2024 意大利南部行 - 7 东海岸，奥特朗托（Otranto）
莱切（Lecce）不靠海边，最近的海滨要开车二十分钟，夏季，这里就是城里人的露天游泳场。
然后沿着海岸线向南开，用不了半个小时，那一带有许多漂亮的海岸观景点。这些景点主要是由于海浪对岸边上这些特殊质地的礁石反复冲击，从而形成了由形状各异的礁石组成的海岸线。另外，这里还有一个小号的考古遗址，据考察，大概在青铜时代晚期（1300 BC）这里就有人群居住。科学家还在这里挖掘出了迈锡尼陶器，迈锡尼文明（Mycenaean Civilization）是起源于亚得里亚海对面的希腊 Peloponnese 半岛上。
San Foca 港湾码头：
Roca 岸边景观：
罗卡遗址（Roca Vecchia Archaeological Site）岸上和水上的景观：
诗洞（Grotta della Poesia / Poetry Cave），这是一个由海浪雕琢成的天然泳池。夏季，这里人满为患，为了限制人流，这里以及马路边的停车场都要收费。我们去时（五月），都不收费。实际上，经考古专家查证，这个天然泳池是古人用来作为祈祷，祭祀等宗教活动的场所。
圣安德里亚拱门（Torre Saint‘Andrea）处的景观：
奥特朗托（Otranto）
接着向南开，就到了海边的小城奥特朗托（人口不到一万）。这还是看了网友 goingplaces 对那里大教堂的介绍，才跟过来的。谢谢！
奥特朗托的老城位于海边，四周有城墙环绕着，Porta Terra 是靠近海边的城门，也是最漂亮的城门。
进了老城沿着坡路没走几步，就是奥特朗托主教座堂（Duomo di Otranto），与在 Lecce 那里的教堂相比，它显得有些其貌不扬。这是它的正门外面和里面天棚。
但它有罕见的十二世纪的马赛克地砖画 “生命之树”（Tree of Life），覆盖了整个教堂地面。生命之树通常是代表着进化意义上的共同血统的隐喻，它还将天堂与地狱连在一起，象征着整个宇宙，经常在神话，宗教和哲学范围内提及。
这个教堂不收门票，像其他教堂一样，随便进出，只是中间部分被围起来了，游人只能走两侧。估计，在礼拜的时间段里，教民应该可以走到长凳跟前坐下。这么多年了，地上的图案还清晰完整，保护得这么好，实属不易。一个令人震撼的景象！
它还有个地下墓室可进去参观，墓室的墙壁上还有保留下来，残缺不全的湿壁画（Fresco），似乎这里也可以进行礼拜祈祷。另外，大教堂的祭坛上还有几个大玻璃壁橱，里面装满了尸骨和骷髅，是为纪念历史上（1480年）有名的奥特朗托殉难事件（Martyrs of Otranto）。当时，奥斯曼帝国（Ottoman Empire）的军队攻占了城堡，逼迫幸存的人们改信伊斯兰教。在牧师的带领下，他们为了信仰，宁死不屈，最后，所有 813 人被斩首断尸。因为祭坛上的景象太森人了，这里就免了照片。
城墙外有整洁宽敞的海滨广场，侧边还有个小花园，是人们休闲的好去处。
尽管还没到通常的晚饭时间，但靠海边的餐馆下午也一直开着，所以我们还在那里吃了个“早”晚餐，新鲜美味，价格也非常公道。
谢谢阅览！
这一带游人不多，但非常吸引人。
很喜欢Lecce。
Otranto那个大教堂的马赛克画也好，我记下来。
谢谢介绍
看，你们和一些网友跟着goingplaces 姐姐介绍的地方玩，你花时间分享的精彩游记，风情坛感谢~周末愉快！
赶上了一个意大利语的旅游团，都想问问导游，可没找到机会，没问成。
在西西里的罗马别墅里的马赛克地面画，是不能踩上去的，游人只能在设置的架桥上观赏。
从海上到北方也不近，陆地还要穿越其它城邦国，因此，古希腊最终是在西西里岛的几个地方，建立了他们的殖民地，得以长期发展。
因此，在坛子里会得到很多有用的信息和好建议，这也应该就是风坛的宗旨吧：分享。还要谢谢各位班长们的无私奉献，为我们打造，提供这么个好平台。
