约旦和以色列共有北，中，南三个过境关口。几天前，我们从以色列过境约旦，走的是靠近埃拉特的南部口岸。从安曼回以色列，我们走的是中部口岸。
中部口岸，在约旦这一边叫侯赛因国王大桥(King Hussein Bridge),在以色列那边叫艾伦比桥(Allenby Bridge)。我以为从约旦回以色列和我们从以色列来约旦一样简单，可实际情况远远不是这样。
为了让我们能赶上头班去侯赛因大桥的大巴，酒店特意把自助餐早餐的开放时间提前了半小时。
虽然只是一件小事，却让我们在临别之际，又一次感受到约旦人待客的细心和温暖。
7点许，我们坐上大巴，自此开始漫长的折腾。
8点半，慢吞吞的大巴把我们送到40公里之外的侯赛因大桥，出关的地方排着长长的队伍。轮到我们的时候，几位约旦军人对我们的行李做了非常仔细的检查，甚至连相机都要打开查看。
半个多小时后，我们从约旦出关，接着又被赶上一辆摆渡大巴。上大巴前所有人的护照都被收走。
众人坐好以后，大巴纹丝不动。过了很久，上来两个约旦人一个个叫着名字把护照还给大家，这段时间折腾了差不多一个小时。我到现在都没想明白约旦收，发护照的意图。
护照发下以后，摆渡车慢吞吞地把我们送进以色列。
下得车来，满眼都是等待进入以色列的巴勒斯坦人。大概是因为中部口岸是唯一凭巴勒斯坦护照可以进出的关口，所以人数最多也最拥塞。
所有行李都要通过传送带进行安检，严格程度堪比机场。
10点许，我们终于站在以色列的土地上。行前LD对我说，10几天的行程，他唯一没有把握的就是今天，一方面是中部口岸过关是著名的麻烦，另一方面，从艾伦比大桥只有去耶路撒冷的中巴，而我们的目的地是特拉维夫。
没办法，先去耶路撒冷再想下一步吧。
但没想到小巴只收现金，不收信用卡，于是再返回边境关卡排队取现金。出门这么多次，第一次我们带的现金用到弹尽粮绝。取了一大把谢克尔，想想，一不做二不休，直接包车去特拉维夫，虽然车费几乎是去耶路撒冷的2倍，但省掉了在耶路撒冷转车的麻烦。
二个小时后，眼前终于出现高楼林立的特拉维夫。
二个多礼拜来，我们基本都在穷乡僻壤，小城孤镇转悠，看着眼前的高楼大厦，儿子兴奋地说，妈妈，我们终于又回到城市里面来了。
来以色列旅游的人，很少驻足特拉维夫这座城市，因为离此几十公里的阿卡，耶路撒冷，伯利恒的3000年光辉，早已遮盖了这座城市的光芒，但特拉维夫，却具有以色列其它城市不曾拥有的特殊魅力。
我们的住处位于特拉维夫闹市区Dizengoff大街，楼下就是咖啡馆和酒廊。
蔚蓝的天空，和煦的海风，深入以，约腹地十几天，我们终于又回到地中海畔。
特拉维夫全称Tel Aviv-Yafo，它包括特拉维夫和雅法两个部分。前者是一座新城，后者是一座古城。
新城的发展始于1909年，最初仅仅是雅法城外的一个犹太居民区。1921年，特拉维夫的犹太人与雅法的阿拉伯人之间的矛盾激化，促使犹太人在特拉维夫兴建新的商业中心。此后，由于毗邻雅法港，大量新移民的到来促进了特拉维夫的迅速发展，使之逐渐成为以色列的经济、文化中心。1948年以色列建国后，曾以特拉维夫为临时首都。此后，虽然以色列宣布耶路撒冷为其首都，但并不为国际社会所认可。多数国家的使馆仍设在特拉维夫或邻近城市。
和耶路撒冷的苍老相比，特拉维夫充满了活力，街上遍布咖啡馆，咖啡馆里坐满了朝气蓬勃的年轻人。
放下行李，我们迫不及待地奔向地中海。黄沙，碧波，儿子惊呼，这儿好像欧洲，好像克罗地亚的亚得里亚海。
