这两年似乎是官方助力老片抬头的好时候。去年有25岁的《肖申克的救赎》、21岁的《海上钢琴师》，最近又是即将迎来20岁的《花样年华》，要在5月的戛纳上映4k修复版。
大约张曼玉实在太迷人，朋友重看一遍之后还意犹未尽，撺掇我写一写她的旗袍。
刚开始有些为难，实在是因为我和许多人对旗袍的看法都不太一样。不过我想，也确实是个机会给旗袍祛祛魅。
就我观察，人们对旗袍美感的认知，实在有失偏颇。一提起旗袍，脸上就浮现出浮想联翩的笑，仿佛旗袍的存在等同于性感，充满了情趣的意味。
旗袍之美，绝不只在于S线条。然而那些时常映入眼帘中的旗袍，几乎无一不是凸显丰乳肥臀、开衩高及大腿根部的设计，满身都是挥之不去的风尘味。
或许正是这样，大家才格外怀念《花样年华》那个时代的美吧。在苏丽珍身上，你可以看到极力压制的哀怨，可以看到和善可亲的气质，可以看到若隐若现的风情，但就是看不到俗气。
▲ 只出现过一次的大色块印花设计面料旗袍，是苏丽珍去为丈夫接机时穿的。
我决心找出其中的玄机。
截图算了一下（真是蛮大的工作量……），片子出现的旗袍一共有21套，光是前10分钟就出现了8套。琳琅满目，看得人满心欢喜。
故事始于陈家与周家同时租到一栋楼里的机缘。身为陈太太的苏丽珍和周慕云打了照面，忙活搬家时互相传递运错了的家什，外出打包晚餐时也时常擦肩。
▲ 偏色面料，能在不同角度及光线下呈现不同的色泽，效果比亮瞎眼的色丁不知高了多少。
那时苏丽珍衣着色调多以淡雅为主，甚至有些黯淡。那时她和丈夫刚迁入新居，里外打点的却只有她一人。
当时最受她青睐的是一件暗色竖条纹旗袍，出场次数足有7次。她穿着它上班、打包外食、做饭、伏案写作、与周慕云见面，却一点也不让人觉得随意或不妥。
这或许得归功于细节处的讲究。
高而挺的领子，紧身到近乎变态的剪裁，让张曼玉必须时刻提着一口气，坐卧当然也并不轻松。而十字袖设计和过膝的长度，又体现了人物的内敛及保守。
不时出现的滚边，更让整体造型更精致了几分。
▲ 黯淡的黑格纹旗袍，配上蓝色花边，顿时就有了焦点。
▲ 几何图案在那个年代算是相当时髦。
加之演员本身纤薄的背部及细长的身材，让旗袍的端庄大方得到了绝对的凸显。
也难怪，这么一件朴素无华的黑底白条纹旗袍，只要张曼玉穿起来，在外人眼中也是异于寻常的“漂亮”。
然而，接触颇多的苏丽珍和周慕云没有擦出火花，他们从未露面的配偶却开始暗度陈仓。种种蛛丝马迹之下，他们正式约见了一次，确认了彼此被辜负的事实。
苏丽珍心有所指的时候，身上的颜色花样总比往日更鲜艳些。这件花旗袍，在她第一次与房东孙太太见面时，在她意识到事态不对时，在私下与周慕云见面时，都穿过。
在她得知自己的丈夫和周太太同时出现在日本时，她第一次也是唯一一次穿上了大红色的旗袍。既是愤怒，也是忐忑。然而情绪无处发泄，唯服装是最好的表达。
▲ 正面照并未出现在片中，或许是被剪掉了。
片中还出现过不少次薄纱材质的旗袍，多在与周慕云发生戏剧性进展的时刻。
最令人印象深刻的是这一件。两人意外困在同一间屋子里，怕邻居说闲话不敢出门，硬是关在屋子里吃了好几餐饭，才找到机会溜之大吉。
发生了什么未可知，但气氛的微妙却是明晃晃的。再看这件旗袍，肉色的薄纱上游走着红色的丝线，像极了欲望的蔓延。
