有着一千多年历史的伊斯兰开罗古城，凭借着统治者推行的强大信仰力量，让这里的清真寺成为开罗保存最完好的古迹，与周遭脏、乱、差的环境形成鲜明的对比，仿佛是乱世中的一块净土，那是整个开罗一道靓丽的风景线。而首当其冲的是被很多人认为能展示阿拉伯帝国荣光的伊本·图伦清真寺(Mosque of Ibn Tulun)。
如果说这个曾是图伦王朝政治中心的清真寺还没有让我们震撼，那在我们用“11”路可以到达的苏丹·哈桑清真寺(Mosque of Sultan Hassan)和瑞法伊清真寺(Al-Rifa'i Mosque)，我们则感受到了伊斯兰建筑与众不同的美。当看到它们的那一瞬，我们提心吊胆在穆斯林居住区穿街过巷的阴霾就已消散，迎接我们的是愉悦我们双眸的伊斯兰文明。在这里，我们看到了西班牙科尔多瓦大清真和阿尔汗布拉宫的影子。
埃及，与其说是一个美女，不如说是一个富婆。这个富婆，从中王国开始，就被周边各国惦记，一直到埃及独立。在数千年的历史征程里，“富婆”被各色人种轮流抢掠、差不多被洗劫一空，只留下使其富甲天下的尼罗河水无语向北流。
中国有句俗语：“先胖不算胖，后胖压倒炕”。古埃及灭亡后把铁蹄践踏在埃及土地上的马其顿人、罗马人及阿拉伯人和土耳其人，还有他们之后的法国人和英国人，都不如阿拉伯人和土耳其人，是他们把伊斯兰教永远定格在了这块曾经被上帝吻过的土地上。虽然法国、英国和现在的美国都在试图以开罗为起点，对埃及进行殖民化改造，妄图打开伊斯兰世界的缺口，但最终还是“东风压倒西风”，伊斯兰教完美战胜基督教。而在他们的首都－开罗，就有这样一处原汁原味的伊斯兰之城，被称作伊斯兰开罗，也被称作“回教的大门”。
虽然很多人认为，没有阿拉伯帝国和奥斯曼帝国就不会有现在的开罗，但我的想法却有所不同。既然金字塔是连接地球和外太空最重要的通讯中心，那恩基应该会把金字塔所在地的开罗作为他的“老巢”，开罗也应该是一个像犹太教、基督教和伊斯兰教共同先知－亚伯拉罕故乡的苏美尔乌尔城那样古老而悠久的城市。可惜，即使是这样的城市，每年尼罗河定期泛滥的滔滔河水和天灾人祸也把古迹冲刷得无影无踪。也是这个原因，古埃及文明至今都让考古学家一头雾水。
不过，阿拉伯帝国征服埃及并定都“胜利”意思的开罗却是不争的事实。因为阿拉伯帝国在开罗奠定的根基，今天的开罗才能成为埃及的首都、非洲第一大城和中东的政治活动中心。这个帝国的遗迹现在就分布在尼罗河东部的伊斯兰开罗古城中。数百座高耸的清真寺尖塔，不仅让开罗有了“千塔之城”的称号，也让联合国教科文组织将这个古城批准为世界文化遗产。
因为西班牙科尔多瓦清真寺带给我的震撼，我对清真寺的世界一直充满着好奇。为了进入这个世界，我和女儿练习包头巾就练习了好久。可是，因为头巾里面没有包裹头发的fixing cap，我们的头巾怎么也固定不住。没办法，我们只能像平时戴纱巾那样，随意把头发包住。我们真感谢口罩，不仅在这个地狱般的首都帮我们抵御了各种难闻的味道，也让当地人无法看清我们的面容。在这个伊斯兰古城，别说我们没看见东方人，就连西方人我们也没看见一个。我和女儿就这样在当地人把我们当猴子观赏的目光中看遍了世界上最古老伊斯兰城市之一的万种风情。
有着一千多年历史的伊斯兰开罗古城，凭借着统治者推行的强大信仰力量，让这里的清真寺成为开罗保存最完好的古迹，与周遭脏、乱、差的环境形成鲜明的对比，仿佛是乱世中的一块净土，那是整个开罗一道靓丽的风景线。而首当其冲的是被很多人认为能展示阿拉伯帝国荣光的伊本·图伦清真寺(Mosque of Ibn Tulun)。
