科西嘉（Corsica）的意思是海里的大山，mountains in the sea，意思是这个岛主要是大山，三分之二的区域都是大山，有20多个2000米以上的山峰，最高的山峰是Monte Cinto，海拔2700米左右。岛的西北海岸线是悬崖笔直的落入大海，景色奇异，是Unesco的世界自然景观遗产，东海岸相对平缓，因为山高，所以岛上被植被覆盖，有小森林，很绿，比起邻近的撒丁岛要葱郁秀丽得多。一条长途步道GR20沿着大山从西北到东南纵横贯穿整个岛，这条步道，尤其是北部，号称是欧洲最难的步道，很多部分没有路，据说要攀岩和游泳才能通过。游客以法国人为主，主要是沿海岸线玩。科西嘉最漂亮的地方是Scandola coast，尤其是夹在Porto Ota和Piana两个小村庄之间的那一带。南部的Bonifacio也是一个著名的很有风情的小城市。科西嘉首府是Ajaccio，拿破仑的出生地。这里是科西嘉最大的城市，第二大城市是北部的Bastia，主要的港口，进出岛的必经之地。这两个大城市是当地人主要居住的地方。
Corsica ferries虽然是科西嘉的公司，但挂意大利旗，时间一到，雄壮嘹亮的意大利歌剧进行曲在广播中响起，船就缓缓的离岸了，禁不住让人莞尔：Only in Italy！轮渡上提供午饭，有一个点餐的饭店，精致一些，是意大利餐，还有casual的self service是法式餐，就是普通法国单位食堂的水准，但是咖啡质量绝对有保证，还为小朋友们提供了小游泳池玩。因为船大加上地中海风平浪静，晕船绝对不是一个问题。不过轮船特有的气味还是弥漫在空中，加上那么多人和狗都聚在船上，时间长了还是让人受不了。说到这，我得对那些能坐cruise游玩和成千上万的人挤在船上过一个星期的人表示佩服。
把Calvi作为大本营，向东北部内陆山区开上半小时，就到了La Balagna villages。 La Balagna区号称是garden of corsica，盛产橄榄油，蜂蜜和各种当地的作料（spice），那里从古罗马时期就有人居住，有很多有上千年历史的小村庄，古老的Roman church，充满了Corsica的历史和传统。20世纪中期，居民流失，很多村庄慢慢衰败。60年代，一批当地的艺术家和音乐家来到这里，开始有组织的修复这些村庄和房子，把它们变成了一个个充满了艺术情调的村庄，吸引了很多旅游者。这附近山上星罗棋布的十几个村庄里有两个，Pigna和Sant’Antonino，被认证为法国最美村庄 (Les plus beaux villages de France).
特别是各种天然的spice，在阳光下散发着各种香气，科西嘉岛的植被非常丰富，因为是一个和大陆分离的孤岛，所以有很多其他地方没有的植物，科西嘉人很相信本地的草药，它们这里很多植物是做药用的，比如各种Maquis plants，有一种被翻译成Immortelle，长命百岁草，有很多药用，长在小道两旁，看着不起眼，但是味道非常香，有点sweet scent of curry。
请不要挂到城头去，谢谢！
科西嘉岛是一个被意大利环绕包围的法国领土，历史上当然是和意大利密切相关，这个从科西嘉本地方言就能看出，科西嘉土话基本上就是意大利语，和边上撒丁岛很相似。可是本岛出口了一个法国皇帝，所以科西嘉近代的法国身份也是比较稳固清楚的。法语是官方语言，虽然当地人说的法语有严重口音。本岛的烹调受大量法国影响，和意大利很不一样。
这里的历史和政治一直充满了暴力，哪怕到了近代，从1970年代开始要独立的组织一直以暴力方式攻击法国政府的官员和设施，1998年法国总督还被暗杀。一直到2003年以后，和平才慢慢回到了科西嘉，也是因为这些暴力活动的干扰，科西嘉的旅游业发展的很缓慢，美丽的海岸线得以保持了pristine的不被污染的自然原状，不像邻居撒丁岛建了那么多丑陋的resort town。我去科西嘉之前找不到太多的信息，也没听人说科西嘉以漂亮著名，到了那里才后悔，一是为什么没早点去，竟然是有那么多人文历史的漂亮的岛，还没多少人，自然保护得也好！二是呆的时间太短了，一个星期不够啊。
科西嘉（Corsica）的意思是海里的大山，mountains in the sea，意思是这个岛主要是大山，三分之二的区域都是大山，有20多个2000米以上的山峰，最高的山峰是Monte Cinto，海拔2700米左右。岛的西北海岸线是悬崖笔直的落入大海，景色奇异，是Unesco的世界自然景观遗产，东海岸相对平缓，因为山高，所以岛上被植被覆盖，有小森林，很绿，比起邻近的撒丁岛要葱郁秀丽得多。一条长途步道GR20沿着大山从西北到东南纵横贯穿整个岛，这条步道，尤其是北部，号称是欧洲最难的步道，很多部分没有路，据说要攀岩和游泳才能通过。游客以法国人为主，主要是沿海岸线玩。科西嘉最漂亮的地方是Scandola coast，尤其是夹在Porto Ota和Piana两个小村庄之间的那一带。南部的Bonifacio也是一个著名的很有风情的小城市。科西嘉首府是Ajaccio，拿破仑的出生地。这里是科西嘉最大的城市，第二大城市是北部的Bastia，主要的港口，进出岛的必经之地。这两个大城市是当地人主要居住的地方。
