最近在娱乐圈吃到最离谱的“时尚瓜”，莫过于娜扎因为穿搭被网友讨伐。
嘴上说着“伤风败俗”，不知道的还以为这穿搭有多抓马？
点进去一看，哦，原来只是牛仔裤上露了个内裤边边。
别说视觉冲击力完全不足，就说这“内裤”也不是真内裤啊（本质是一条来自alexanderwang的假两件）。
娜扎也并不是内娱第一个这么穿的，往前回溯，会发现秦岚和郑秀妍也都穿过它。
可没想到，本就不该引起什么“尺度”讨论的裤子+内娱前辈的先例，反倒成了某些人进一步攻击她的理由。
还有人把她和谷爱凌放在一起议论，讨论同样是高露肤度为何会给带给人不同的观感。
好震撼……
就说同样都是「内衣外穿」，露胸衣的怎么就比露内裤的更高贵了呢？
（合理怀疑这群人看见肯豆在Met Gala庆功派对上的造型将昏厥过去▽）
想当年女性花了多少功夫才让「胸衣外穿」为大众接纳，而只要稍稍回顾时尚史便可发现——
不管是胸衣还是内裤，本质上同属「内衣」范畴。
而正是那些一代又一代「不保守」的女孩儿，通过内衣外穿勇敢「擦边」，才让现代女性的穿搭舒适区不断拓宽。
把时针拨回到19世纪20年代，Coco Chanel女士算得上大胆开启「内衣外穿」之风的教母。
本来是男士们享用的居家款分身睡衣Pajamas，因为太过舒适的廓形，很快被香奶奶及其信徒选中，从此抱娃炸街两不误。
在之后的几十年里，时尚圈欣然接受了这种不修边幅。
穿睡衣上街不再被视为带有情色意味的暗示，而是一股自然而然的慵懒潮流。
30年代，以居家睡衣为基础的Beach pajamas风靡一时，形成了如今很常见的度假风。
又过了30年，Pajamas和西装晚装正式融合，逐渐登上大雅之堂。
再对比一下，不难发现带有强女性解放意味的「吸烟装」灵感来源不单单是男士的燕尾服。
最经典的YSL款式，其实也吸收了浓郁的Pajamas元素。
虽然衣物的厚薄，长短，甚至材质可能都未发生太大的变化，但人们早已不记得它作为「内衣」的暗示性。
谁那么低俗？
离开Pajamas，另一款由「内衣」打响的优雅时尚之风来自海盗爷John Galliano。
1996年的Met Gala还有种传统老钱的保守感，直到王妃戴安娜穿着一款深蓝露肩的缎面丝绸蕾丝镶边礼服裙登场，才让这场晚宴有了足以被收录进时尚史的瞬间。
站在2023年回看，自然不觉得戴安娜这一身有何出彩。
但也正是这件的裙子在当年所具备的反叛性，才让我们有机会于今日感慨它的平平无奇。
从这件衣服开始，中世纪的「内衣衬裙」（slip dress）才作为一种可以穿出来的风格进入社会。
不仅在秀场大肆风行，还作为日常穿搭在90年代以Kate Mose为代表的模特名流界抢尽风头。
这股风也刮到了东方。
90年代的香港，数不尽的名媛女神穿着「内衣衬裙」留下了香江回忆。
遥望内地，穿着它在电视上放电的陈好也被称为“万人迷”。
和单纯的露肩礼服相比，slip dress精髓就在于那两根细细肩带，松弛和性感并行。
尽管很多人称其为「纯欲」，但它却有着非同凡响的女权意味。
内衣外穿，「闺房风」离开了闺房，女人更恣意，从此走向更大的战场。
比起打响slip dress的海盗爷，朋克教母Vivienne Westwood显然比男人更懂「性解放」。
40年代，她组建了名噪一时的「性手枪」乐队，从此赋予了摇滚典型的外表，但这外表远不止撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号和金属挂链。
标志性的「塑身胸衣」，才是T台上最刺激的Rock。
在Westwood的设计里，「鱼骨胸衣」不再是危险致命的束缚，而是带有瑰丽又强悍的女性力量。
款式一直风靡至今，堪称辣妹必备。
而把「内衣外穿」推向高潮的则是法国设计师Jean-Paul Gaultier和他的灵感缪斯麦当娜。
1990年，麦当娜穿着高缇耶老爷子为她亲手打造的一系列服饰登上《金发雄心》巡回演唱会，挺着高耸的「尖锥胸衣」，一举刺破时尚史。
它性感、直接、尖锐，由此人们恍然大悟——
内衣不仅可以是最贴身、最柔软的衣物，也可变为最坚硬最锋利的铠甲。
从设计的层面来讲，「尖锥胸衣」绝不止起到凹造型的作用，性征中夹杂的战士姿态弱化了情色意味，强硬到夸张的锐利感旨在均在“强迫人看”。
胸部不再“被凝视”，状态全由女人自身掌控。
正如麦当娜所言：“从此以后胸衣无需隐藏在外衣下面，它让我能够表达我自己。”
十几年后，时尚圈宠儿Lady Gaga致敬了她的造型，也算是踩在巨人的肩膀上。
有了前辈们的铺垫，「内衣外穿」之风于千禧年后彻底爆发，从此和黑白经典色一样，再也没有离开过时尚界。
展示的范围也在不断拓宽。