1909年4月11日，66个犹太家庭聚集在雅法北边一座荒芜的沙丘上，他们的主席Akiva Aryeh Weiss找了一些黑色和白色的贝壳，上面分别写上家庭的名字和数字，然后让一个小男孩来随机配对，以此确定哪个家庭分配到哪一块土地。一位摄影师拍摄下了这一幕，这个被称为“贝壳乐透彩”（Seashells Lottery）的事件，被视为特拉维夫正式建城的日子，后来以色列还专门以此照片发行过邮票。
120多年过去，昔日的荒丘已经被建设成现代化的都市。
这位中年男子应该是妇人的儿子吧，他扶着瘫痪的妈妈，站立在木栈道上，遥望蓝天下的地中海。
特拉维夫也能看到身着军服的以军，但和耶路撒冷的荷枪实弹不一样，这对小两口却是在海边卿卿我我。
特拉维夫人主要的交通工具是自行车和电动踏板车。以色列的公车服务非常周到，我们在耶路撒冷买的公车卡也能在这儿使用，在特拉维夫的2天，我们出行全部依靠公车，却没有感到一丝不便。
特拉维夫是以色列的文化艺术中心，儿子身后的这座建筑是特拉维夫歌剧院，普拉西多·多明戈自1962年到1965年曾在此担任男高音。
歌剧院的对面，是特拉维夫最好的海滩 - 耶路撒冷海滩(Jerusalem Beach)。
天色渐晚，沙滩被暮色染上一层金黄。我静静地躺在沙滩椅上，这十几天的经历好像电影一样在眼前闪回。
想起读过的松下辛之助的那本《素直之心》，人生一世，最重要的就是要拥有一颗素直之心。他说，何谓素直，就是：下雨了，把伞打开......
希望将来我再遇到机场行李丢失，佩特拉洪水泛滥之类的“意外之雨”的时候，能更加从容地把伞撑开。
远处，一位小女孩在沙滩上翻着跟斗，LD情不自禁地举起相机，记录下这幅令人难忘的风景。
踏着夜色，走回Dizengoff大街，欧陆风情浓厚的街道，让我几乎忘记了身处何地，只有橱窗里的幸运之手(Hamsa Hand)在提醒我，这还是中东。
在犹太教和伊斯兰教中，Hamsa手都被认为是一种守护符，可保护人们免受邪恶和不幸的影响。在这些宗教中，人们常常会将Hamsa手挂在房间里或佩戴在身上，以示祈福和保佑。
住在酒廊楼上，下楼就能吃早饭。以色列的物价水平已经很高，而特拉维夫更是其中的翘楚。早餐虽然很丰盛，但价格也令人咂舌。
出发前去老城雅法。
具有四千多年的雅法(Jaffa)古城，是世界上最古老的城市之一。 根据《圣经·旧约》，雅法由诺亚的儿子雅弗（Japheth）所建，在大卫王及所罗门王时期被开辟成港口。人们因此将该城命名为“雅弗”，后来读音慢慢演变成雅法。
1947年联合国大会181号决议，决定在巴勒斯坦地区分别建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。新城特拉维夫被划为犹太国的一部分，而老城雅法则被划给了阿拉伯国家，这一计划遭到阿拉伯人的抵制，于是暴力活动迅速升级，犹太人开始了对雅法的进攻，许多阿拉伯人通过海路逃离雅法，最后雅法被犹太人攻陷，成为以色列的一部分。
圣彼得教堂(St.Peter Church),建于17世纪，其历史和以色列的那些千年教堂无法相提并论，但褚红的外墙，淡黄的钟楼却和门前的绿色椰树和蓝天，构成了雅法一道非常醒目的独特风景线。
许愿桥(The wishing bridge)是众多游客打卡之地，相传只要站在桥上一边遥望大海，一边许下心愿，就能梦想成真。
儿子站在那儿默想许久，LD问他，是祈祷以后考试都顺利，还是许愿找个漂亮女朋友？儿子笑而不语。
雅法人好像特别迷信星座，老城除了雕刻着十二星座的许愿桥，星座池，甚至连街道都由星座命名。
双子巷，狮子巷，双鱼巷......穿梭在古城街道，抚摸着千年石墙，找寻属于自己的星座，也不失一种浪漫。
似乎每一座古城都有一两条供游人打卡的小巷，但雅法的星座巷既没有杜布罗夫尼克的喧嚣，也没有魁北克老城的拥挤，她们就这么静静地躺在岁月的小河里，任凭时间流淌。
