摘要 1. 3月中，Zara母公司英德斯（Inditex）公布2022年全年财报，营收成长17％，净利成长27％，且营收比H&M多6成。 2. 它稳坐快时尚冠军宝座，秘诀是，它让自己不只是一间服饰店，而是把店面打造成满足人们各种时装需求、想逛街就想去它那的殿堂。 3. 也因此，它的商品价格已经上涨超过5％，业绩却不受负面影响，定价能力更高，也相较不受低价位新贵Shein影响。 通膨侵蚀人们的钱包，又有更低价的对手来势汹汹，为何快时尚霸主Zara仍能缴出营收、获利皆双位数飙升的佳绩？ 3月中，Zara母公司英德斯（Inditex）公布截至1月底的2022年全年财报，营收成长17％，净利成长27％，且营收比疫情爆发前的2019年多超过1成。 相比之下，快时尚老二H&M至今还没从疫情的打击下完全复原，去年营收仍比2019年少4％。 不仅如此，Zara逐渐拉开与对手的差距，7年前，它和H&M的营收还不相上下，现在它的营收却比H&M多6成。 它稳坐快时尚冠军宝座，秘诀是，它让自己不只是一间服饰店，而是把店面打造成满足人们各种时装需求、想逛街就想去它那的殿堂。 第一个它让人们觉得必去的原因，是人们知道可以在那里买到跟同类品牌相比，品质更好的衣服，因此即便它涨价，还是愿意购买。 它的商品价格已经上涨超过5％，业绩却不受负面影响。 《华尔街日报》报导，分析师分析，主要就是消费者认为它的商品比H&M高级，因此有更多涨价空间。 相比之下，H&M则不敢涨价，就是怕会把消费者吓跑，拱手将市占让给中国快时尚新贵Shein等低价品牌。但也因为不敢涨价，H&M只能自己吞下高涨的成本，进而拖累其获利，比2021年净利大减超过6成。 对Zara而言，虽然强势进攻低价位市场的Shein可能追上其营收数字，但Zara的定价能力更高，主要市场是价格较高的服饰，因此业绩较不受Shein威胁。 第二个必去原因，是它已变成”时尚百货公司”，拓展商品类别，顾客能在店里逛更久，并一站购足想要的商品。 2022年，它翻新许多门市，包括位于台北101的门市，也开设许多面积更大的旗舰店。店面开幕后，客户发现，商品种类更多了，除了之前就每周二更的衣服，女装区还多了美妆专区，男装区增设运动专区。 《华尔街日报》分析，走进一间Zara，就像走进一家提供多种产品的百货公司，而不是一个仅有单一审美的品牌，这种策略可以降低客户只逛不买的风险。 这背后的推手，是2022年4月接任英德斯董事长位置的玛尔塔．奥尔特加（Marta Ortega），她也是该公司创办人阿曼西奥．奥尔特加（Amancio Ortega）的女儿。 年方39岁的玛尔塔，从小就在Zara门市历练，现在她掌舵，也开始大展身手，将品牌改造成商品更多元的一站式商店。例如，她找上曾替LV、迪奥（Dior）服务的独立创意总监巴隆（Fabien Baron），开发化妆品。 该公司在疫情中趁机关闭表现不佳的门市，去年门市数量减少一成，却也因为既有门市改造等作为，让实体店总销售额仍成长23％。 第三个必去原因，则是它已经走在转型为轻奢品牌的路上，开发较高价位的系列服饰，培养顾客忠诚度。 去年9月，它和曾替美国前总统甘迺迪（John Kennedy）媳妇设计婚纱的时装设计师罗德格里斯（Narciso Rodriguez）合作，推出极简风格系列服饰，衣服要价新台币2,000到9,000元不等，进军高阶市场。 此外，业内最成功的时尚摄影师之一梅赛尔（Steven Meisel）也替它拍摄多季形象广告，替品牌增添高级感。 玛尔塔在这方面功不可没。她是义大利精品品牌Valentino的时装秀常客，也跟《Vogue》杂志传奇总编辑温图（Anna Wintour）有好交情。在她上任后，她将这些于公于私的生活细节都投入成为集团发展的养分。 “她替Zara带来一层精致，这也许是Zara以前没有的。她的父亲创办了一家企业，而她正在建设一个社区，帮助公司更上一层楼。”巴隆表示。 虽然，这位快时尚霸主的挑战还很巨大。除了对手紧追在后，它还得面对永续转型议题。时尚界反思浪费问题，它正是其中始作俑者，每周生产500种新服饰，它势必得想出转型策略，符合永续潮流，同时又不伤害业绩。 但至少目前，它将自己打造成高品质的时尚中心，站稳龙头地位。 资料来源：华尔街日报、华尔街日报(2)、路透社