▲ 旗袍虽透，衬裙不能少。
而当意识到自己的感情已经不受控制的时候，苏丽珍难得解开了领口，对着窗外，一脸颓然。
旗袍是欲望的彰显，这没错。但又不全然。毕竟在苏丽珍身上，我们可以看到太多切实的生活痕迹。
除开紧身的体量是为银幕效果而有意为之，其他不管是图案还是剪裁都极为贴合日常。戏服设计师张叔平在框死的旗袍形制之下，只用一点细微的变化，就透露出极大的信息量。
要说情色意味，《色戒》或许跳不开。王佳芝在学生时期的朴素，到成为“麦太太”时的美艳夺目，发生变化的也只有面料而已。而她的着装，如今看来，只有恰到好处的贵气。
▲ 旗袍之下，连溜肩都变得合理了。
要说魅惑，谁也比不上《金陵十三钗》，毕竟角色设定摆在那儿。可是她们的旗袍，长及脚面，开衩及膝，袖长过肘，腰身尚有松量，纹样也大方，总之体面得不得了。
巩俐也贡献过不少旗袍造型。
《霸王别姬》里的菊仙，一身素色旗袍却穿出了“事态尽在掌握”的气势。一点都看不出娼妓的样子，倒像极了哪家的太太。但在人设与性格塑造上，这件旗袍成功了。
在《爱神》里，巩俐又变成了迎来送往的交际花。她在片中所穿的旗袍，可算得上是这次盘点中设计最大胆的。蕾丝、透视、水钻，无所不包。
然而在样式上，设计师依然保留了原本的形制。旗袍基本以深色为主，若隐若现的肌肤之上，笼罩着挥之不去的阴霾。
我当然不是说旗袍就不能性感。只是比起大师，我们中的大多数人对旗袍的掌控，实在太流于表面，太“单纯”地执着于性感。
记得有一集康熙，他们请来了6位女星演绎自家私藏的旗袍。几乎所有人极尽妩媚之能事，有人大露背，有人影楼装，有人超短款。还有人强行在原本的腰身上再匝了几道，非要凹出差点拉不上拉链的腰臀线。
然而脱颖而出的，却是曲家瑞妈妈的墨绿老旗袍。虽然略显宽大，穿起来却最有韵味。
曲妈妈经常要在家宴请外国宾客，料子自然要上档次。而好的裁缝，可以让一件挂起来直筒般的旗袍，穿上身登时就有了线条。
好的老式旗袍，高明之处正在于此。不塑造曲线，而是衬托原有的曲线。不露太多肉，却仍有致命的吸引力。
旗袍可玩的花样，比我们想象中多得多。
随着西方观念的流入，最初只有传统平面剪裁的旗袍，也开始吸收西式剪裁的特色，开始加入腰省等设计。上世纪40年代，人们仿照西服玩起了垫肩，让旗袍也颇有了power dress的意味。
▲ 左图为张爱玲与李香兰。
上世纪五六十年代，甚至还发展出了搭配子弹头胸衣的尖胸旗袍，在港台地区颇为流行。
▲ 左图为李丽华，右图为张仲文。
在图案上，旗袍也颇受国际流行的影响。还是张曼玉，在她出演《阮玲玉》时，就已经透过旗袍展露出阮玲玉对Art Deco风格的喜爱。
这种起源于上世纪20世纪的装饰艺术，善用富有节奏感的线条及视觉冲击力极强的几何图案，搭配明亮鲜艳的颜色，营造出个性鲜明的观感。
▲ 乍看是以为是寻常花朵图样，细看越发有趣。
不同语境下，旗袍还能展现出不同维度的女性力量。
国难当头的1937年，红十字会女性成员选择用素朴的旗袍直接作为工作服。穿上身时，颇有巾帼烈女的意味。
▲ 李霞卿，林引凤。/ Red Cross Girls(The China Press, 1937)