地中海南岸的腓尼基人擅长贸易，他们最先在西西里落脚；而希腊人也需要贸易，所以他们在西西里跟腓尼基人争夺的很厉害，还打了几场大战
为了找停车位，开上了坡顶两次，都没找到，又转回下面，刚好遇上一个人从巷子里的一个停车位离开，因为是单行线，怕绕到那头来不及，立即倒着车开进去停下。另外，在前面海岸处的那些景区，没碰到还开门的饭店。到了这里，走在去大教堂的路上，就看到这有餐馆还开，看完了大教堂，饥渴难忍，立即掉回头吃饭去了。吃完饭，也不想再走回头路，往山坡上走了。
他們在西西里島西海岸外海床 發現了重大戰役的證據。
这里转一段当时在微信上我写下的一段文字：
“云端古镇 - Erice 埃里切，不同于地中海沿岸的古镇大都由古希腊或古罗马所建，这座云端古镇是由一个在历史上已经消亡的古老民族腓尼基人所建造的，腓尼基人对地中海沿岸、甚至整个欧洲来说，都称得上是一个传奇般的存在，要想了解欧洲文明史，腓尼基人以及其后来的传承者迦太基人都是非常重要的一环，这个历史上曾经最强大、最富裕、最会经商、科技最领先的民族，与古罗马帝国经历了著名的三次布诺战争，最终在西西里岛败给了后来称霸欧洲、甚至大半个世界的古罗马帝国，而其中最重要、最决定性的一场战役，堪称改变了整个人类历史走向的战役就发生在这个Erice！而正是由于Erice城险要的地理位置和重要的战略地位，古罗马人在占领后原封不动地将其保留了下来（这是非常罕见的，因为据记载古罗马人通常会把占领的城镇全都摧毁重建），时至今日古镇仍完美的保留了两千多年前腓尼基人建造的城墙和整个古镇的城市布局…
我们在这里有幸下榻在一家当地人经营的民宿古宅里，这绝对是一个最英明的决定！豪不夸张地说，这家民宿是在我们走过的近50个国家中，住过的无数各种各样的酒店、宾馆和民宿里，这是体验最棒、最有意思的地方之一，绝对可以排进前三位！无论是古宅本身奇特的体验，还是房东一家人的热情和纯朴，都深深地打动了我们，唯一遗憾的就是没能在他家多待两晚… 房东是个意大利小伙，由于游客的车辆是禁止开进古镇的，我们抵达古镇城门后，小伙子便在古镇外的停车场迎接我们，然后把我们的行李搬到他的车上，并载上我们进入古镇… 令我们出其不意的是，一场生动的现场历史课就这样开始了，这个意大利小伙原来是个历史迷，拉着我们在古镇里转悠，一路都不厌其烦地在给我们补上历史课，从天还光光亮一直讲到夜幕降临… 从腓尼基人讲到迦太基人、古罗马人，再到那场决定人类历史走向的第三次布诺战争，从腓尼基人发明了拉丁字母、布匹染料、到该古镇是人类历史上最早有城市规划建设的城市等等，让科班学城市规划出生的俺听得是既涨知识又汗颜… 他还一个劲儿地道歉，请再给我几分钟讲解时间，马上就要到家了… ：））” 后面还有很多有趣的故事，我们甚至结识了他有趣的教授老父亲、姐姐等一家人，我们离开那天早上他们一家人还特地来替我们搬行李道别，西西里后半部份的游记特别有意思，我是一定要补上的。
奥特朗托防线是协约国的意大利和英法把奥匈帝国海军封锁在亚得里亚海。
希腊人最早登陆意大利半岛是什么时候我不知道，应该是史前了。但是古希腊在意大利范围的第一个殖民地要么是叙拉古，Ciracus在西西里岛上，要么是那不勒斯。都是公元前700，800多年的样子。
但是在罗马时期，从意大利半岛出发去巴尔干半岛的主要港口是布林底西，斯巴达克思想从那儿坐海盗船离开意大利，苏拉恺撒庞培都是从那远征希腊。不过那时候不是到希腊，是直着向东，到今天阿尔巴尼亚境内的港口。直到今天，我从科孚岛坐船去意大利，也是到的布林底西。
我的遺憾是我們沒有執行原來的計劃去探索西西里島的西部。 一週的5月1日假期 caused lots of detours and road closures, causing GPS, Google Map and Maps.Me could all fail so many times...finally defeat us to carry out 原來的計劃. 這就是為什麼我特別想讀你的西西里后半部份的游记.
