有说不出的舒坦和熨贴。
天气非常晴朗的这天，置身于这样一片无尽的冰的王国，已经是种很美很奇特的感受，可据说阴天里的冰堡蓝得更纯粹幽深。
冰山上的来客，是我们……冰川里的主人，是它们。
冰堡的形态，有的纤巧，有的雄浑，却都有种令人着迷的魔力。时不时，有冰堡崩裂，“轰”地一声入海，打破这王国的宁静。
晶莹剔透的冰，承载了多少时光的积淀，可是却又脆弱到无法抗拒全球变暖的威力
对着阳光，冰呈现出一种迷离的微蓝色光芒。
午后我们继续上艇探索这片神秘的冰川世界。这是那天里我看到最具震撼和美感的巨大冰堡，灿烂的阳光依然无法遮挡它那耀眼的蓝色。
我们划到近距离观察这块巨大的浮冰，美丽精致让人无言。
坐船离开这冰川造就的奇妙自然时，一群海狮跟我们道别~~ 蓝眼睛的MM目光闪闪地说要给自己发现一条humpback作生日礼物, 我那划了半天桨的身体很自然地倦极入睡了，却终究忘了问她，可有达成这心愿。
[此贴子已经被作者于2009-8-2 2:56:13编辑过]
请教一下阿簿mm kayaking时候单反相机可以带吗？有没有打湿的危险？
好动人的冰雪世界！
请教一下阿簿mm kayaking时候单反相机可以带吗？有没有打湿的危险？
单反可以带，但是在不用的时候必须放入防水袋内绑在弹力绳上，guide 是绝对禁止你划船的时候把大相机挂在身上的。
我嫌麻烦只带了个卡片机方便拿取，LG带了单反也基本在划船的时候没用上。
相机没有打湿的危险，除非不慎掉到水里：）
好动人的冰雪世界！
请教一下阿簿mm kayaking时候单反相机可以带吗？有没有打湿的危险？
俺当时也没有带. 大部分时间都在划船了. 好累~~
我估计就带着我的防水DC了
掉水里都不怕～～
Kenai Fjords NP是陆路无法到达的国家公园，所以，这是海上的一日。
翻看这本Renown Tour Guide上我涂写的出海记录，有助于帮助记忆力严重衰退的我重拾当天的画面……这天行程六个小时的海上之旅，自Seward出发，途经Resurrection Bay, 穿过一串串岛屿，与各样海上动物偶遇，高潮则是在Aialik Glacier宏大的冰雪幕墙边近距离聆听冰川的声音。
我没有太多坐船的经历，许是因为对于Cruise这样过于休闲的游玩方式不很感冒？倒是对于观察人这个小小的癖好，到哪儿都死忠不渝。所以我的坐船记开篇的话题也是关于人的：老钩子船长Mike, 沧桑的容颜背后又是怎样惊心动魄的故事呢？深海捕捞据说是高居前列的危险性职业，看到老船长，我就不觉联想到 “致命捕捞” 这部纪录片。。。因为坐在露天的顶层船舱，我得以近距离地观察船长室，看着老Mike不紧不慢用脚控制着航船,引领我们进入一个个惊奇。如果说Park Ranger是Tour光彩的节目主持人，用幽默的话语和及时的观景提示调动着船上的气氛, 那么老钩子船长就是节目的制片人，把握着Tour的节奏和走向，掌控着内容精彩的关键。
天气一如既往的阳光灿烂，因此别的同学游记中那堪比坐过山车的刺激画面，完全与此次出海无关。心理预期过多，对于无风且无浪的大海反而有暗暗的失望。我没有用相机代替眼睛观察事物的习惯，尤其是面对需要放眼量的风物，所以此行拍照的作业交给LG。我就用自己的双眼，外加望远镜：）
看了很多雪山，依然会有不一样的感受~
见了许多海狮，依然会被这巨无霸的身量惊到~
看过无数海鸟，还是会被大集体的力量震住~
看体态优美的杀人鲸，看憨态可掬的大嘴Puffin，看气势惊人的humpback, 看最会享受的海獭………………
当我们的船朝着这片广阔的蓝色冰川全速行驶，我穿上了全部的抗寒衣物，戴上了冬帽，站在底层的甲板最前沿，迎着冽冽的冷风，奔向巨大的入海冰川Aialik Glacier。