1938年，一群穿着旗袍的姑娘在纽约为抗战募捐。即便她们穿着皮鞋，走在异国街头，人们所能看到的，还是劳动女性的铮铮铁骨。
而如今，仍在香港一些传统学校作为校服存在的旗袍，更是在时刻告诉我们：嘿，我只是一件衣服，一件所有人都能穿的衣服而已。
过去旗袍只是一件衣服，是可以随着时代和潮流变迁，呈现女性时代面貌的镜子。
如今，它却化为人们心目中古板的符号。人们认为它只是凸显性魅力的工具，却再也不愿意花更多心思挖掘它的更多可能。
这也是我对现下的旗袍感到失望的原因。
今年央视春晚的《晨光曲》，不知大家看了吗？通稿里，目之所及都是对舞者身材的溢美之词，以及对“中国美”的盖章定论。
舞者身段的确袅娜，然而那两侧几乎开到胯部的开衩，还有露出来那光溜溜的腿，实在是让人无法不皱眉。
因为舞蹈的设定，必须把衩开高，完全可以理解，只是原剧中的衬裤，哪去了？
旗袍应是体面的，而不是卖肉的衬托。高开衩旗袍流行的年代，大家都会在底下加一条衬裤。想象一下日日穿着旗袍劳作的女性，会视自己空荡荡的腿于不顾吗？
▲ 1938年9月1日，黄柳霜在美国洛杉矶，旗袍下明显穿着衬裤。
我不太明白改编自舞剧《永不消逝的电波》选段的节目，为何会把剧中最核心的、最接地气的、旧上海弄堂里的烟火气元素剥除，只剩对大长腿的崇拜，以及年轻女性身材的艳羡。
▲ 这种动作，怕是不穿衬裤也不行吧。可是穿衬裤，真的有碍于舞蹈的美感吗？/舞剧《永不消逝的电波》
旗袍，不是只有女神穿，也不是女性用来符号化自己、出卖色相的工具。
它来源于每个劳动女性的日常，曾伴随并见证了女性的成长与觉醒，让所有人得以看到美的力量。
是时候，让旗袍与性感拉开距离了。
这两年似乎是官方助力老片抬头的好时候。去年有25岁的《肖申克的救赎》、21岁的《海上钢琴师》，最近又是即将迎来20岁的《花样年华》，要在5月的戛纳上映4k修复版。
大约张曼玉实在太迷人，朋友重看一遍之后还意犹未尽，撺掇我写一写她的旗袍。
刚开始有些为难，实在是因为我和许多人对旗袍的看法都不太一样。不过我想，也确实是个机会给旗袍祛祛魅。
就我观察，人们对旗袍美感的认知，实在有失偏颇。一提起旗袍，脸上就浮现出浮想联翩的笑，仿佛旗袍的存在等同于性感，充满了情趣的意味。
旗袍之美，绝不只在于S线条。然而那些时常映入眼帘中的旗袍，几乎无一不是凸显丰乳肥臀、开衩高及大腿根部的设计，满身都是挥之不去的风尘味。
或许正是这样，大家才格外怀念《花样年华》那个时代的美吧。在苏丽珍身上，你可以看到极力压制的哀怨，可以看到和善可亲的气质，可以看到若隐若现的风情，但就是看不到俗气。
▲ 只出现过一次的大色块印花设计面料旗袍，是苏丽珍去为丈夫接机时穿的。
我决心找出其中的玄机。
截图算了一下（真是蛮大的工作量……），片子出现的旗袍一共有21套，光是前10分钟就出现了8套。琳琅满目，看得人满心欢喜。
故事始于陈家与周家同时租到一栋楼里的机缘。身为陈太太的苏丽珍和周慕云打了照面，忙活搬家时互相传递运错了的家什，外出打包晚餐时也时常擦肩。
▲ 偏色面料，能在不同角度及光线下呈现不同的色泽，效果比亮瞎眼的色丁不知高了多少。
那时苏丽珍衣着色调多以淡雅为主，甚至有些黯淡。那时她和丈夫刚迁入新居，里外打点的却只有她一人。