查了一下，罗马共和国时期，经常与周围的部落开战，特别是南部的敌对国。公元前三百多年的样子，为了快速运输军队和供给，便修了这条阿皮亚古道（Via Appia），连接罗马广场和东海岸的出海口城市布林迪西（Brindisi）。据称，这是当时最长的一条颇具规模的路。后来，从罗马又修了通往不同方向的路，这就是“条条大路通罗马”的出处。
我们上次去也就玩了个大概，以后可以再去细细地玩儿
我感觉那一带以前在意大利之外好像不是太出名，我们18年去的时候除了蘑菇村之外都没怎么见到国外的游客。
不过最近几年不少旅游书也开始宣传这一片，instagram 上很多网。
的确这一带还没有游客爆棚的趋势。社交媒体是一个很重要的宣传/忽悠渠道。
这是地中海地区很常见的鲻鱼（Red Mullet），我们在希腊的时候经常吃，那里的都比较小，一盘能有七八条，也是油炸的，当时跟当地人学吃，用手吃，将鱼头掰下，整个鱼身一口进嘴，鱼骨也酥了。在Otranto这家饭店，让我们自己选，挑了三条大的。但鱼骨大了些，没吃。鱼肉非常新鲜，说是当天早上刚打上来的。
可不可以待我续写西西里游记的时候再给出具体的信息，以免提前剧透
我是记得你们在Cefalù遇上的严重塞车，那个地方平时开车进去都很费周折
边看贴边想，这世界上有意思的地方真多呀！！
是的，这辈子看不完，下辈子接着看；这辈子看完了，下辈子到月球看去。:-)
Salerno to Sicilia (Messina)
2024 意大利南部行 - 7 东海岸，奥特朗托（Otranto）
莱切（Lecce）不靠海边，最近的海滨要开车二十分钟，夏季，这里就是城里人的露天游泳场。
然后沿着海岸线向南开，用不了半个小时，那一带有许多漂亮的海岸观景点。这些景点主要是由于海浪对岸边上这些特殊质地的礁石反复冲击，从而形成了由形状各异的礁石组成的海岸线。另外，这里还有一个小号的考古遗址，据考察，大概在青铜时代晚期（1300 BC）这里就有人群居住。科学家还在这里挖掘出了迈锡尼陶器，迈锡尼文明（Mycenaean Civilization）是起源于亚得里亚海对面的希腊 Peloponnese 半岛上。
San Foca 港湾码头：
Roca 岸边景观：
罗卡遗址（Roca Vecchia Archaeological Site）岸上和水上的景观：
诗洞（Grotta della Poesia / Poetry Cave），这是一个由海浪雕琢成的天然泳池。夏季，这里人满为患，为了限制人流，这里以及马路边的停车场都要收费。我们去时（五月），都不收费。实际上，经考古专家查证，这个天然泳池是古人用来作为祈祷，祭祀等宗教活动的场所。
圣安德里亚拱门（Torre Saint‘Andrea）处的景观：
奥特朗托（Otranto）
接着向南开，就到了海边的小城奥特朗托（人口不到一万）。这还是看了网友 goingplaces 对那里大教堂的介绍，才跟过来的。谢谢！
奥特朗托的老城位于海边，四周有城墙环绕着，Porta Terra 是靠近海边的城门，也是最漂亮的城门。
进了老城沿着坡路没走几步，就是奥特朗托主教座堂（Duomo di Otranto），与在 Lecce 那里的教堂相比，它显得有些其貌不扬。这是它的正门外面和里面天棚。
但它有罕见的十二世纪的马赛克地砖画 “生命之树”（Tree of Life），覆盖了整个教堂地面。生命之树通常是代表着进化意义上的共同血统的隐喻，它还将天堂与地狱连在一起，象征着整个宇宙，经常在神话，宗教和哲学范围内提及。
