【 在 rotatezh (剃度在莲台下) 的大作中提到: 】 Day 3: Icefield Parkway 接下来的几个晚上都住在Lake Louise营地，星期二用了一个白天的时间，在连接路易 斯湖和小镇Jasper的冰原大道上开了一个来回；以位于全程中点、也是最高处的冰原游 客中心为界，南边的Banff国家公园多湖、北边的Jasper国家公园多瀑布；单论山景， 越靠近南北两端的越好，而中间的一段、我觉得是比较平淡的。 七点半从营地出发，路上的车还不是太多；两侧的山连成了排，上半截是如刀削出般的 陡峭石壁，下半截则是相对平缓的山坡，或者被密林覆盖着、或者铺满了风化后的极细 碎的砂石，如展开的裙摆；山间挂着些悬冰川，经过的第一个、也是最突出的一个是: Crowfoot冰川，巨大的垂直冰壁正对着公路。沿路经过的冰川湖：Herbert, http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u02WibkmQmAefF8qFfr0SbQT9eibtdn2D2Htc55vImhIFicoqlS1lzauoXkGy22DG8swq2u7ZicWbUwUzWr0FTSq5A/640.jpg ...................
【 在 PNH689 (007) 的大作中提到: 】 Peyto湖,有条小路可以走到湖的起点，就在那个lookout开始，往上再走一段距离就好 了，比在观景台看好多了，知道的人少，去的人不多,我们去了两次。
【 在 classicfree (free) 的大作中提到: 】 照片看看？
星期六下午从Golden进入Yoho国家公园，按路过的顺序先拜访了Emerald湖。大概因为
午后的湖面总是有风，Emerald湖在落基山南麓的一众湖泊中、给我的印象是比较平淡
的；风吹皱了湖面、也冲淡了本来应该浓郁的翡翠色，水纹连连、却没有什么光泽；
湖的四周有几座山，不高、只在顶上还剩着点残雪。绕着湖走了一圈，距离停车场最远的那头大概是湖的源头，看到了大片生长着水草的沼泽；许多人在湖中泛舟、垂钓。
接着去了位于另一条路尽头的Takakkaw瀑布；整条瀑布分了好几级、从山顶的Daly冰川一路跌落到脚下的Yoho河里；可以顺着小路一直走到瀑布的脚下；瀑布汇入河中激起的水雾、隔着很远就能感觉得到。
晚上住的青年旅馆就在瀑布的对面，只有每天晚上5点到第二天早上10点开门；管理旅
馆的是一个很和善的老头，对公园里各条trail的路况如数家珍，说起熊的故事来也是
一套一套的。
星期天走的Iceline loop的起点就在旅馆边上。沿着盘旋的小路爬到树林之上，相对平缓开阔的山坡上是冰川褪去后留下的碎石；隔着Yoho河谷、右侧与脚下的两条山脉几乎平行，横亘于右侧山脉顶上的是Daly冰川、昨天看起来还很高的Takakkaw瀑布此时已经垂于脚下，
左手边是海拔相对很低的Emerald冰川，面积虽然不大、但冰川形态却很清晰完整，一
道道深深的裂缝在整块冰上切出一条条薄片、黑色的石头从切面上裸露出来；
遇见了一次冰崩，先是听到巨大的响声，之后便看到细细的雪瀑布从山顶冲下，前后持续了能有半分钟。
大概因为被对面更高一些的山脉挡住了阳光，在落基山其他地区海拔8000-9000ft的
trail都几乎没有雪的情况下，iceline trail从海拔6800ft开始就被厚厚的、松软的积雪所覆盖，每一脚踩下去都可以没过膝盖，走起来极为费劲；这样的路况前后延续了足有三公里，看来官网上建议的、在这个季节带雪鞋走这条路还真不是说着玩的啊... 高一些的碎石堆从雪地中露出头来，是茫茫雪原中的一座座孤岛；