交通：
岛上玩必须自驾。一种方式是乘飞机到科西嘉岛，然后在机场租车。不过我们因为还要去意大利撒丁岛，飞来飞去再重新租车麻烦浪费时间，就干脆在米兰租了车，把车直接带到两个岛上去。从意大利大陆到科西嘉有好几个港口可以走，但有些是seasonal的，船期经常变，动不动就取消，所以最近最可靠的走法是在Livorno港口乘载车轮渡，到科西嘉岛北部城市Bastia，单程4小时，一年四季每天有船，有两家轮船公司，Corsica ferries和Moby，我两个都坐过，都差不多。
Corsica ferries虽然是科西嘉的公司，但挂意大利旗，时间一到，雄壮嘹亮的意大利歌剧进行曲在广播中响起，船就缓缓的离岸了，禁不住让人莞尔：Only in Italy！轮渡上提供午饭，有一个点餐的饭店，精致一些，是意大利餐，还有casual的self service是法式餐，就是普通法国单位食堂的水准，但是咖啡质量绝对有保证，还为小朋友们提供了小游泳池玩。因为船大加上地中海风平浪静，晕船绝对不是一个问题。不过轮船特有的气味还是弥漫在空中，加上那么多人和狗都聚在船上，时间长了还是让人受不了。说到这，我得对那些能坐cruise游玩和成千上万的人挤在船上过一个星期的人表示佩服。
Bastia是一个港口城市，
我们从Bastia下船往Calvi开去，离开城市就进入了山区，法国人的公路又宽又平质量不错（和邻居意大利相比），一路经过的绝大部分是无人居住的荒野，乱石林立，看过去就差不多明白这里为什么自古出海盗了。科西嘉岛的旗帜上是一个黑奴的头像（Moor’s head）， 象征着科西嘉人的起源，本来黑奴的眼睛是被白头巾蒙着的，这个眼睛蒙着的黑奴头像从11世纪就开始用在当地的旗帜上了。后来独立战争以后，黑奴的眼睛露了出来，象征着自由了的黑奴，1980年后这个解放了的黑奴被正式作为科西嘉旗帜，代表自由。
邻居撒丁岛的人基本上是类似的起源，但是因为撒丁岛是意大利的，意大利人当然不能落后于法国邻居，创新比不过数量补，所以撒丁岛的旗帜上要有4个同样的自由的黑奴！
看路边路牌上的枪眼，知道本地人的脾气了吧。
Calvi自古就是一个把守海上交通进入科西嘉的要塞，这个13世纪的时候建造的用于防御的城堡，calvi citadel，正好在延伸出去的海角最高处，从老远的山上就能看到，是一个很明显的地标。城堡里除了居民以外，是不允许开车进入的，白天一车车的旅游大巴把游客在城堡门口放下来，大家慢慢爬上来，这个是网图。
Calvi历史上受Genoa来的意大利人残酷的统治，然后反抗，反复的打仗，是一部非常血腥暴力的历史，Calvi城堡在军事上一直占据重要地位，Calvi的历史观光点都在这城堡里，都标记了数字，共有十几个古迹可以看，比如这个国宝级别的教堂（里面每周都开音乐会的），
这个小广场各个角度都能看到大海，都是景色。早上或者傍晚时分人很少，到处随意走走很有味道。现在城堡里的和平安宁和血腥的历史很不匹配。
我们的airbnb就在这个城堡里最高处的一个楼里，因为住在城堡里面，所以车可以开进来，可是开进来以后就傻眼了，因为Google map和GPS都不认识这上面的路，城堡里一共不超过6，7条街，可同一个名字的街就有两条！Google只找到了那条大的街，却不是我们要住的小街，找不到，只好打电话找屋主，我们刚从意大利到了法国，手机竟然也打不出去电话，只好跑到附近一个饭店里(A Candella)，请饭店的经理帮我们打电话，好在当地人真友好啊，帮着打电话找到了airbnb的屋主，屋主立刻从家里开车过来，可是屋主竟然找不到这饭店！显然本地人在城堡上也找不到路，并不是我们太傻。经理仔细的在电话上给屋主解释路线，还让我们坐在饭店的露台上看着大海喝饮料，还给我们留了一个最好的桌子吃晚饭，后来才知道，这个A Candella是citadel里最好的饭店，所以服务那么好。折腾了半天，屋主终于来了，带着我们沿着人们走了几百年的坑坑洼洼的小石子路走了2分钟，到了一个和边上的古迹一样古老的，像立刻要塌了一样的楼，开了大门，走上咯吱乱响，危危欲坠的歪歪的楼梯，边走我心里边嘀咕我是怎么被airbnb的广告忽悠到这种地方来的；已经开始想明天我有哪些option改地方住了。
正想着就到了最高层三楼了，屋主开了门请我们进去，一进来，哇，一瞬间跳跃了200年啊！新装修好的二层楼的condo（3卧3卫），