摘要
1. 3月中，Zara母公司英德斯（Inditex）公布2022年全年财报，营收成长17％，净利成长27％，且营收比H&M多6成。
2. 它稳坐快时尚冠军宝座，秘诀是，它让自己不只是一间服饰店，而是把店面打造成满足人们各种时装需求、想逛街就想去它那的殿堂。
3. 也因此，它的商品价格已经上涨超过5％，业绩却不受负面影响，定价能力更高，也相较不受低价位新贵Shein影响。
通膨侵蚀人们的钱包，又有更低价的对手来势汹汹，为何快时尚霸主Zara仍能缴出营收、获利皆双位数飙升的佳绩？
3月中，Zara母公司英德斯（Inditex）公布截至1月底的2022年全年财报，营收成长17％，净利成长27％，且营收比疫情爆发前的2019年多超过1成。
相比之下，快时尚老二H&M至今还没从疫情的打击下完全复原，去年营收仍比2019年少4％。
不仅如此，Zara逐渐拉开与对手的差距，7年前，它和H&M的营收还不相上下，现在它的营收却比H&M多6成。
它稳坐快时尚冠军宝座，秘诀是，它让自己不只是一间服饰店，而是把店面打造成满足人们各种时装需求、想逛街就想去它那的殿堂。
第一个它让人们觉得必去的原因，是人们知道可以在那里买到跟同类品牌相比，品质更好的衣服，因此即便它涨价，还是愿意购买。
它的商品价格已经上涨超过5％，业绩却不受负面影响。 《华尔街日报》报导，分析师分析，主要就是消费者认为它的商品比H&M高级，因此有更多涨价空间。
相比之下，H&M则不敢涨价，就是怕会把消费者吓跑，拱手将市占让给中国快时尚新贵Shein等低价品牌。但也因为不敢涨价，H&M只能自己吞下高涨的成本，进而拖累其获利，比2021年净利大减超过6成。
对Zara而言，虽然强势进攻低价位市场的Shein可能追上其营收数字，但Zara的定价能力更高，主要市场是价格较高的服饰，因此业绩较不受Shein威胁。
第二个必去原因，是它已变成”时尚百货公司”，拓展商品类别，顾客能在店里逛更久，并一站购足想要的商品。
2022年，它翻新许多门市，包括位于台北101的门市，也开设许多面积更大的旗舰店。店面开幕后，客户发现，商品种类更多了，除了之前就每周二更的衣服，女装区还多了美妆专区，男装区增设运动专区。
《华尔街日报》分析，走进一间Zara，就像走进一家提供多种产品的百货公司，而不是一个仅有单一审美的品牌，这种策略可以降低客户只逛不买的风险。
这背后的推手，是2022年4月接任英德斯董事长位置的玛尔塔．奥尔特加（Marta Ortega），她也是该公司创办人阿曼西奥．奥尔特加（Amancio Ortega）的女儿。
年方39岁的玛尔塔，从小就在Zara门市历练，现在她掌舵，也开始大展身手，将品牌改造成商品更多元的一站式商店。例如，她找上曾替LV、迪奥（Dior）服务的独立创意总监巴隆（Fabien Baron），开发化妆品。
该公司在疫情中趁机关闭表现不佳的门市，去年门市数量减少一成，却也因为既有门市改造等作为，让实体店总销售额仍成长23％。
第三个必去原因，则是它已经走在转型为轻奢品牌的路上，开发较高价位的系列服饰，培养顾客忠诚度。
去年9月，它和曾替美国前总统甘迺迪（John Kennedy）媳妇设计婚纱的时装设计师罗德格里斯（Narciso Rodriguez）合作，推出极简风格系列服饰，衣服要价新台币2,000到9,000元不等，进军高阶市场。
此外，业内最成功的时尚摄影师之一梅赛尔（Steven Meisel）也替它拍摄多季形象广告，替品牌增添高级感。
玛尔塔在这方面功不可没。她是义大利精品品牌Valentino的时装秀常客，也跟《Vogue》杂志传奇总编辑温图（Anna Wintour）有好交情。在她上任后，她将这些于公于私的生活细节都投入成为集团发展的养分。
“她替Zara带来一层精致，这也许是Zara以前没有的。她的父亲创办了一家企业，而她正在建设一个社区，帮助公司更上一层楼。”巴隆表示。
虽然，这位快时尚霸主的挑战还很巨大。除了对手紧追在后，它还得面对永续转型议题。时尚界反思浪费问题，它正是其中始作俑者，每周生产500种新服饰，它势必得想出转型策略，符合永续潮流，同时又不伤害业绩。
但至少目前，它将自己打造成高品质的时尚中心，站稳龙头地位。
资料来源：华尔街日报、华尔街日报(2)、路透社