冰川断裂入海的轰鸣，并没有如想象中般发生。偶尔有小小的几块碎冰入海。倒是冰川顶端高高伫立的如群雕的这些形象，让我想起Bryce那些人形的Hoodoos，有些怪异又震撼的复杂感觉。
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题外话：
7月4日，独立日。Renown Tour的前一天，我们从Valdez狂奔400多英里到达Seward, 却被眼前这人潮汹涌，拥挤不堪的小城惊呆了。因为能用coupon Book的旅馆没有房间，所以这天我们并没有预订旅店，原本打算随到随找。这下可好，我们算是真真切切的体验了一把美国假日黄金周的可怕：沿着狭长的海边绕了一大圈，所有的营地“NO Vacancy",而且房车挨挨挤挤，人多得像下饺子，算是我见过最可怕的营地景象。接着我们又随意找了两家旅馆，被告知整个Valdez的住宿早已经满员，建议我们往城外边跑试试运气。于是我们逃离人满为患的小城, 原路返回Seward Hwy。数英里外的旅店一样没有空床，RV Park也早已经满满当当，情况一点儿也不乐观。就在我们为要不要在城外的RV park 偷偷扎营对付一晚犹豫不决时，Kate's B&B的温馨路牌把我们最后的希望点燃。令人振奋的答复：Kate家的两层小楼住满了，但屋后四间小木屋还有空闲！于是，这小小的木屋收容了我们，留给记忆里难忘的一宿。
我们住的是最大的一间Cabin，主题是：狼！从床褥到台灯到挂饰，屋里一切的一切都与狼这雪域里的君主有关。虽然我们的狼窝有冲冲的木片味道让人不太适应，整个小屋的原始体验还是非常新鲜的。在狼窝的访客日记本上，我也感激地记下了一笔。
主人Kate是位壮实的中年女人，整个B&B由她一手操持。我们还见到了她的丈夫，短暂休假在家的老船长。长年独自在家的女人，可想而知的强悍，四所各具特色的木屋都是她自己亲手搭建起来的，除了我们住的狼窝，还有驯鹿之家，酸面团屋 和 海洋之家， 每个都有自己的主题和相应的装饰。单人住的海洋之家最为隐蔽，从外表看披挂着破渔网浮标像是废弃已久的破屋，可里面布置得温馨暖人。
这是驯鹿之家，墙上的车牌似乎是各地的住客寄给Kate的喔！
木屋后就是大片的幽深森林，坐在屋前暗琢磨：今夜可会有老熊来拍门？！
[此贴子已经被作者于2009-8-4 14:59:37编辑过]
上回说到Kenai Fjords NP 是陆地无法启及的国家公园时，我显然把Exit Glacier给遗忘了。是的,出路冰川（Exit Glacier）就是Kenai Fjords唯一有人工维护的trail所在。此刻，我们站在全程7.8英里，海拨抬升3000英尺的Harding Icefield Trial Head前，准备用一整天的时间来征服这条trail.
说起来这次AK行大都是参加付费项目，体力上的强度要求反而不高。走在Harding Icefield Trial上，久违的玩NP的感觉在复苏~~ 穿过树林，攀过岩石，喘着大气挥洒汗水。忽然，开满野花的草甸在山间迎接我们——
视线穿过矮低的灌木丛，就能够看到淡蓝色的出路冰川
变幻的蓝色隐隐从冰隙中渗透开来，像一幅铅笔淡彩画。
阳光强烈地照在没有树阴遮挡的后半程道路。随着高度的攀升，大家的体力消耗很大，对水的需求量自然很大。好在不时可以补充到沁凉的冰川融水，纯净无污染。这是半山腰上的一片开阔地，坐下小憩片刻，面对着遥遥的冰川和脚下的河谷，重拾体力和征服的信心。