伊本·图伦清真寺
在唐朝建立不久后创立的阿拉伯帝国，在地域版图上可比唐朝牛多了。它在极盛时期疆域东起印度河，西抵大西洋沿岸，北达高加索山脉及法国南部，南至阿拉伯海和撒哈拉沙漠，地跨亚非欧三洲，是世界古代史上东西方跨度最长的帝国之一。
这个以伊本·图伦的名字命名的清真寺隐匿在一个居民区里。因为找不到入口，我们绕着被围起来的清真寺走了一大圈，这是我们第一次深入腹地，全方位接触穆斯林的世界。看完之后，我只能用唉声叹气来形容。街道狭窄，连个柏油路也没有。行人、驴车、三轮车和机动车同在一条路上，拥挤不堪。路上污水横流，路旁各种垃圾遍地，还有大小便的污秽物，空气中弥漫着因加廉价汽油而冒出的刺鼻汽车尾气和烟尘。虽然我们里面戴着医用口罩，外面戴着KN95，但这些异味还是能钻入我们的鼻腔。走在满目贫穷与肮脏的路上，感受着不知是不是好奇的异样目光，我们的心在不停地打鼓，担心会被打劫，也担心会被绑架。在这个破烂的穆斯林居住地，我们怎么也看不到阿拉伯帝国曾有的风光。
伊本·图伦清真寺外
可是，在阿拉伯帝国时期建起这个清真寺的人却不简单。伊拉克奴隶出身的伊本·图伦是突厥人，早年被当作礼物送给了巴格达的哈里发，后一步一步成为管控丰饶谷仓的埃及省长，并建立了自己的王朝。虽然他未宣布埃及独立，但他拒绝向哈里发纳税称臣，实际上是建立了一个辽阔、富庶、独立的埃及。这样做的结果就是在他死后差不多40年，阿拉伯帝国重新征服了埃及，图伦王朝被洗劫一空，只剩下这座献给真主礼物的大清真寺留存到今日，它螺旋状的宣礼塔也被印在今天埃及五埃镑的纸钞上。
它之所以有这样的待遇，是因为它的建造风格在埃及很少见。清真寺仿照图伦故乡，伊拉克的萨迈拉大清真寺(Malwiya Mosque)的风格设计建造。建造材料不是后期通用的石材，而是采用红砖，并运用了红砖涂抹灰泥的素净手法。整个清真寺外层被高高的齿状围墙围住，墙头顶端装饰着造型非常独特的人形雉堞，里面还有一道把拱廊包裹住的围墙，埃及唯一呈螺旋外形的宣礼塔好似瞭望塔一般矗立在两层围墙之间。清真寺没有正门，只有19道小门分布于高墙中。这座建于公元9世纪末，造型简单的清真寺乍看起来一点儿也不像清真寺，却像一个堡垒。
伊本·图伦清真寺内
走进“堡垒”，迎面是极其宽敞的露天庭院，四周是装饰华美的回廊式拱廊。这些拱廊的拱形门造型不是浑圆的，而是比较罕见的尖端形。中间是建造得非常精巧，由圆形和八角形构成的净礼喷泉。我们被要求每人付5埃及镑，相当于30美分买鞋套才可以自由参观。我不知道这是伊斯兰教的礼仪还是嫌我们的鞋脏。如果是后者，那很奇怪，整个清真寺的地面根本不比我们的鞋干净。这是我们在整个埃及的清真寺中唯一要求穿鞋套之地。
穿着鞋套，我们在极大的回廊里转悠。这么一个能代表伊斯兰建筑精品的清真寺居然就只有我和女儿两个人，我和女儿都有点儿莫名地紧张。东面回廊5排拱廊的宏伟气势有些像雅典古市集。柱身雕刻着构成了伊斯兰建筑精髓的各种几何图案，光线好的时候建筑的墙壁和地面都会投射出美丽的光影图案，特别漂亮。礼拜大殿也由砖砌柱子支撑，同样雕刻着几何图案，四周雕刻着《古兰经》文。
虽然这座清真寺没有复杂的纹饰和图案，但它却是伊斯兰早期建筑的经典作品。它的基本建筑结构成为著名美籍华裔建筑设计师贝聿铭设计卡塔尔首都多哈的伊斯兰艺术博物馆的最初蓝本。