两个比较大的湖中已经没有雪了，看起来寒冷彻骨的蓝色里、是身后雪山的倒影，
而更多的湖在此时、还只是一汪汪水潭与浮雪的交融；
源自冰川的几条溪流在雪下涌动，跨过其上的残存的雪桥看着真不结实，似乎随时都可以垮掉。
整条线路的最高点在一个叫做iceline summit的山头之上；站在上面，眼前是郁郁葱葱的Yoho河谷，点点湖泊点缀在绿色丛林之间；
身后右侧是一路走来的雪原，左侧则是同样为积雪覆盖的、背靠Whaleback山的Little Yoho山谷。进入山谷后，随着海拔的下降、小路两侧的绿树多了起来，松软的厚雪被踩实了的一块块积雪所取代，路好走了许多；位于山谷最深处的小屋Stanley Mitchell处在一片开阔的草甸之上，宽阔的Little Yoho河从门前流过；
河上的木桥被一个冬天的厚厚积雪断成两截，耷拉在河中，好在河水并不深，穿着鞋就能直接淌过。从这里往东，沿着Little Yoho河、大约六公里之后到达Laughing瀑布，
再沿着Yoho河、往南六公里，回到起点附近的Takakkaw瀑布停车场；最后的这十二公里路完全走在树林中，几乎没有什么风景可看。
星期一早上8:30，坐公园的shuttle进入O'Hara湖地区；上车以后，ranger对我们说的
第一句话就是：祝贺你们弄到车票～ 虽然说没有车票的人也可以通过步行11公里进入
景区，但我不大建议这样做；O'Hara湖本身只是景区的大门，里面有太多太多的trail
可以走、可以看，如果是步行11公里进去的，很可能不会再有足够的时间、精力去看里面的风景，倒像是买椟还珠了。
O'Hara湖所在的山谷被一众陡峭的山峰、连绵的冰川从四面团团裹住；谷中高高低低、散落着数不尽的高山湖，而位于公路终点的O'Hara湖只是其中最大的那个。在众多的徒步路径中，我选择的是沿高路环湖的alpine circuit；这条线路的爬升几乎都集中在了开始的一个多小时里，之后是顺时针一路缓缓下降，全程都在树线之上，可以毫无阻挡的观赏环绕山谷的所有山峰和谷中众多的冰川湖；跟许多走到尽头才有风景可看的
trail比起来，观景的效率要高不少。
和所有清晨时分的冰川湖一样，早上九点时的O'Hara、湖面平静如镜，湖水如空气一般透明、完全看不出湖的深浅；湖底的卵石、水中横倒的枯木，好像是贴着湖面漂浮着，把对岸雪山清晰的倒影都压在了身下。
沿湖走没有几步，上wiwaxy隘口的小路就出现在了左边的树林里；经过一段陡峭的爬升之后，小路从树林中钻出、绕着wiwaxy山陡峭的山腰往东北方向缓缓上升，越过脚下的O'Hara湖，像一堵墙一样横在对岸的、是早上在湖中有着清晰倒影的Glacier峰。
垭口前的最后一段路、风化的很厉害，窄而陡峭的小路上铺满了细砂石，要是从这儿下山、估计会有点犯怵；垭口对面没有什么太显著的高山，垭口上的风极大。
沿着位于Huber山腰处的小路继续往东南方向走；这段路上的砂石仍然很多，但小路本
身是比较平缓的横切，走起来还是挺舒服的。Mitre，Lefroy，Victoria三座高耸挺拔
、满是冰川的雪山渐渐从Glacier峰的北边露出身形；
在被这三座山围起的一个狭促的空间里，躺着还被浮雪半覆盖着的Oesa湖；
在对面的Yukness山和这侧的Huber山夹出的峡谷中，Oesa以下、还散落着大大小小几个冰川湖，像瀑布一样逐级跌落。