路程还剩一英里的样子，积雪出现在我们的面前，据说是旧年雪崩留下的遗迹。好在雪已消褪不少，并不很深，踏着前人的足迹小心前行，倒也没有滑倒之虞。
这个光膀老爷子，和后面嬉戏玩雪的孩子，相映成趣。
回望来时的积雪道路，不知不觉我们已经走完了这样漫长的征程。
猛抬头，传说中那个标志 trail 将尽的 emergency shelter就在不远处的山头了，信心大涨，加快前行。
shelter 并不是trail的尽头，或者说，只是开启了美景的大门，继续向前攀爬，收获更在后头。大家在这里各占山头，尽情地享受眼前的皑皑雪世界奇景。
光膀子的老爷子占了座不错的山头，背景是广阔的雪和隐绰的山。
harding icefield这冰河时代的遗留物，每一条缝隙都是时光刻凿。
巨大的天蓝色冰块面前，我感到一种敬畏。
冰块尽头是茫无涯际的史前冰原，时间在这里大概被冰河期的寒意永久凝固了。。。
冰雪的尽头，还是冰雪。人类渺小如微尘。
我们也占了一座山头，慢慢享用这平和安宁的景色和我们的午餐。脚下，芬芳的生命足迹在这一季默默绽放。
[此贴子已经被作者于2009-8-4 23:41:33编辑过]
期待Homer fishing篇
[此贴子已经被作者于2009-8-5 16:39:42编辑过]
此前从来没有碰过鱼杆的我，总觉得钓鱼是件需要极大耐心的功夫活儿。可是，在Homer半天钓鱼的经历告诉我，钓鱼不需要耐心，那需要什么呢？答案是：运气+力气。
这天我们从Seward赶到Homer已近中午, 头一件事就是去码头报到，参加半天的Halibut Fishing Tour。粗心大意的我直到上船的前一刻，才意识到Sport Fishing License不包括在Tour里面，需要自己去申请……顾不上和LG互相埋怨，四人急吼吼冲回Spit Rd，火速搞定了$20的单日钓鱼执照。带着对同船游客的歉意，怀着兴奋又紧张的心情，我就这样新手上路了。
船开出大约一个多小时，guide开始在船尾的甲板上利落地切割小鱼，头腹尾一分为三，这便是我们今天的钓饵了。一只贪食的海欧闻腥而动，一路紧紧跟随着我们的渔船，那效果就像栓在我们船上飘摇的风筝。
马达停止了工作，我们到达第一个钓鱼点，全船十三名游客摩拳擦掌，跃跃欲试。Guide简单示范了钓杆的使用方法后，在近旁的我接过guide的杆，好戏开演啦~~ 大比目鱼是在海底活动的鱼类，因此鱼线只管放到海底，然后往回收两圈，就可以坐等鱼儿上钩了。Homer号称世界大比目鱼之都，敢底气十足地打出这名号，自有它的道理。没两分钟，我们一组的W同学抢先得手，收线上来一看，是条忒小的halibut。 因为按规定每人只能保留两条鱼，W同学依依不舍得把首钓的成果扔回了大海。
我正寻思着自己平生第一条鱼什么时候上钩这个历史性的问题，只觉得鱼杆陡然往下沉，明显有活的生命在拖拽我的鱼线，而且劲儿还很不小！我按捺住兴奋，强作镇静地跟LG说，我觉得有鱼上钩了，便开始了痛苦的收线过程。要不怎么说钓大比目鱼是力气活儿呢，我用腰腹的力量拼命顶住钓杆的把儿，两手扒住转轮，使出了浑身的力气转动手柄，却收效甚微……就这样收收停停，感觉上至少经过了五分钟那么漫长的收线，我终于看到一个白白的身影浮上了海面。\(^o^)/ 阿簿人生里的第一条鱼上钩喽！在guide的帮助下，鱼拽上了甲板，看起来个头儿不小。原本就决定保留这条有纪念意义鱼儿的我，这下子毫不犹豫地冲guide 点头,递上我们小组橙色的标记带栓住鱼尾，首钓成功！