当时最受她青睐的是一件暗色竖条纹旗袍，出场次数足有7次。她穿着它上班、打包外食、做饭、伏案写作、与周慕云见面，却一点也不让人觉得随意或不妥。
这或许得归功于细节处的讲究。
高而挺的领子，紧身到近乎变态的剪裁，让张曼玉必须时刻提着一口气，坐卧当然也并不轻松。而十字袖设计和过膝的长度，又体现了人物的内敛及保守。
不时出现的滚边，更让整体造型更精致了几分。
▲ 黯淡的黑格纹旗袍，配上蓝色花边，顿时就有了焦点。
▲ 几何图案在那个年代算是相当时髦。
加之演员本身纤薄的背部及细长的身材，让旗袍的端庄大方得到了绝对的凸显。
也难怪，这么一件朴素无华的黑底白条纹旗袍，只要张曼玉穿起来，在外人眼中也是异于寻常的“漂亮”。
然而，接触颇多的苏丽珍和周慕云没有擦出火花，他们从未露面的配偶却开始暗度陈仓。种种蛛丝马迹之下，他们正式约见了一次，确认了彼此被辜负的事实。
苏丽珍心有所指的时候，身上的颜色花样总比往日更鲜艳些。这件花旗袍，在她第一次与房东孙太太见面时，在她意识到事态不对时，在私下与周慕云见面时，都穿过。
在她得知自己的丈夫和周太太同时出现在日本时，她第一次也是唯一一次穿上了大红色的旗袍。既是愤怒，也是忐忑。然而情绪无处发泄，唯服装是最好的表达。
▲ 正面照并未出现在片中，或许是被剪掉了。
片中还出现过不少次薄纱材质的旗袍，多在与周慕云发生戏剧性进展的时刻。
最令人印象深刻的是这一件。两人意外困在同一间屋子里，怕邻居说闲话不敢出门，硬是关在屋子里吃了好几餐饭，才找到机会溜之大吉。
发生了什么未可知，但气氛的微妙却是明晃晃的。再看这件旗袍，肉色的薄纱上游走着红色的丝线，像极了欲望的蔓延。
▲ 旗袍虽透，衬裙不能少。
而当意识到自己的感情已经不受控制的时候，苏丽珍难得解开了领口，对着窗外，一脸颓然。
旗袍是欲望的彰显，这没错。但又不全然。毕竟在苏丽珍身上，我们可以看到太多切实的生活痕迹。
除开紧身的体量是为银幕效果而有意为之，其他不管是图案还是剪裁都极为贴合日常。戏服设计师张叔平在框死的旗袍形制之下，只用一点细微的变化，就透露出极大的信息量。
要说情色意味，《色戒》或许跳不开。王佳芝在学生时期的朴素，到成为“麦太太”时的美艳夺目，发生变化的也只有面料而已。而她的着装，如今看来，只有恰到好处的贵气。
▲ 旗袍之下，连溜肩都变得合理了。
要说魅惑，谁也比不上《金陵十三钗》，毕竟角色设定摆在那儿。可是她们的旗袍，长及脚面，开衩及膝，袖长过肘，腰身尚有松量，纹样也大方，总之体面得不得了。
巩俐也贡献过不少旗袍造型。
《霸王别姬》里的菊仙，一身素色旗袍却穿出了“事态尽在掌握”的气势。一点都看不出娼妓的样子，倒像极了哪家的太太。但在人设与性格塑造上，这件旗袍成功了。
在《爱神》里，巩俐又变成了迎来送往的交际花。她在片中所穿的旗袍，可算得上是这次盘点中设计最大胆的。蕾丝、透视、水钻，无所不包。
然而在样式上，设计师依然保留了原本的形制。旗袍基本以深色为主，若隐若现的肌肤之上，笼罩着挥之不去的阴霾。
我当然不是说旗袍就不能性感。只是比起大师，我们中的大多数人对旗袍的掌控，实在太流于表面，太“单纯”地执着于性感。
记得有一集康熙，他们请来了6位女星演绎自家私藏的旗袍。几乎所有人极尽妩媚之能事，有人大露背，有人影楼装，有人超短款。还有人强行在原本的腰身上再匝了几道，非要凹出差点拉不上拉链的腰臀线。