下到Oesa湖边之前，有条继续往前爬升的岔路、通向Lefroy和Victoria间的隘口；遇到一队登山的人，告诉我那个垭口之上的小屋是他们今晚的目的地，可惜从Oesa湖边看不到。当时并不曾料到，两天以后，我会与这座石屋不期而遇。
离开Oesa湖，经过一小段开阔、平缓的爬坡，
在Yukness山的岬角处，O'Hara湖再一次的出现在了正下方的山谷中；
绕过岬角，沿着Yukness西麓峭壁上的小道，往另一条从O'Hara伸展开来的峡谷的深处
走；这段路所在的山坡虽然比之前Huber的山坡要陡，但路面非常干净、几乎没有细砂
石，是我更喜欢的风格。峡谷对面，连接Schaffer和Biddle的山脉、如画卷一般，迎着太阳在眼前展开，皑皑的白雪盖在其下彷佛被切削过的石壁上。
从Yukness小道上下来、正站在了峡谷尽头的高处，几个大湖串起数不尽的沼泽、湿地
，愈行愈宽、一路延伸到O'Hara的脚下；
转身、翻过最后一个小雪坡，来到Opabin湖边；Opabin湖所在的狭小山谷、连同湖的大半，都还被厚厚的积雪完全覆盖着、没有一点人行走过的痕迹，和雪坡那侧峡谷里的萋萋芳草相比，就是一冬一夏、两个世界。
沿着峡谷的西侧往回走；这一带湖多、溪流多、瀑布也多，随便一个看似普通的小水潭、也能在不经意间勾勒出远处陡峭的石壁、近处丰茂的水草的倒影，平淡中又满是惊喜。
进树林前的最后一段路，是沿着Schaffer山陡峭的石壁下降；从这里俯瞰，最右边的环形O'Hara湖、最左边的长条Mary湖和夹在中间的一个无名长条湖，如三块深浅不一的翡翠、镶嵌在密林覆盖的山谷中。
接下来的几个晚上都住在Lake Louise营地，星期二用了一个白天的时间，在连接路易
斯湖和小镇Jasper的冰原大道上开了一个来回；以位于全程中点、也是最高处的冰原游客中心为界，南边的Banff国家公园多湖、北边的Jasper国家公园多瀑布；单论山景，
越靠近南北两端的越好，而中间的一段、我觉得是比较平淡的。
七点半从营地出发，路上的车还不是太多；两侧的山连成了排，上半截是如刀削出般的陡峭石壁，下半截则是相对平缓的山坡，或者被密林覆盖着、或者铺满了风化后的极细碎的砂石，如展开的裙摆；山间挂着些悬冰川，经过的第一个、也是最突出的一个是
Crowfoot冰川，巨大的垂直冰壁正对着公路。沿路经过的冰川湖：Herbert,
Bow
等等在风平浪静的早晨，都有着如镜子一般平静的湖面；对岸的山在湖中有着纹丝不动的倒影；没有一丝云的湛蓝的天、用水中的倒影，诠释了什么叫水天一色。
接下来经过的Peyto湖，大概是这条路上最有名的湖了；和之前经过的路边的湖不同，
Peyto被茂密的树林团团裹住，没有路可以走到它的近前；栈道从停车场、一直铺到位
于bow半山腰的观景台上，从这个位置看，Peyto有着粘稠如宝石的蓝色、如锦缎飘落林中，感觉都不像是一个真实的湖了；对岸的雪山一座挨着一座推向远方、给湖边的山谷留下了足够的绿色空间。小路穿过树林，通往bow的山顶；这里号称是整条冰原大道上
的最高点，但视野却并不怎么开阔，周围的山景也一般；唯一的好处是，跟底下的观景台只能看到Peyto的大半相比，从山顶可以完整的看到整个湖、看到它收起的蜿蜒的尾
巴、看到它最后没于冰碛石中的曲折的溪流。
继续往北，沿路又经过了几个大湖，但这个时候、湖面水纹已起，看不到什么倒影了；之后路转过一个弯、开始爬升，到一个坡顶时，眼前突然出现了一长排盛满了冰川的尖峰，