第一条鱼上钩的兴奋尚未退去，鱼杆连系的细线又开始蠢蠢欲动，第二条笨鱼又咬钩了！我冲LG得意又无奈地笑笑，又开始痛苦的收线过程。。鱼上岸后，经四人审鱼委员会过目，一致决定：放归大海不予保留。LG经历了或判断错误，或被鱼戏弄的几次空杆后，干脆和身后忙于应对咬杆鱼儿的L MM配合作业。每当L有鱼上钩，LG便接过鱼杆帮着收线。每人保留两条鱼的规定就意味着我们四人组可以留下共八条halibut, 是谁钓上的无关紧要，我们要保质又保量地实现团队效益的最大化喔！也许新手快如刀就是这么个意思吧，整个钓鱼的过程我就没有一刻闲着，对自己费力拽上的halibut却又只能屡屡投出否决票。
并不是所有的游客都有我和L这样的好运气，站在我身旁的黄胡子男就是一例。原本和妻子两人一组，结果那MM刚走出甲板就晕船呕吐，整个钓鱼的过程都窝在船舱里休息，扔下黄胡子男孤军奋战。就这样，身为AK本地人的黄胡子男，费了好半天功夫，才收获小鱼一尾。由于我们四人组的指标早早地完成，于是我的钓鱼有了新的意义：助人为乐！后半程fishing选的两个点都不如第一个点，我的新手快刀也不如之前那么有效率，勉强钓上两条不算大的鱼送给了黄胡子男。即便这样，他们两的红色标记带还有一根没派上用场。归程的船舱里，我看到黄胡子男把那根剩下的红带子拴在了他太太的手腕上，这样的自我解嘲还真可爱啊！
返航的马达发动了，我虽然累得手臂酸麻，却还是意犹未尽。经努力回忆，我确认自己一共钓到了8条鱼。当然，最后只留下了最大个儿的。Guide把大家的战果统统扔到了甲板上展示，栓着橙色带子的就是我们小组的收获，看起来似乎平均成绩最高呢。不过说到底,我们钓到的十几磅的鱼都是小儿科--史上最大的halibut纪录是900磅！就是本月Homer的halibut钓鱼排行榜上，排名前列的也赫然是二，三百磅的大身量。饶是这样，我们也已经心满意足。
等我们拍够了纪念照，guide就开始以令人眼花缭乱的娴熟手法切割鱼片,每条鱼无论大小, 只取四块鱼片和两块鳃帮子肉，其余的鱼头和身骨，都抛向大海，入了等候多时的海鸥胃腹。这样的治鱼方式在我们的眼里，多少有些浪费。只见Guide小伙子剖完鱼后，按人头把各组的鱼肉分装入手拎袋，然后冲扫甲板……一系列的工作全都在归途中麻利地完成，只等我们上岸分鱼。
不得不赞叹Homer钓鱼业提供的完善一条龙服务。上岸就有专业的鱼处理公司按顾客的需要分装，抽真空，冷冻鱼肉。我和LG收获的近三十磅鱼肉被分装成1.5磅每包的真空小袋。根据接待的小妞介绍，真空处理后的鱼肉用配备的冷冻箱携带，至少三十个小时绝对有品质保证。这是7号的下午，距离我们9号晚离开AK还有两整天多。我们估摸着如果在8号晚取货，撑到10号下午随飞机托运回家应该没有问题，便决定在Homer多待一天。
同样是渔港小城的Valdez, Seward和Homer, 我最喜欢Valdez的宁静。当然Homer也有独特的好处，黄昏的时候开上Skyline Dr鸟瞰全景, Spit似一条闪光的银链，散发出特殊的魅力。隔着Kachemak Bay，对岸高耸的雪山清晰可辨。
各色野花在路边绽放，煞是好看。
我们在港口边还看到了白头鹰的雄健身姿，在天空盘旋时更有君王的气势。
幕色把spit白天的喧嚣带走，沉静下来的homer显得更加真实些。
我们饭后一径沿着绵长的海岸线在沙滩散步, 不知不觉就走到了著名的人工鱼池fishing hole旁。季节未到的缘故，池塘边只有几个小孩子在不知疲倦地抛杆戏耍，没有鱼，倒是看到许多小蟹在浅水里的石缝间爬行。回到营地已经是深夜，附近一大家子围坐的篝火灰烬还将明未灭，只听得涛声依依，抬头间，月亮升起来了。
[此贴子已经被作者于2009-8-6 19:46:19编辑过]
玩Sea kayaking和登Harding Icefield Trial的天气真不错啊.
我们当时遇到的全是灰蒙蒙的一片.