然而脱颖而出的，却是曲家瑞妈妈的墨绿老旗袍。虽然略显宽大，穿起来却最有韵味。
曲妈妈经常要在家宴请外国宾客，料子自然要上档次。而好的裁缝，可以让一件挂起来直筒般的旗袍，穿上身登时就有了线条。
好的老式旗袍，高明之处正在于此。不塑造曲线，而是衬托原有的曲线。不露太多肉，却仍有致命的吸引力。
旗袍可玩的花样，比我们想象中多得多。
随着西方观念的流入，最初只有传统平面剪裁的旗袍，也开始吸收西式剪裁的特色，开始加入腰省等设计。上世纪40年代，人们仿照西服玩起了垫肩，让旗袍也颇有了power dress的意味。
▲ 左图为张爱玲与李香兰。
上世纪五六十年代，甚至还发展出了搭配子弹头胸衣的尖胸旗袍，在港台地区颇为流行。
▲ 左图为李丽华，右图为张仲文。
在图案上，旗袍也颇受国际流行的影响。还是张曼玉，在她出演《阮玲玉》时，就已经透过旗袍展露出阮玲玉对Art Deco风格的喜爱。
这种起源于上世纪20世纪的装饰艺术，善用富有节奏感的线条及视觉冲击力极强的几何图案，搭配明亮鲜艳的颜色，营造出个性鲜明的观感。
▲ 乍看是以为是寻常花朵图样，细看越发有趣。
不同语境下，旗袍还能展现出不同维度的女性力量。
国难当头的1937年，红十字会女性成员选择用素朴的旗袍直接作为工作服。穿上身时，颇有巾帼烈女的意味。
▲ 李霞卿，林引凤。/ Red Cross Girls(The China Press, 1937)
1938年，一群穿着旗袍的姑娘在纽约为抗战募捐。即便她们穿着皮鞋，走在异国街头，人们所能看到的，还是劳动女性的铮铮铁骨。
而如今，仍在香港一些传统学校作为校服存在的旗袍，更是在时刻告诉我们：嘿，我只是一件衣服，一件所有人都能穿的衣服而已。
过去旗袍只是一件衣服，是可以随着时代和潮流变迁，呈现女性时代面貌的镜子。
如今，它却化为人们心目中古板的符号。人们认为它只是凸显性魅力的工具，却再也不愿意花更多心思挖掘它的更多可能。
这也是我对现下的旗袍感到失望的原因。
今年央视春晚的《晨光曲》，不知大家看了吗？通稿里，目之所及都是对舞者身材的溢美之词，以及对“中国美”的盖章定论。
舞者身段的确袅娜，然而那两侧几乎开到胯部的开衩，还有露出来那光溜溜的腿，实在是让人无法不皱眉。
因为舞蹈的设定，必须把衩开高，完全可以理解，只是原剧中的衬裤，哪去了？
旗袍应是体面的，而不是卖肉的衬托。高开衩旗袍流行的年代，大家都会在底下加一条衬裤。想象一下日日穿着旗袍劳作的女性，会视自己空荡荡的腿于不顾吗？
▲ 1938年9月1日，黄柳霜在美国洛杉矶，旗袍下明显穿着衬裤。
我不太明白改编自舞剧《永不消逝的电波》选段的节目，为何会把剧中最核心的、最接地气的、旧上海弄堂里的烟火气元素剥除，只剩对大长腿的崇拜，以及年轻女性身材的艳羡。
▲ 这种动作，怕是不穿衬裤也不行吧。可是穿衬裤，真的有碍于舞蹈的美感吗？/舞剧《永不消逝的电波》
旗袍，不是只有女神穿，也不是女性用来符号化自己、出卖色相的工具。
它来源于每个劳动女性的日常，曾伴随并见证了女性的成长与觉醒，让所有人得以看到美的力量。
是时候，让旗袍与性感拉开距离了。