这个教堂不收门票，像其他教堂一样，随便进出，只是中间部分被围起来了，游人只能走两侧。估计，在礼拜的时间段里，教民应该可以走到长凳跟前坐下。这么多年了，地上的图案还清晰完整，保护得这么好，实属不易。一个令人震撼的景象！
它还有个地下墓室可进去参观，墓室的墙壁上还有保留下来，残缺不全的湿壁画（Fresco），似乎这里也可以进行礼拜祈祷。另外，大教堂的祭坛上还有几个大玻璃壁橱，里面装满了尸骨和骷髅，是为纪念历史上（1480年）有名的奥特朗托殉难事件（Martyrs of Otranto）。当时，奥斯曼帝国（Ottoman Empire）的军队攻占了城堡，逼迫幸存的人们改信伊斯兰教。在牧师的带领下，他们为了信仰，宁死不屈，最后，所有 813 人被斩首断尸。因为祭坛上的景象太森人了，这里就免了照片。
城墙外有整洁宽敞的海滨广场，侧边还有个小花园，是人们休闲的好去处。
尽管还没到通常的晚饭时间，但靠海边的餐馆下午也一直开着，所以我们还在那里吃了个“早”晚餐，新鲜美味，价格也非常公道。
谢谢阅览！
这一带游人不多，但非常吸引人。
很喜欢Lecce。
Otranto那个大教堂的马赛克画也好，我记下来。
谢谢介绍
看，你们和一些网友跟着goingplaces 姐姐介绍的地方玩，你花时间分享的精彩游记，风情坛感谢~周末愉快！
赶上了一个意大利语的旅游团，都想问问导游，可没找到机会，没问成。
在西西里的罗马别墅里的马赛克地面画，是不能踩上去的，游人只能在设置的架桥上观赏。
从海上到北方也不近，陆地还要穿越其它城邦国，因此，古希腊最终是在西西里岛的几个地方，建立了他们的殖民地，得以长期发展。
因此，在坛子里会得到很多有用的信息和好建议，这也应该就是风坛的宗旨吧：分享。还要谢谢各位班长们的无私奉献，为我们打造，提供这么个好平台。
地中海南岸的腓尼基人擅长贸易，他们最先在西西里落脚；而希腊人也需要贸易，所以他们在西西里跟腓尼基人争夺的很厉害，还打了几场大战
为了找停车位，开上了坡顶两次，都没找到，又转回下面，刚好遇上一个人从巷子里的一个停车位离开，因为是单行线，怕绕到那头来不及，立即倒着车开进去停下。另外，在前面海岸处的那些景区，没碰到还开门的饭店。到了这里，走在去大教堂的路上，就看到这有餐馆还开，看完了大教堂，饥渴难忍，立即掉回头吃饭去了。吃完饭，也不想再走回头路，往山坡上走了。
他們在西西里島西海岸外海床 發現了重大戰役的證據。
这里转一段当时在微信上我写下的一段文字：
“云端古镇 - Erice 埃里切，不同于地中海沿岸的古镇大都由古希腊或古罗马所建，这座云端古镇是由一个在历史上已经消亡的古老民族腓尼基人所建造的，腓尼基人对地中海沿岸、甚至整个欧洲来说，都称得上是一个传奇般的存在，要想了解欧洲文明史，腓尼基人以及其后来的传承者迦太基人都是非常重要的一环，这个历史上曾经最强大、最富裕、最会经商、科技最领先的民族，与古罗马帝国经历了著名的三次布诺战争，最终在西西里岛败给了后来称霸欧洲、甚至大半个世界的古罗马帝国，而其中最重要、最决定性的一场战役，堪称改变了整个人类历史走向的战役就发生在这个Erice！而正是由于Erice城险要的地理位置和重要的战略地位，古罗马人在占领后原封不动地将其保留了下来（这是非常罕见的，因为据记载古罗马人通常会把占领的城镇全都摧毁重建），时至今日古镇仍完美的保留了两千多年前腓尼基人建造的城墙和整个古镇的城市布局…