mm知道如果选择fedex邮寄鱼肉的话收费如何吗？
wow 阿簿mm钓鱼 手气好好啊！
mm知道如果选择fedex邮寄鱼肉的话收费如何吗？
价钱不便宜哟. 具体数字我记不得啦 :p
我们本来想让有FedEx打折帐户的朋友打好标签发给我们，但后来觉得随身带经济很多而且实际上也可行。
最后只花了十五刀托运（不知道为什么没有超重的surcharge)，我们花了四十个小时带回家鱼肉冻得还是好好的：）
不过homer钓鱼不是安排在最后一天的话，也只能选择昂贵的快递了。
有时候，花费了高昂代价的tour带来的快乐和享受，还不如免费的娱乐来得真切和实在。在Ninilchik挖蛏子这天，是我在AK最快乐的经历。
挖蛏子（Razor Clam）是我们AK旅行计划里最随意的活动安排，因为不需要参加tour, 地点也有多处选择：自Homer往北40英里，从Ninilchik到Clam Gulch一线十几英里的海滩都是挖蛏子的宝地。我们很幸运地发现7月8日这天的潮汐是我们呆在Kenai半岛这几天里负值最高的（-1.6），这就为我们挖蛏子活动的顺利开展打下了天时的良好基础。考虑到傍晚还要回Homer取冷冻的鱼肉，我们选择了最近的Ninilchik下手。
11点来到小渔村Ninilchik, 五块钱租下小桶和铲子，我们来到海滩边，发现这里已经有不少人三两一堆在勤劳地挖蛏子啦！我和L兴高采烈地提溜着小桶和铲子，忙不迭朝大海奔去。海潮虽然退下了，可是像滩涂一样处处是积水，高筒橡胶靴是严重推荐的。我们没有作此准备，脚下的防水登山鞋虽不碍事，却踩了无数脚烂泥沙面目全非。
挖蛏子的要诀我们临时在网上抱了下佛脚，岂知临场作业时完全不管用。虽然clam呼吸留下的小孔处处都是，等我们笨拙地两铲子下去，这坏东西早不知开溜到十万八千里去了。吭哧吭哧，我发狠挖了几个大洞，可掏出来的却是只有二三厘米的baby。一旁的老爷子看着我们好笑，过来亲身示范，传授秘决。只见他稳准狠地45度角神速下铲，三下五除二刨出一深坑，然后地往洞里这么一掏——哇，巴掌大的蛏子手到擒来！我们惊叹着效仿，可这快速用铲的功力哪是一朝一夕练就，除了狗屎运掏到一两个大个子，我们大多时候还是徒劳无获。
正在一筹莫展时，LG前来报告他的发现，原来筒子状的gun才是挖蛏子的利器！有生意头脑的LG用我们的铲子和人家的gun作临时交换。结果，我们发觉这买卖太划算了，我们就此踏上了挖蛏子的康庄大道！虽然把gun插进泥沙得费老大的劲儿，可这一下就是一个准，大蛏子在拔出的泥沙里乖乖就范。我们轮流作业，面对手中个大肉肥的蛏子，乐得合不拢嘴。我们的小桶迅速地充实起来。涨潮收工前清点了一下大大小小的成果：五十只整！
蛏子的个头儿，还是和我的手作个对比最直观~
眼下解决这几十只活物无疑是头等大事。我们灵机一动，在Homer的Hostel用十刀的使用费搞定了厨房。下午三点，hostel里根本不见人影，我便肆无忌惮地大动干戈，开始清洗和分解蛏子的工程。一个多小时的仔细过洗和逐个剖解，终于，泥沙堆里的有壳动物变成了盆中的美妙食材。我腰酸背痛的labor啊~~这时觉得Ninilchik村子里大妈每只蛏子五毛的处理费收得真公道哇！
虽然Hostel里缺盐少油，厨具也不趁手，我们还是拼凑出了一桌丰盛的晚餐。新鲜的蛏子炒青椒蘑菇，昨晚打包的自钓halibut大烧，麻辣豆腐，和辛拉面，这居然是我在阿拉斯加吃到最可口的一顿饭食。我从心底感谢Ninilchik赐与我们这样好吃又好玩的挖蛏子机会，还有这免费的美味晚餐。（饿狼用残存的耐心加手机拍摄，效果请见谅哈）
八点前我们回到spit上的鱼处理公司，把剩下的干净蛏肉分装好，一并打包进了halibut冷冻箱--吃了又带，完美的解决方案。满载着大盒冻鱼的我们，开足冷气和马力，赶往在AK最后一夜的投宿点：Soldotna。
[此贴子已经被作者于2009-8-6 19:52:58编辑过]
可是蛏子这个好东西。。数数余粮还有四包，真舍不得一下子吃掉啊。。。太鲜美了。。。
发了这个挖蛏贴又馋起来了。。。