路的左边有一个停车场，上Parker山脊的小路就从这里开始。顺着之字形的山道往上走，在停车场就能看到的、右侧山间的冰川们离我们越来越近；走到山脊之上，另一侧山谷里的Saskatchewan冰川就出现在了眼前；发育于身后并不高的雪山的山顶之上，
Saskatchewan顺着山涧流下、宽大的冰舌铺满了下面的山坡；冰舌前端汇入山谷的地方、是一汪淡蓝色的水，被谷底的冰碛石挤压在一隅，不知道还能支撑多久；虽然冰川本身的规模迷你，但各种形态都具备、从山脊上也可以看的非常完整。
继续往北，进入Jasper的第一站就是著名的冰原游客中心；从中心对面的停车场出发，走很短的一段路、就能到达Athabasca冰川的脚下；和Saskatchewan类似，Athabasca也是从身后山间的悬冰川上流下的宽大冰舌，只是它退化的要比Saskatchewan更厉害：冰舌前端再没有一丁点存水，而堆积如丘陵般的冰碛石却还在继续蚕食着现存的冰舌；一切看起来都是那么苍老。
游客中心提供一些娱乐项目，比如跟着向导上冰、坐车上冰、走玻璃桥等等；我对这些没啥兴趣，直接跳过了。
公路开始下行，两侧的山渐渐褪去、被密林所取代。沿路看了三个瀑布；第一个Tangle瀑布就在路边、最为娟秀，流水从半山腰、顺着山石造就的台阶一级级落下，是无数个小瀑布的叠加；
第二个Sunwapta瀑布、被一个骤然收紧的峡口分成上下两截，溪流顺着跌落的山势汇入山谷，形成第一段瀑布，之后冲过峡口，背靠垂直的石壁、自由落入下游的河水中，是第二段瀑布；
第三个Athabasca瀑布是最著名、也是水量最大的一个，和Sunwapta类似、这个瀑布也
是因为横在上、下游流溪中的一段峡谷而形成的，只是这一段峡谷的地貌要复杂的多：分成好几股不说，每一股里的石壁都是犬牙交错的，把湍急的流水塑造出各种各样的姿态；还看到了水上的一截彩虹。
快到Jasper镇的时候，周围才终于有了一些好看的山；和南端成排的山不同，这些山每一座都是独立的，有着自己与众不同的形态；
一直很想去的Robson山应该就在这附近，可惜这次没有时间造访了。两群羊在路边吃草，大概到了换皮的季节，这些羊身上的毛东掉一块、西掉一块，里面的皮露在外面，我觉得、厄、真丑啊...
星期三一早，开车来到距离营地不远的露易丝湖畔；虽然还不到八点，停车场却已经半满了，沿湖的每一个观景台上也都已经挤着不少人。著名的Fairmont酒店在湖靠近停车场的一端，与之隔湖相望的，是镶嵌在近湖矮山之间的开阔如墙的Victoria和其左边金字塔形的Lefroy两座雪山，这两座山的下半都是陡峭的石壁，冰川笼罩在坡度稍缓的山顶上、如戴着的两顶白帽子。水面一如既往的平静、透彻，忠实的展示着蓝天、雪山的倒影，湖面上下、几乎看不出颜色上的差别；
岸边，红色的小船们串成一串、倒扣在码头上，湖边已经很是热闹了，湖上却还是清晨特有的宁静。
沿着湖的西北岸往里走，不时遇到晨跑的人迎面而来；湖的尽头、淤泥越来越多，一块块吞噬着湖水；
小路在右侧的树林里缓缓上升，与湖渐行渐远、与山越来越近。从树林中钻出，刚才看起来还很远的Victoria，Lefroy和Mitre三座雪山连成的山脉、此时已在我的左侧，我
们之间只隔着一条窄窄的、冰川冲出的山谷；今天的山谷里已经没有一点冰雪的残存了，只有冰碛石上一道道深且密的裂缝是当年的冰川、透过时光留下的印迹；Lefroy冰川顺着Lefroy和Mitre间狭窄深邃的山涧流下，看起来已经很薄了，不知道还能坚持多久。