也许是这份宁静感染了大家，转角处，偶尔遇见三两留影的游客，大家也都是轻声细语。
猛然看到墙上贴的通缉令，我才意识到，幽美的雅法，也不都是岁月静好。
穿过小巷，走到海边，人流开始熙熙攘攘。
四千年历史的古城雅法和一百多年历史的现代特拉维夫，和谐，安静的融合在这块弹丸之地,催生出一座中东地区最开放的欧式地中海城市。
再回地中海，怎么能忘记海鲜呢？雅法最著名的海鲜餐厅是老人与海(The Old Man and the Sea)。
海鲜无非是螃蟹，海鱼和虾，但各式小菜却多达20多盘，铺满了我们的小桌。
酒足饭饱的人们或者坐在海边吹着海风，或者在栈道上席地而坐。
父子俩租了一辆电动平板车，在海边转悠。
告别雅法，我们回到新城。
那一天是犹太教的安息日，可是热闹的街头，哪有一点安息日的影子？
只有关门的商场在提醒大家，安息日开始了。
第三次来到特拉维夫机场，我问儿子，这次旅行感觉如何？儿子说，这不是最舒服的旅行，但却是最特别的一次。
飞机开始在跑道上滑动，16天旅行，2000公里自驾，虽然出发前，我就做好思想准备，但突发事件在当时还是有些让我措手不及，但这不就是走出舒适圈的过程吗？
蔡颖卿说，世界上任何书籍都不能带给你好运，但它能让你悄悄成为自己。读书如此，旅行亦是如此。
人文气息，又不失幽默，更不失上天入海的勇气
有这样的父母，真是孩子的大幸
我自己的感想：我是天主教，我当然知道天主教的整个历史。所以，宗教就是人心，造成冲突和打仗的宗教一定不是好宗教，需要改革，需要解放思想，释放人性…
至于利益冲突，两个民族都很会做生意的，应该明白生意要持久，两边都得说得过去，否则就是一锤子买卖，那不是生意，那是自寻死路自找麻烦……
最后问一个问题：这种国家地区，有跟团旅游吗？自己搞，太没准头了，还要看这么多资料…
如果是长住，肯定选特拉维夫。这里的海岸线漂亮，可以天天吃着海鲜看日落大海。
3000多张照片中刷选了1000多张。杂事， 烦心事， 让我多少次想搁笔放弃，但还是坚持下来了。读书，旅行，写作都无法给我们带来幸运和财富， 但能让我们成为想成为的样子。。
我主要是看圣地，但不愿随朝圣团，但一个人也不是那么愿意，说一句政治不正确的话，我想看景地，如果没什么人就好了。
约旦和以色列共有北，中，南三个过境关口。几天前，我们从以色列过境约旦，走的是靠近埃拉特的南部口岸。从安曼回以色列，我们走的是中部口岸。
中部口岸，在约旦这一边叫侯赛因国王大桥(King Hussein Bridge),在以色列那边叫艾伦比桥(Allenby Bridge)。我以为从约旦回以色列和我们从以色列来约旦一样简单，可实际情况远远不是这样。
为了让我们能赶上头班去侯赛因大桥的大巴，酒店特意把自助餐早餐的开放时间提前了半小时。
虽然只是一件小事，却让我们在临别之际，又一次感受到约旦人待客的细心和温暖。
7点许，我们坐上大巴，自此开始漫长的折腾。
8点半，慢吞吞的大巴把我们送到40公里之外的侯赛因大桥，出关的地方排着长长的队伍。轮到我们的时候，几位约旦军人对我们的行李做了非常仔细的检查，甚至连相机都要打开查看。
半个多小时后，我们从约旦出关，接着又被赶上一辆摆渡大巴。上大巴前所有人的护照都被收走。
众人坐好以后，大巴纹丝不动。过了很久，上来两个约旦人一个个叫着名字把护照还给大家，这段时间折腾了差不多一个小时。我到现在都没想明白约旦收，发护照的意图。
护照发下以后，摆渡车慢吞吞地把我们送进以色列。
下得车来，满眼都是等待进入以色列的巴勒斯坦人。大概是因为中部口岸是唯一凭巴勒斯坦护照可以进出的关口，所以人数最多也最拥塞。