如果说这个曾是图伦王朝政治中心的清真寺还没有让我们震撼，那在我们用“11”路可以到达的苏丹·哈桑清真寺(Mosque of Sultan Hassan)和瑞法伊清真寺(Al-Rifa'i Mosque)，我们则感受到了伊斯兰建筑与众不同的美。当看到它们的那一瞬，我们提心吊胆在穆斯林居住区穿街过巷的阴霾就已消散，迎接我们的是愉悦我们双眸的伊斯兰文明。在这里，我们看到了西班牙科尔多瓦大清真和阿尔汗布拉宫的影子。
跟建于河边的科尔多瓦大清真寺不同，这两个清真寺建于广场旁，与萨拉丁城堡远远相望。如果说科尔多瓦大清真和阿尔汗布拉宫从高度上和外形上还没有吸引我们的眼球，那哈桑和瑞法伊清真寺则用跟欧洲很多著名教堂有一拼的高度和华美的造型让我们还未接近它们时就被它们吸引，目光不由自主追随它们的塔尖看向高远的蓝天。
哈桑清真寺
这两个高耸入云，造型雄伟的清真寺，像双生火焰一样，排列在入口甬道的左右两侧。左侧是“年老”的阿桑清真寺，右侧是“年轻”的瑞法伊清真寺。甬道的尽头是用在开罗很稀缺的绿色植物装饰起来的庭院。虽然这个庭院没有图伦的大，但满目的绿色却让这两个由巨石堆砌出的清真寺充满了生气。
如果说我们对图伦清真寺的开阔庭院印象深刻，那我们对哈桑和瑞法伊清真寺的印象，不管是外部还是内部，都好极了，这种好印象甚至可以跟西班牙的科尔多瓦大清真寺一比高下。不同于伊斯兰教和基督教“混血”出的科尔多瓦大清真，这两个清真寺是“纯种”的伊斯兰风格。“年老”的距今600多年，由图伦王朝的“徒孙”－马穆鲁克王朝的苏丹哈桑建造，而“年轻”的由毁了马穆鲁克王朝的穆罕默德·阿里的孙子建造。虽然两个清真寺建造时间相隔500多年，但都折射出伊斯兰建筑的杰出成就，是真正的伊斯兰文明之光。
哈桑清真寺内部
哈桑清真寺外部
哈桑清真寺是马穆鲁克王朝早期建筑业最杰出的作品。这个王朝的创始人－马穆鲁克跟图伦一样都是奴隶，后被培养成职业军人并成为雇佣军的领头人。这个持续了近300年的王朝厉害的地方不仅仅是接替了萨拉丁开创的的阿尤布王朝，也不仅仅是清除了西亚十字军的法兰克政权，更重要的是，它跟战无不胜的蒙古大军在巴勒斯坦和叙利亚打过一场意义非凡的一仗。在这次战役中，蒙古大军被全歼，这是蒙古人在历史上第一次被对手打败，他们西征的浪潮也就此止步，埃及就此成为伊斯兰文明的中心，也成为大航海时代到来之前，唯一一个与威尼斯分享当时世界上最繁盛的东西贸易线路的国家。
虽然这个王朝看起来很风光，但就像王朝更替中剑锋必出鞘一样，由军人建立的马穆鲁克王朝充满血腥，暗杀最高元首苏丹是家常便饭，哈桑就是一位。当哈桑清真寺即将竣工时，他被刺杀，年仅26岁，他的衣冠冢就在清真寺内。不知道是不是因为苏丹们深知自己明日不多，于是大肆扶植宗教建筑，使这一时代成为埃及伊斯兰艺术的巅峰时代。
整个清真寺依照象征永恒的十字形设计而成，严格对称，大门以青铜铸成，又用大马士革金属工艺品镶边。门的上方是登峰造极的蜂巢式复杂砖雕，这种独一无二的装饰遍布阿桑清真寺的角角落落。走上台阶，脱鞋而入，一座高耸的中空穹顶呈现在眼前，穹顶的周围安装了8扇彩色玻璃窗。这个近8千平方米建筑面积的清真寺内部不是重点，亮点在寺外。
与图伦清真寺兼有政治中心功能不同，哈桑清真寺是多功能的。除了清真寺和哈桑衣冠冢外，还有神学院和两个宣礼塔。其中一个宣礼塔相当于30层楼高，是开罗最高的宣礼塔。当年拿破仑攻打埃及的时候，这个宣礼塔上被架满了枪支弹药，用以轰炸对面的萨拉丁城堡。神学院是这个清真寺的重头戏，由一个内院和四个讲堂组成的它正是在寺外。