这条山谷的源头是Victoria山、和从山上流下的Victoria冰川；顺着蜿蜒于冰碛石堆砌的山头上的小道，可以一直走到Victoria的脚下，坐着，正对Victoria和Lefroy间的隘口；这个隘口叫Abbot，隘口右侧靠近Victoria的地方有一座小石屋、叫Abbot hut，就是两天前我在Lake O'Hara地区遇见的那一队登山者、打算晚上住宿的小屋；O'Hara湖
和露易丝湖各自所在的、风景迥异的两个山谷就是被这个隘口和夹着它的雪山们隔开的。虽然隘口的那一侧已经没有多少积雪了，这一侧的山涧却终年被厚重的Victoria冰川所覆盖，冰川上布满裂缝，因为得名death trap——死亡陷阱。
站在山谷尽头的高处，整条山谷、穿过其中的树林、一直到尽头的露易丝湖，都可以看得清清楚楚；冰川末梢汇成流水，蜿蜒而艰难的穿过冰碛石的阻隔，最终在一片密林中一点点汇集成了露易丝湖；从这个角度看去，湖是淡淡的蓝色，洗尽铅华。
沿原路返回，进入树林后，顺着一条从高处穿过树林的近路、去Beehive山顶；先是横
切、接着是之字形的上升，一路都走在树林里；路边开满了小花，白色的为主，偶尔有些黄色的，并不算太好看，却香的很。沿着Beehive的山脊一直往露易丝湖的方向走，
有一座观景台是看湖景的好地方；近乎于长方形的露易丝湖，如一块碧绿的翡翠，横躺于密林的怀抱中；像翡翠，说的不止是颜色，整个湖静的不带一点流动的质感，就连湖上星星点点的红色海洋舟、都好像被粘稠的湖面凝固住了；从没有见过这样质地的湖。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u02WibkmQmAcn6xMDBw2Lj5t2aGDMziaSKJmP4ibMdLyR9eYrreBv9E48ia3ApKsOrhEeAoVMIp5kicaGkDFick3Z3OA/640.jpg
湖的身后、与湖垂直的是Bow山谷，除了一条横穿山谷的公路，谷中能见的除了树林还
是树林，密不透风的绿色；整个落基山地区、人所能到达的只是很小很小的一部分，这里终究还是动物们的家园。
从Beehive山脊的另一侧下山，沿着碎石坡上的陡峭的之字形小路、很快就下到了Agnes湖边；湖水是干净而深邃的蓝色，午后的湖面上布满细细的水纹，像一层轻纱、笼住了四周的倒影；
只有在靠近岸边的地方，湖面是平静而透彻的，看得到水下浅的快要浮出来的石片，也看得到近的树、远的山在那一小片水中蒙太奇的剪影。
湖的这一侧是St. Piran山，对面是一座历史悠久的茶屋；买茶的队伍排出去很长，我
就没有停留，继续沿着树林里的小路下山；回到露易丝湖时，湖边已经人山人海；湖面波光粼粼、湖上轻舟点点，和寻常公园里见到的湖也没有什么两样；它已经不是我记忆里的露易丝湖了。
在Banff国家公园的最后一天，留给了Moraine lake——梦莲湖；这个湖名字的中文音
译非常优美，意译却很是直接明了：Moraine在英语里的意思是冰碛石，所以湖名的意
思就是“冰川融水形成的湖”；就好像音译的落基山听起来也是一个挺浪漫的名字，其实它的英语名字按意思直接翻译过来就是“很多石头的山”... 大概我们觉得只有美丽的名字才配得上这样的湖光山色，而当地人却觉得山水成因更重要。
七点半到湖畔时，本来就不大的停车场已经没剩几个空位了；往左走一点，过桥之后、爬上湖边的乱石堆，是看并不大的梦莲湖和其对岸一字铺开的十连峰的观景台，绝大多数梦莲湖的身份证照和大多数加拿大落基山地区的名片照都是从这里拍的；