所有行李都要通过传送带进行安检，严格程度堪比机场。
10点许，我们终于站在以色列的土地上。行前LD对我说，10几天的行程，他唯一没有把握的就是今天，一方面是中部口岸过关是著名的麻烦，另一方面，从艾伦比大桥只有去耶路撒冷的中巴，而我们的目的地是特拉维夫。
没办法，先去耶路撒冷再想下一步吧。
但没想到小巴只收现金，不收信用卡，于是再返回边境关卡排队取现金。出门这么多次，第一次我们带的现金用到弹尽粮绝。取了一大把谢克尔，想想，一不做二不休，直接包车去特拉维夫，虽然车费几乎是去耶路撒冷的2倍，但省掉了在耶路撒冷转车的麻烦。
二个小时后，眼前终于出现高楼林立的特拉维夫。
二个多礼拜来，我们基本都在穷乡僻壤，小城孤镇转悠，看着眼前的高楼大厦，儿子兴奋地说，妈妈，我们终于又回到城市里面来了。
来以色列旅游的人，很少驻足特拉维夫这座城市，因为离此几十公里的阿卡，耶路撒冷，伯利恒的3000年光辉，早已遮盖了这座城市的光芒，但特拉维夫，却具有以色列其它城市不曾拥有的特殊魅力。
我们的住处位于特拉维夫闹市区Dizengoff大街，楼下就是咖啡馆和酒廊。
蔚蓝的天空，和煦的海风，深入以，约腹地十几天，我们终于又回到地中海畔。
特拉维夫全称Tel Aviv-Yafo，它包括特拉维夫和雅法两个部分。前者是一座新城，后者是一座古城。
新城的发展始于1909年，最初仅仅是雅法城外的一个犹太居民区。1921年，特拉维夫的犹太人与雅法的阿拉伯人之间的矛盾激化，促使犹太人在特拉维夫兴建新的商业中心。此后，由于毗邻雅法港，大量新移民的到来促进了特拉维夫的迅速发展，使之逐渐成为以色列的经济、文化中心。1948年以色列建国后，曾以特拉维夫为临时首都。此后，虽然以色列宣布耶路撒冷为其首都，但并不为国际社会所认可。多数国家的使馆仍设在特拉维夫或邻近城市。
和耶路撒冷的苍老相比，特拉维夫充满了活力，街上遍布咖啡馆，咖啡馆里坐满了朝气蓬勃的年轻人。
放下行李，我们迫不及待地奔向地中海。黄沙，碧波，儿子惊呼，这儿好像欧洲，好像克罗地亚的亚得里亚海。
1909年4月11日，66个犹太家庭聚集在雅法北边一座荒芜的沙丘上，他们的主席Akiva Aryeh Weiss找了一些黑色和白色的贝壳，上面分别写上家庭的名字和数字，然后让一个小男孩来随机配对，以此确定哪个家庭分配到哪一块土地。一位摄影师拍摄下了这一幕，这个被称为“贝壳乐透彩”（Seashells Lottery）的事件，被视为特拉维夫正式建城的日子，后来以色列还专门以此照片发行过邮票。
120多年过去，昔日的荒丘已经被建设成现代化的都市。
这位中年男子应该是妇人的儿子吧，他扶着瘫痪的妈妈，站立在木栈道上，遥望蓝天下的地中海。
特拉维夫也能看到身着军服的以军，但和耶路撒冷的荷枪实弹不一样，这对小两口却是在海边卿卿我我。
特拉维夫人主要的交通工具是自行车和电动踏板车。以色列的公车服务非常周到，我们在耶路撒冷买的公车卡也能在这儿使用，在特拉维夫的2天，我们出行全部依靠公车，却没有感到一丝不便。
特拉维夫是以色列的文化艺术中心，儿子身后的这座建筑是特拉维夫歌剧院，普拉西多·多明戈自1962年到1965年曾在此担任男高音。
歌剧院的对面，是特拉维夫最好的海滩 - 耶路撒冷海滩(Jerusalem Beach)。
天色渐晚，沙滩被暮色染上一层金黄。我静静地躺在沙滩椅上，这十几天的经历好像电影一样在眼前闪回。
想起读过的松下辛之助的那本《素直之心》，人生一世，最重要的就是要拥有一颗素直之心。他说，何谓素直，就是：下雨了，把伞打开......