哈桑清真寺外部
哈桑清真寺外部
内院正中是一个八边形屋檐的圆穹顶小凉亭，亭内是淋浴用的大水池。由各色大理石建造而成的四座拱形大厅，以八角亭为交叉点，呈十字形排列，形成四座讲堂，分别讲授“四大教法学派”的一个法学主张。四座拱形大厅中的拱门造型，像极了科尔多瓦清真寺的。只是这里的颜色偏暗，而科尔多瓦的是红白颜色，从而对我们的视觉更容易产生冲击。
这四个讲堂中，有的简朴，有的华丽。正对着宣礼塔的礼堂墙壁全部用多彩的大理石拼出，穹顶有几何形状的玻璃窗，大厅内吊挂着绘有阿拉伯铭文的电灯，非常漂亮、养眼。这里还有一个面向麦加方向的拱形大厅，壁龛也由不同颜色的大理石镶嵌而成。不同于“养眼”的礼堂，这个礼堂有一个白色的诵经台，还有无数玻璃吊灯优雅地拖着长长的吊绳从顶棚垂下，似在让法学主张传播久远。
哈桑清真寺外部
虽然阿桑清真寺被称为开罗最美的清真寺，但在我们的眼中，延承了马穆鲁克时代建筑风格的瑞法伊清真寺才是最美的，它比阿桑清真寺巧夺天工得多，也奢华得多。
相比于我们在图伦清真寺的孤孤单单，哈桑清真寺的零星游人陪伴，瑞法伊清真寺简直可以用“热闹”来形容。这里不仅有很多穆斯林信徒，还有成批的穆斯林学生在老师的带领下前来参观，当然我和女儿还是仅有的两个非穆斯林。
瑞法伊清真寺
瑞法伊清真寺前的庭院
当我们的前脚刚踏进这个清真寺，我们就不禁对空空如也，却色彩斑斓的祈祷大厅发出啧啧赞叹声。由44大巨石柱撑起的高大穹顶一点儿也不逊色于欧洲著名的教堂，每个石柱上都雕刻着精美的花纹。一个个灯线从穹顶中垂下，像从空中飘下的丝线。墙壁上的艳丽浮雕和五彩窗户，以及展现复杂雕工技巧的门窗，还有由马赛克拼成的各种几何图形、伊斯兰图腾、花草图案和阿拉伯铭文等，在以绿色为基调的清真寺内，构成了一幅纷繁多样的伊斯兰美学图。
如果此时有祈祷声，我们会因这个建筑的声学效果而觉得那些祈祷文更悠扬、更悦耳。如果坐在地毯上，我们会感觉凉风在建筑里面吹过，这是阿拉伯建筑中的风井效应。融合了多种伊斯兰风格，耗时43多年建成的瑞法伊清真寺真是伊斯兰文明的一个缩影。
瑞法伊清真寺
瑞法伊清真寺
埃及末代国王墓
巴列维国王墓
“年轻”的瑞法伊清真寺如此富丽堂皇和与众不同并不稀奇，因为这里是皇室清真寺，同时也是当时埃及的统治者和他母亲及的行宫。埃及末代国王不仅生前住在这里，死后也被安葬在这里。奇怪的是，流亡埃及的前伊朗国王巴列维也被葬在了这里。说怪也不怪，毕竟他的第一人妻子是埃及末代国王的亲妹妹。墓室所用材质都是伊朗青玉，一看就价格不菲。
随着这位埃及末代国王的离世，埃及也就结束了数千年的帝制，走向共和，但由阿拉伯帝国和奥斯曼帝国带来的信仰及催生出的穆斯林文明却永久留在了这块土地上。而这块土地上的伊斯兰开罗，凭借着保存完好的清真寺和穆斯林居住地，延续了两个帝国的“血脉”，使其成为伊斯兰露天博物院。可这块穆斯林居住地，再也见不到帝国的荣光，到处呈现着贫穷、落后与肮脏的景象。这是谁之过？这是谁之错？如果鸟飞了，枝头会心疼；如果叶落了，大树会心疼；如果云散了，天空会心疼，那今天的伊斯兰开罗，谁会心疼呢？
瑞法伊清真寺
瑞法伊清真寺
瑞法伊清真寺
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