谢谢CC和阿簿的信息，因为各种原因，必须把Seward放在Homer之后，
如果fedex太贵，我就打算在Seward租storage放冻好的鱼肉直到带上飞机了。
以我没长性的懒脾气，要不是粉版，CC，还有其它MM的关注和支持，我觉得，是绝对没有可能完成这个万言大贴的。。。（当然，现在也还差一步完成。。。）
BTW。收到版版的打赏啦！头一回拿这么多银子，小心儿颤颤的哈
行程不是我安排的，得感谢勤劳的LG和同行的伙伴们,我们的AK行才能这样完满
mm写得真好，文笔很美，又精确不啰嗦，照片也超美，读起来真是享受，谢谢！
恩，谢谢mm喜欢！继续努力ing
Kenai International hostel阿拉斯加最后的一夜，我跟LG感叹，AK行最大的遗憾是没能近距离看熊。或许是老天听到了我们的抱怨吧，第二天在Cooper Landing，我们得以一偿心愿：）
车行至Soldotna附近，我们开始寻找Hostel。刚拐上Sterling Hwy上Mile Post 100.6的ARC Loop Road，我们就巧遇一对Moose母子。下车想跟他们打个招呼问个道，岂知人家不像Denali NP里的Moose见过大场面，惊恐地撇足狂奔而去，留下“Hello"还卡在喉咙口的我。上车继续往前找店，林边又碰上两只静静吃草的moose。这次我们学乖了，悄悄地进村，打枪地不要~~
这晚在Hostel，我们还巧遇了一群来自祖国的花季少年，利用暑期赴美打工增长阅历。说到身份，他们居然是拿J-1签证的喔！每天自行车两个小时往返于Soldotna市区的麦当劳和这4.6英里以外树林中的Hostel，这些孩子的毅力还真挺让人佩服呢。
密林深处的Hostel木屋，干净又舒适。除开长住的孩子们，我们是唯一的游客。坐在露台上，看见黄昏里奇怪的云层。。。
这是我在AK睡得最香甜踏实的一觉。醒来已过十点，吃过自己动手制作的pancake 早餐，我们告别hostel亲切的女主人Pam和林间敏感羞涩的Moose们，去往50英里之遥的Cooper Landing。因为当晚9点要在Anchorage赶飞机，根据剩余的时间，我们选择了单程2.3英里长的Russian River Falls Trail。面对着Russian River Campground前大太阳当头的停车场，几大箱的冻鱼让人犯难。离开Homer这一路我们都开足冷气不敢怠慢，可走trail的这两三个小时里，烤箱般的车内温度……当大家一致否决了把鱼留在车里的选择，我们的halibut将安身何处呢？最后，我们的决定是：把鱼藏在停车场后的小树林里。
布置停当这有几分冒险的无奈之举，我们回头望了眼林子里隐约可见的箱子边角，默默祈祷着上路了。听Pam介绍，在Russian River能看到三文鱼的洄游，因此看熊的机率很大。路口“Welcome to Bear Country”的告示牌一样暗示着这里频繁出没的熊迹。祈祷过我们宝贵的冻鱼，下一步，是不是该祈祷老熊赏脸？！
步道的前1.3英里是感觉很长的一段平坦碎石子路，体力要求不高，却也没有甚风景可看。路上碰着肩扛专业大炮筒的彪汉返回，看人家心满意足的模样，一问，果然在瀑布边有熊！这个信息无疑是鼓舞人心的，我们继续在林间穿行，直到听得流水潺潺，看到一座小木桥，步道才有了几分通往瀑布的迹象。
往上爬升没多会儿，Russian River Falls赫然眼前，这Russian Falls不是飞流直下的高落差瀑布，而是由层层递进的多级小瀑组成，不壮观，却也秀丽可观。从高高的观景台望下去，仔细凝视瀑布间的水流平台，这里有三文鱼倔强逆流的身影。可令人失望的是，没有看到老熊，大概人家已经用过餐点离开了吧。偶或有鱼跃起，试图跳过瀑布往更高一级冲刺，水流过于湍急的缘故，却没有见到成功的例子。
有小路可以通往河边，近距离地看顽强的鱼儿和神气的水鸟。
沿着trail原路返回时，我们打算去另一条岔路的Russian River钓鱼点看看热闹。这里是瀑布的下游，河水很浅，大约季节未到，只有三两游客在钓鱼。