身后的树林遮挡住了阳光，湖水是幽幽的深蓝，十连峰在水中的倒影也是朦朦胧胧的、只落下个大致的影子。虽然停车场接湖岸的地方，因为树的遮蔽、没有太多景观，但沿着湖岸往里稍微走一点，到绑着各色海洋舟的浮木码头，视野就又开阔了起来；海洋舟们是点亮绿水青山、雪山倒影的素净画面中的一抹亮色。
码头边供游客休息的几张椅子，依着西方的传统，是为了纪念逝去的亲人而立的；我坐的中间的那张，是纪念1997年在爬Neptuak山时遇难的、一位时年27岁的英国人而建的
；可惜在那个位置，Neptuak恰恰被树挡住了，不能看到。
通往Eiffel湖的小路、在与十峰隔谷相望的树林中，小路与十峰连成的山脉平行、从最东边的Babel山一直延伸到位于山谷尽头Wenkchemna山的脚下；大多数时候，视线被身
边高而密的树林阻挡、看不到什么；脚下的梦莲湖、偶尔的、从树林的缝隙中钻出来，圆润纯净的蓝色、凝结在丛林之中，点点小舟浮于其上、和湖面若即若离。
最后的一段路终于从树林中走了出来，也终于能看清对面的山和脚下的谷了；十峰的壁都是一样的陡峭、连在一起形成一堵开阔的墙，十峰的顶却各有各的形态、绘出一条曲折蜿蜒的天际线；
大多数峰与峰相连的山涧里、都还铺着薄薄的一层冰川，其中正在石化的部分、在冰川上形成一块块灰色的区域；可见的唯一一片比较大、也比较厚实的冰川是Fay冰川，位
于另一端白雪皑皑的Fay山上，是梦莲湖的源头。
原本也是被冰川冲刷出的山谷、已经被时间洗涤的看不到一点昔日的痕迹；冰雪褪去，树木正慢慢爬上光秃秃的冰碛石；小小的Eiffel湖是剩下的唯一一汪清水，四周的山走马灯似的在里面留下倒影。通往最西边的两座山：Neptuak和Wenkchemna间的隘口的路
还被断断续续的积雪覆盖着，没看到什么脚印；
隘口对面的那个山谷里，也有一串高山湖，离我最近的是三天前去过的Opabin湖；这几天就围着这块地区转来转去了，这里真是加拿大落基山南麓的精华。
身后是Eiffel峰，翻过这座山峰就是我接下来要去的Larch山谷，可惜没有翻山的路；
只能沿原路在树林里走回大半、之后沿着左边的岔路在另一片树林里重新爬升。越过树林，是一片长满了厚实野草的开阔的碎石地；一冬的积雪刚刚融化，在地上汇聚出一个个大小不一的水潭，滋润着一地的绿草、与草上星星点点正盛开着的白色野花们；梦莲湖和Eiffel湖位于十峰的两端、都是从侧面看峰，只有这片草地正对着十峰的中心，十座山峰像屏风一样折叠着在眼前拉开，它们的身后只有蓝天。
草地延伸到Sentinel隘口的脚下，隘口上流下的雪在那儿汇聚成了一个不大的浅湖；湖中有着隘口和隘口下山坡上、片片积雪的清晰倒影，倒影的白和湖面上飘着的大块浮雪的白融在一处。
隘口的对面是天堂谷，与这一侧隘口一起夹住山谷的也是老朋友了：在O'Hara和露易丝湖地区都见过的Mitre和Lefroy。时间有点晚，我就没有再上隘口；躺在湖边，枕着一
地野花仰望十峰，享受在Banff的最后时光。
Assiniboine省立公园的核心区域不通公路，想进去一般有三种方法：一是从Sunshine Village步行进入，单程26公里，因为要凑早上的班车时刻、不能太早出发，绝大多数
人都需要在路上过一夜，第二天午后进入核心区；二是从Mt. Shark步行进入，单程23
公里，大部分人可以在一天内完成；三是坐直升飞机，从Canmore或是Mt. Shark出发，十分钟左右直抵位于核心区中央的木屋旅馆。考虑到时间比较紧；两条进去的路线，沿路都没有太多风景、却有熊出没，最后决定还是双飞了，也多留点时间在核心区域里走走看看。