我们在这里有幸下榻在一家当地人经营的民宿古宅里，这绝对是一个最英明的决定！豪不夸张地说，这家民宿是在我们走过的近50个国家中，住过的无数各种各样的酒店、宾馆和民宿里，这是体验最棒、最有意思的地方之一，绝对可以排进前三位！无论是古宅本身奇特的体验，还是房东一家人的热情和纯朴，都深深地打动了我们，唯一遗憾的就是没能在他家多待两晚… 房东是个意大利小伙，由于游客的车辆是禁止开进古镇的，我们抵达古镇城门后，小伙子便在古镇外的停车场迎接我们，然后把我们的行李搬到他的车上，并载上我们进入古镇… 令我们出其不意的是，一场生动的现场历史课就这样开始了，这个意大利小伙原来是个历史迷，拉着我们在古镇里转悠，一路都不厌其烦地在给我们补上历史课，从天还光光亮一直讲到夜幕降临… 从腓尼基人讲到迦太基人、古罗马人，再到那场决定人类历史走向的第三次布诺战争，从腓尼基人发明了拉丁字母、布匹染料、到该古镇是人类历史上最早有城市规划建设的城市等等，让科班学城市规划出生的俺听得是既涨知识又汗颜… 他还一个劲儿地道歉，请再给我几分钟讲解时间，马上就要到家了… ：））” 后面还有很多有趣的故事，我们甚至结识了他有趣的教授老父亲、姐姐等一家人，我们离开那天早上他们一家人还特地来替我们搬行李道别，西西里后半部份的游记特别有意思，我是一定要补上的。
奥特朗托防线是协约国的意大利和英法把奥匈帝国海军封锁在亚得里亚海。
希腊人最早登陆意大利半岛是什么时候我不知道，应该是史前了。但是古希腊在意大利范围的第一个殖民地要么是叙拉古，Ciracus在西西里岛上，要么是那不勒斯。都是公元前700，800多年的样子。
但是在罗马时期，从意大利半岛出发去巴尔干半岛的主要港口是布林底西，斯巴达克思想从那儿坐海盗船离开意大利，苏拉恺撒庞培都是从那远征希腊。不过那时候不是到希腊，是直着向东，到今天阿尔巴尼亚境内的港口。直到今天，我从科孚岛坐船去意大利，也是到的布林底西。
我的遺憾是我們沒有執行原來的計劃去探索西西里島的西部。 一週的5月1日假期 caused lots of detours and road closures, causing GPS, Google Map and Maps.Me could all fail so many times...finally defeat us to carry out 原來的計劃. 這就是為什麼我特別想讀你的西西里后半部份的游记.
查了一下，罗马共和国时期，经常与周围的部落开战，特别是南部的敌对国。公元前三百多年的样子，为了快速运输军队和供给，便修了这条阿皮亚古道（Via Appia），连接罗马广场和东海岸的出海口城市布林迪西（Brindisi）。据称，这是当时最长的一条颇具规模的路。后来，从罗马又修了通往不同方向的路，这就是“条条大路通罗马”的出处。
我们上次去也就玩了个大概，以后可以再去细细地玩儿
我感觉那一带以前在意大利之外好像不是太出名，我们18年去的时候除了蘑菇村之外都没怎么见到国外的游客。
不过最近几年不少旅游书也开始宣传这一片，instagram 上很多网。
的确这一带还没有游客爆棚的趋势。社交媒体是一个很重要的宣传/忽悠渠道。
这是地中海地区很常见的鲻鱼（Red Mullet），我们在希腊的时候经常吃，那里的都比较小，一盘能有七八条，也是油炸的，当时跟当地人学吃，用手吃，将鱼头掰下，整个鱼身一口进嘴，鱼骨也酥了。在Otranto这家饭店，让我们自己选，挑了三条大的。但鱼骨大了些，没吃。鱼肉非常新鲜，说是当天早上刚打上来的。
可不可以待我续写西西里游记的时候再给出具体的信息，以免提前剧透
我是记得你们在Cefalù遇上的严重塞车，那个地方平时开车进去都很费周折
边看贴边想，这世界上有意思的地方真多呀！！
是的，这辈子看不完，下辈子接着看；这辈子看完了，下辈子到月球看去。:-)
Salerno to Sicilia (Messina)