坐在河边，看着这壮汉S形抛杆的动作重复了很多遍没有任何收获之后，我终于失去了耐心，催着LG离开。
不经意间，河对岸突然出现了一只灰熊！
这事件实在发生得出人意料。老熊望了一眼对岸的我们，目光淡然，没有任何特别的兴趣。
只见老熊伸展肢体，一个猛子扎进了河里，抖活出一身的水珠。
接着熊把头探入河里，我们当时不解其意，后来才明白它是在水中寻找三文鱼这活点心哪！
没有任何斩获，灰熊失望地在河里向着下游而去……
当时我们与老熊的距离，绝对不超过十五米。奇怪的是，与熊近距离照面的这短短几分钟里，我却没有感到一丝害怕，LG更是无畏地冲到河滩边距离熊最近的地方蹲下拍照。事后回味这遭遇，LG坦白他的勇敢来源于无知：原来他不知道熊会游泳这常识，后来看熊跳进河里，心下还真是有点儿害怕呢！让无知无畏的LG后悔不迭的是，激动之余他居然忘了小竹炮可以调焦这一更基本常识……于是，近距离拍熊的难得机会错失！LG的临场失准也成了我调笑他没有专业素质的话柄:) 这场正面遇熊的经历，虽然不可能过瘾如在Katmai看熊，却胜在免费而且出乎意外。最后一天的阿拉斯加，没有惊艳，却有惊喜。
[此贴子已经被作者于2009-8-9 17:44:13编辑过]
请问楼主，这样的行程，2个人要花多少钱？
回楼上：我们一共行程是4人，最后结算平均每人连飞机票在内花费了2000。
虽然Hostel里缺盐少油，厨具也不趁手，我们还是拼凑出了一桌丰盛的晚餐。新鲜的蛏子炒青椒蘑菇，昨晚打包的自钓halibut大烧，麻辣豆腐，和辛拉面，这居然是我在阿拉斯加吃到最可口的一顿饭食。我从心底感谢Ninilchik赐与我们这样好吃又好玩的挖蛏子机会，还有这免费的美味晚餐。（饿狼用残存的耐心加手机拍摄，效果请见谅哈）
八点前我们回到spit上的鱼处理公司，把剩下的干净蛏肉分装好，一并打包进了halibut冷冻箱--吃了又带，完美的解决方案。满载着大盒冻鱼的我们，开足冷气和马力，赶往在AK最后一夜的投宿点：Soldotna。
[此贴子已经被作者于2009-8-6 19:52:58编辑过]
阿薄好能干啊~~~
我也要吃~~~~~~~~
阿薄好能干啊~~~
我也要吃~~~~~~~~
CC也在大纽约地区的？？说不定有机会真能一起叉饭呢
BTW. 是阿簿（BU），不是阿薄（BAO）。我很厚实的哈
CC也在大纽约地区的？？说不定有机会真能一起叉饭呢
BTW. 是阿簿（BU），不是阿薄（BAO）。我很厚实的哈
不错. 咱可以私下交换信息. 回头见见~~
怪我看贴不仔细
坐上晚十点的飞机，带着说不明的混合情绪，我们与阿拉斯加作最后的告别。AK迟迟来临的黄昏与飞机的高速行驶在默默竞赛：透过机航小窗，眼下一望无际的皑皑雪国，被黑夜的大幕遮掩着透出依稀的轮廓……忽然之间，我们的目光被远方一座恢宏的巨人身形照亮，灰暗的雪山丛中，唯有这独矗的高峰如被夕阳点燃般发出耀目的光芒！深处Wrangell-St. Elias隐秘雪国的世外仙山，其壮观景象远比任何Flightseeing Tour来得更为震撼。这充满未知惊奇的旅程似乎并没有结束于短暂的十四日，抑或，是下一次旅行的秘密精彩预告？！
<----就到这里了，
翻翻阿簿的小帐本，把AK行的花费给看个明白——
因为是四人结伴行，所以total是四个人的总帐，我和LG占一半，再加上独自的往返机票和其他费用……
AK行的两人总花费是 $ 4,280
[此贴子已经被作者于2009-8-13 3:03:17编辑过]
我觉得阿簿的AK之旅RP是相当好的
几乎每天天气都很好 不用去Katmai就近距离观熊
赶紧来沾点运气
这个地方跟bora bora一样，要有钱才能玩的爽
祝贺完工！
我觉得阿簿的AK之旅RP是相当好的
几乎每天天气都很好 不用去Katmai就近距离观熊
赶紧来沾点运气
我的RP是用在Nenali NP极其郁闷的两天和满身的风疹换来的啦~~
粉MM那么nice，在AK的运气一定会更好滴
非常好非常好，我的下一个目的地
这个地方跟bora bora一样，要有钱才能玩的爽
恩，第一次这样预订很多项目玩，还真觉得不太适应呢