早上在露易丝湖营地睡到自然醒，收拾好东西，晃到位于Canmore的直升飞机公司时，
离预定的10点45分的起飞时间还有一段距离；在屋外找了张椅子坐着晒太阳，看停机坪上的几架直升飞机不停的起飞、降落、加油、再起飞——往Assiniboine运送游客只是
这家公司的副业，主业是直升飞机观光，游客是络绎不绝。
因为遇到了据说是“极其罕见”的高温，我们的飞机延误了将近一个小时，拖到快12点才起飞；一起飞就掠过一片树林，树长的又高又密、细细的不生什么枝杈，从地面带着点放射角度的向我们扑过来；之后又掠过几片谷地，第一个山谷郁郁葱葱的、里面有一个大湖，湖边有公路、似乎还看到了坐在坝上野餐的人；
越往里的山谷、谷中的积雪越多，看到了一个被碗形的山峰环绕在碗底的、半个湖面还被积雪覆盖着的高山湖，没有被盖住的那一半湖面所散发出的晶莹的蓝在这一片黑白世界里、实在是太醒目了；直升飞机飞的本来就很低，每次从一个山谷飞往另一个时、都觉得隔开山谷的山脊是迎面而来的，
如果这时候再来个机身倾斜比较厉害的大角度转弯，心里还真会紧一下；接近最后一条山脊的时候，终于看到了Assiniboine的山尖，从上往下，越来越多的山体从山脊的背
后显露出来；当飞机越过最后一条山脊，这座号称加拿大落基山脉里最美的山和它前面的Magog湖就完整的出现在我们脚下。
到了木屋旅馆才知道，因为天气热、直升飞机可以加载的重量比平常要少，我们的行李都没有跟过来... 只好在木屋门口等行李，好在那儿有个高倍望远镜，刚好用它来观察山上的冰川、峭壁还有难度5.5的North Ridge登山路线；没有找到作为登山大本营的
Hind小屋，不过看到了位于瀑布左上方、一块大石壁上的三个垒的工工整整的大玛尼堆，估计是线路的起点？行李到快一点半了才跟着第三趟从Mt Shark起飞的飞机过来，等我到距离木屋1.5公里的营地搭好帐篷，已经两点过了，比我预计的时间晚了两个小时。
营地后面有条上山的小路，通往Sunburst湖和Cerulean湖；这两个湖都不大，淡淡的湖水漾着波纹、看不出多少颜色；
两湖对面有面石壁，不算太宽、也不高，但恰好从中间把身后Assiniboine所在的山脉
截成两段，距离我们本不遥远的山脉、这样看起来就显得有点飘渺了。过了Cerulean湖后，小路在由破碎的石块堆积而成的山体上爬升；随着海拔的升高，Magog，Sunburst
和Cerulean三个形状迥异的湖渐渐露出完整的身形，连同最右边隔开一段距离的
Elizabeth湖，展开了一幅将脚下的山头从三面环住的画卷；
Assiniboine所在的山脉和那面石壁、封住了几个湖的对岸，而在湖的这一侧稍缓的石
坡上、以及湖与湖的间隔处，则见缝插针般布满了密林；下午尚有阳光时，能看到湖水因为深浅不一而呈现出的色彩变化，那些靠近湖岸的、浅的、或是水下杂草较多的地方，深蓝色的湖水中就会幻画出浅绿色的条纹。
小路到顶是一条布满野草的开阔山脊，点点白花正开遍整片草地；
往前的路一直延伸到Nub峰的山顶，不过因为开始耽误的两个小时，我觉得时间有点晚
、就没有再上去。越来越多的云向头顶压了过来，带来了零星的雨滴；山脉上天空的层次丰富了起来，但下面湖水的颜色却随之黯淡，淹没于身后大片岩石、冰川营造的黑白色调里。沿着山脊、往Magog湖的方向下山，三个湖一点点的被脚下的山坡和草甸挡住
，终于不再能看到；穿过一片茂密的树林后，是位于木屋旅馆后面的水草丰茂的沼泽，小路不时要从简单的木桥上跨过细流；路过一个小水潭，无意间看到Assiniboine和其