希望将来我再遇到机场行李丢失，佩特拉洪水泛滥之类的“意外之雨”的时候，能更加从容地把伞撑开。
远处，一位小女孩在沙滩上翻着跟斗，LD情不自禁地举起相机，记录下这幅令人难忘的风景。
踏着夜色，走回Dizengoff大街，欧陆风情浓厚的街道，让我几乎忘记了身处何地，只有橱窗里的幸运之手(Hamsa Hand)在提醒我，这还是中东。
在犹太教和伊斯兰教中，Hamsa手都被认为是一种守护符，可保护人们免受邪恶和不幸的影响。在这些宗教中，人们常常会将Hamsa手挂在房间里或佩戴在身上，以示祈福和保佑。
住在酒廊楼上，下楼就能吃早饭。以色列的物价水平已经很高，而特拉维夫更是其中的翘楚。早餐虽然很丰盛，但价格也令人咂舌。
出发前去老城雅法。
具有四千多年的雅法(Jaffa)古城，是世界上最古老的城市之一。
根据《圣经·旧约》，雅法由诺亚的儿子雅弗（Japheth）所建，在大卫王及所罗门王时期被开辟成港口。人们因此将该城命名为“雅弗”，后来读音慢慢演变成雅法。
1947年联合国大会181号决议，决定在巴勒斯坦地区分别建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。新城特拉维夫被划为犹太国的一部分，而老城雅法则被划给了阿拉伯国家，这一计划遭到阿拉伯人的抵制，于是暴力活动迅速升级，犹太人开始了对雅法的进攻，许多阿拉伯人通过海路逃离雅法，最后雅法被犹太人攻陷，成为以色列的一部分。
圣彼得教堂(St.Peter Church),建于17世纪，其历史和以色列的那些千年教堂无法相提并论，但褚红的外墙，淡黄的钟楼却和门前的绿色椰树和蓝天，构成了雅法一道非常醒目的独特风景线。
许愿桥(The wishing bridge)是众多游客打卡之地，相传只要站在桥上一边遥望大海，一边许下心愿，就能梦想成真。
儿子站在那儿默想许久，LD问他，是祈祷以后考试都顺利，还是许愿找个漂亮女朋友？儿子笑而不语。
雅法人好像特别迷信星座，老城除了雕刻着十二星座的许愿桥，星座池，甚至连街道都由星座命名。
双子巷，狮子巷，双鱼巷......穿梭在古城街道，抚摸着千年石墙，找寻属于自己的星座，也不失一种浪漫。
似乎每一座古城都有一两条供游人打卡的小巷，但雅法的星座巷既没有杜布罗夫尼克的喧嚣，也没有魁北克老城的拥挤，她们就这么静静地躺在岁月的小河里，任凭时间流淌。
也许是这份宁静感染了大家，转角处，偶尔遇见三两留影的游客，大家也都是轻声细语。
猛然看到墙上贴的通缉令，我才意识到，幽美的雅法，也不都是岁月静好。
穿过小巷，走到海边，人流开始熙熙攘攘。
四千年历史的古城雅法和一百多年历史的现代特拉维夫，和谐，安静的融合在这块弹丸之地,催生出一座中东地区最开放的欧式地中海城市。
再回地中海，怎么能忘记海鲜呢？雅法最著名的海鲜餐厅是老人与海(The Old Man and the Sea)。
海鲜无非是螃蟹，海鱼和虾，但各式小菜却多达20多盘，铺满了我们的小桌。
酒足饭饱的人们或者坐在海边吹着海风，或者在栈道上席地而坐。
父子俩租了一辆电动平板车，在海边转悠。
告别雅法，我们回到新城。
那一天是犹太教的安息日，可是热闹的街头，哪有一点安息日的影子？
只有关门的商场在提醒大家，安息日开始了。
第三次来到特拉维夫机场，我问儿子，这次旅行感觉如何？儿子说，这不是最舒服的旅行，但却是最特别的一次。
飞机开始在跑道上滑动，16天旅行，2000公里自驾，虽然出发前，我就做好思想准备，但突发事件在当时还是有些让我措手不及，但这不就是走出舒适圈的过程吗？
蔡颖卿说，世界上任何书籍都不能带给你好运，但它能让你悄悄成为自己。读书如此，旅行亦是如此。
人文气息，又不失幽默，更不失上天入海的勇气
有这样的父母，真是孩子的大幸
我自己的感想：我是天主教，我当然知道天主教的整个历史。所以，宗教就是人心，造成冲突和打仗的宗教一定不是好宗教，需要改革，需要解放思想，释放人性…
至于利益冲突，两个民族都很会做生意的，应该明白生意要持久，两边都得说得过去，否则就是一锤子买卖，那不是生意，那是自寻死路自找麻烦……
最后问一个问题：这种国家地区，有跟团旅游吗？自己搞，太没准头了，还要看这么多资料…
如果是长住，肯定选特拉维夫。这里的海岸线漂亮，可以天天吃着海鲜看日落大海。
3000多张照片中刷选了1000多张。杂事， 烦心事， 让我多少次想搁笔放弃，但还是坚持下来了。读书，旅行，写作都无法给我们带来幸运和财富， 但能让我们成为想成为的样子。。
我主要是看圣地，但不愿随朝圣团，但一个人也不是那么愿意，说一句政治不正确的话，我想看景地，如果没什么人就好了。