每个房间都是三面海景啊！
看着我惊讶的表情，屋主得意的坏笑：显然我们不是第一个出现这种惊讶表情的。这个airbnb条件不错，有洗衣机烘干机，现代化的厨房和卫生间，一个卫生间是土耳其浴室（蒸汽浴），
另一个是10头的淋浴。有上百个频道的电视，海景阳台，等等。我一般出门尽量不碰airbnb，因为没有统一的评估标准，很难评估每个unit的质量，但是Calvi的酒店实在选择余地太小，整个市区里最好的酒店勉强有4星，也就是美国三星酒店的水平，评价都很差，正好看到这个airbnb貌似看上去比酒店都好，评价也非常好，于是就决定冒险一下，结果这是少见的比酒店好的airbnb。它的catch是屋主只说法语，不懂法语的话连地方都找不到。而且人家比较selective，虽然condo很大，但是人家只找小家庭入住，并不希望填满三个卧室。人家也怕客人把这么好这么新的condo搞坏了。
现代的Calvi downtown在城堡下面的海边，沿海的大道两旁排满了饭店，
这些饭店都是专门对付旅游者的，每家都做同样的mussel，价位都一样是14欧元，质量味道低劣，强烈推荐大家不要去上当受骗。
把Calvi作为大本营，向东北部内陆山区开上半小时，就到了La Balagna villages。 La Balagna区号称是garden of corsica，盛产橄榄油，蜂蜜和各种当地的作料（spice），那里从古罗马时期就有人居住，有很多有上千年历史的小村庄，古老的Roman church，充满了Corsica的历史和传统。20世纪中期，居民流失，很多村庄慢慢衰败。60年代，一批当地的艺术家和音乐家来到这里，开始有组织的修复这些村庄和房子，把它们变成了一个个充满了艺术情调的村庄，吸引了很多旅游者。这附近山上星罗棋布的十几个村庄里有两个，Pigna和Sant’Antonino，被认证为法国最美村庄 (Les plus beaux villages de France).
这里主要的村庄之间都有hiking trails连接，时间短的可以花一天时间走3，4个村庄，时间多的可以走一个星期。每个村庄都可以开车到达，都有停车场，所以你可以自己选择从哪个村庄出发到哪里回来。我们把车停在Corbara，Corbara tourist office边有大的步道地图，我们从Corbara走到Pigna，继续到Sant’ Antonino，一直上山。
这里每个小镇都占据一个小山头，这是Corbara
步道从Corbara村庄中心开始，
这条路在Corbara附近风景不是特别出色，但是给我印象最深的是香气---一路两边的植被都是跟烹调有关的，橄榄树，
特别是各种天然的spice，在阳光下散发着各种香气，科西嘉岛的植被非常丰富，因为是一个和大陆分离的孤岛，所以有很多其他地方没有的植物，科西嘉人很相信本地的草药，它们这里很多植物是做药用的，比如各种Maquis plants，有一种被翻译成Immortelle，长命百岁草，有很多药用，长在小道两旁，看着不起眼，但是味道非常香，有点sweet scent of curry。
Pigna是个非常cute的小村庄，尤其以音乐著名，具体的说是polyphonic music and chant，就是复调音乐，科西嘉特有的4个男声的复调音乐在西方复调音乐历史上是占有自己独特地位的，这个音乐传统在Pigna被保持下来，每年在Pigna有复调音乐节。
好玩的是，村里猫非常多，但是没有狗。后面去的Sant‘Antonino有很多狗，但是没有猫，很奇特。
离开Pigna，一路上山，在暴晒的太阳下，沿路看着遍布山上的一个个小村庄和远处的Calvi，还有大海，
走过一片开满鲜花的草地
就到了坐落在山顶的圆形的村庄，Sant‘Antonino。这个村子因为正好坐落在山顶尖上，所以也被称为鹰巢（eagle‘s nest）。
本地科西嘉啤酒
我在三个冰激凌球和上面的啤酒一大杯下肚以后，转身走回Corbara了。在Corbara路边有个本地农民卖水果的摊子，有漂亮的杏，桃和草莓，一个朴实的小姑娘看着摊子。我们去问她，这杏好漂亮啊，好吃吗？小姑娘老实的回答，杏很酸，因为是西班牙运来的，只有草莓是本地的，很好吃。果然，草莓太好吃了，又香又甜，价钱比那个杏便宜了不知道多少，心里感叹本地人的朴实，于是回去又买了一块她家做的奶酪来回馈小姑娘的诚实。
很多法国游客来科西嘉度假，就是住在Calvi，每天躺在beach上玩玩水嗮嗮太阳，偶尔出来走走路，开车或者坐船到Scandola浏一眼，嗮的通红就回家了。其实最漂亮的地方还没看到呢。
下一篇讲科西嘉海岸。
大概除了ajaccio的拿破仑博物馆，没人把他太当回事，因为他没对科西嘉做出什么贡献。岛上的人更推崇Pasquale Paoli，科西嘉的民族英雄，到处都是他的像。