两侧展开的山峦在其中的倒影，这里的水面只要足够平静，总是能映出些什么。
连接营地和木屋旅馆的小路中间、有一个地方可以下到湖边，于是每天早晚就都到那里取水做饭。傍晚时候的湖面、总是因为有风而不平静，加上几条注入湖中的溪水的推波助澜，水面打着粘稠的褶，对岸山的倒影也就跟着成了一片片的鱼鳞；
而清晨，和之前见过的所有高山湖一样、Magog中的倒影清晰的和后面的山不分彼此，
天上淡淡的云和水下似乎要溢出来的石头、才让视觉分出了上下；Assiniboine位于山
脉的正中，两翼陡峭的容不下植被的山、沿着湖岸起伏展开，冰川与积雪恰到好处的点缀在灰黑色的岩石间、是一幅完美的画卷。
都说这是一座像极了马特洪峰的山，其实在湖边看、整体感觉上的差别还是挺大的；马特洪的主峰比两翼高出很多，整座独立的山峰显得更为峻峭挺拔，而Assiniboine其实
更多是和周围的山连成一体看的，感觉上也就更加秀丽而开阔。
第二天早上先往南去了距离营地比较近的Wonder隘口，这也是从Mt Shark出山的两条路中风景较好的一条、会经过的最高点；从木屋旅馆往南一点，就再看不到Assiniboine
了，左侧是树林覆盖着的矮坡、右侧和Naiset point山夹起的是一条水草鲜美的狭长谷地，宽阔的溪流从中穿过；
Naiset point脚下有个小湖，不过湖边是走不到的，谷底的水满的都从草上溢了出来，隔着老远踩一脚、就能听到脚下湿地被踩的吱吱声。小路与谷地分开后、顺着左侧的矮坡开始爬山，两侧是稀松的树林、林中野花遍地；
山坡到顶是Wonder垭口，能遥望这一侧密林之上的一排矮山、和对面Mt Shark方向上的一排雪山；
垭口上贴着告示，说再往前走就进入了灰熊活跃地带，曾经出现过游客惊吓了灰熊、而遭受袭击严重受伤的事故，后来者需加倍小心——真是让我顿生景阳冈之感...
从Wonder隘口下来，往南直接去Windy山脊；早上经过的源自Naiset point山的谷地也
继续向南延伸、比之前愈加开阔，小路首先便要横穿这片山谷；谷中地面上长满野草，一片片矮灌木散落其间；随着海拔的逐渐升高，走到山谷对面时，Assiniboine山峰和
其所在的整条山脉已经能越过山谷对面的树林、完整的显露出来，长长的一条、让我想起了在公路尽头遥望Fitz Roy山脉的情景，气势上还真挺像的。
一段在树林里的爬升之后，小路进入了另一片海拔更高的山谷，窄窄的山谷对面就是
Windy山脊；
往上走一点，能看到左下方不算太小的Og湖，那也是一些从Sunshine Village走进来的人、在进入核心区前过夜的地方。
上山脊的路分为两段，前面一半盘旋于草地间，后面一半则完全是在碎石堆中踩出的路；站在高处，从Magog湖一路走来的风景、如画卷从脚下铺开，一直流泻到Assiniboine的脚下；蓝色的Magog湖，被树林覆盖着的窄窄的山梁，淡绿色的拢着一簇簇灌木的开
阔山谷，丛林密布的深绿色山坡，及至脚下开满了白色、黄色、蓝色和紫色小花的、盖满整面山坡的鲜绿色草地，无论是色泽还是质地、都层次分明；对面的Assiniboine与
我们遥相呼应，一同撑起了这幅画卷。
assiniboine，我以前看过秋天照片好想去，但是太不方便，每次打退堂鼓，看了楼主
游记，我觉得无论如何得去一次。
介绍详细而且流畅，对从没去过的帮助很大，不过要对照地图仔细查找才能有完整的概念。
了，比在观景台看好多了，知道的人少，去的人不多,我们去了两次。
工作再说吧