从「胸衣」发展到「内裤」，设计师们不再大规模使用强硬新奇的形态展示对抗性，而是重新复归到柔软本身。
2001年奥斯卡Vanity Fair派对现场，Gillian Anderson全身上下让人印象最深的一笔，就是她那外露的丁字裤边缘。
2005年格鲁吉亚超模Kristina Tsirekidze，也用丁字裤实现了对Dsquared春夏PP裙的完美演绎。
同样是2005年，意大利版《VOGUE》发布了时装大片“Hollywood Style”，强调了「内衣外穿」的前沿日常感。
从这时起，「内衣外穿」也离开T台红毯大肆走向街头，逐渐形成了完整的时尚循环——
23年的miumiu秋冬系列模特们光腿上阵
但实际上这已经是千禧年初miu姨们玩过的东西。
所以内裤外穿并不是肯豆和Bella Hadid带起来的新风潮，她们只是在搞一些被封建人士遗忘的复古而已
至于蕾哈娜的内衣孕妇出街套装，Julia Fox穿着内衣披着外套逛商场，卡戴珊家族们在冰天雪地里秀的比基尼……也统统不是什么新花样。
毕竟早在1995年，Kate Moss就可以穿着比基尼坦然自若地出现在公共场合之中，暴露在时装摄影大师Arthur Elgort的镜头之下了。
不仅是红血蓝血顶奢们会时不时抄当年「内衣外穿」的作业，更多新兴的品牌直接模糊了「礼服」和「内衣」的界限。
例如Nensi Dojaka，试图用设计内衣的思路重塑女性穿衣方式，回归天然雕饰的朦胧裸感之美。
女人本就不脆弱，重回轻盈，是为「自由主义」。
看完上面这些，还觉得娜扎的穿着过分、奇怪、标新立异吗？
大可不必说“中外有别”。
毕竟你的菲姐、梅姐30年前就在露内裤，放在今天是不是通通要被抓去坐监？
当时代趋于保守，女人也总是首当其冲被苛待被规训。
但可能没人在乎，马龙·白兰度在《欲望号街车》里穿的那件销魂白T，曾经也只是穿不出来的男人内衣。
裹小脑的人不少，但好在更多人已经完成了现代进化。
看完此文，无论何时都请记住：
「内衣外穿」从来不只是一种风格，更是一种对女性身体「神秘感」的祛魅，当神秘被祛除，「围猎」才会慢慢消失。
最近在娱乐圈吃到最离谱的“时尚瓜”，莫过于娜扎因为穿搭被网友讨伐。
嘴上说着“伤风败俗”，不知道的还以为这穿搭有多抓马？
点进去一看，哦，原来只是牛仔裤上露了个内裤边边。
别说视觉冲击力完全不足，就说这“内裤”也不是真内裤啊（本质是一条来自alexanderwang的假两件）。
娜扎也并不是内娱第一个这么穿的，往前回溯，会发现秦岚和郑秀妍也都穿过它。
可没想到，本就不该引起什么“尺度”讨论的裤子+内娱前辈的先例，反倒成了某些人进一步攻击她的理由。
还有人把她和谷爱凌放在一起议论，讨论同样是高露肤度为何会给带给人不同的观感。
好震撼……
就说同样都是「内衣外穿」，露胸衣的怎么就比露内裤的更高贵了呢？
（合理怀疑这群人看见肯豆在Met Gala庆功派对上的造型将昏厥过去▽）
想当年女性花了多少功夫才让「胸衣外穿」为大众接纳，而只要稍稍回顾时尚史便可发现——
不管是胸衣还是内裤，本质上同属「内衣」范畴。
而正是那些一代又一代「不保守」的女孩儿，通过内衣外穿勇敢「擦边」，才让现代女性的穿搭舒适区不断拓宽。
把时针拨回到19世纪20年代，Coco Chanel女士算得上大胆开启「内衣外穿」之风的教母。
本来是男士们享用的居家款分身睡衣Pajamas，因为太过舒适的廓形，很快被香奶奶及其信徒选中，从此抱娃炸街两不误。
在之后的几十年里，时尚圈欣然接受了这种不修边幅。
穿睡衣上街不再被视为带有情色意味的暗示，而是一股自然而然的慵懒潮流。
30年代，以居家睡衣为基础的Beach pajamas风靡一时，形成了如今很常见的度假风。
又过了30年，Pajamas和西装晚装正式融合，逐渐登上大雅之堂。
再对比一下，不难发现带有强女性解放意味的「吸烟装」灵感来源不单单是男士的燕尾服。
最经典的YSL款式，其实也吸收了浓郁的Pajamas元素。
虽然衣物的厚薄，长短，甚至材质可能都未发生太大的变化，但人们早已不记得它作为「内衣」的暗示性。
谁那么低俗？
离开Pajamas，另一款由「内衣」打响的优雅时尚之风来自海盗爷John Galliano。
1996年的Met Gala还有种传统老钱的保守感，直到王妃戴安娜穿着一款深蓝露肩的缎面丝绸蕾丝镶边礼服裙登场，才让这场晚宴有了足以被收录进时尚史的瞬间。
站在2023年回看，自然不觉得戴安娜这一身有何出彩。
但也正是这件的裙子在当年所具备的反叛性，才让我们有机会于今日感慨它的平平无奇。
从这件衣服开始，中世纪的「内衣衬裙」（slip dress）才作为一种可以穿出来的风格进入社会。
不仅在秀场大肆风行，还作为日常穿搭在90年代以Kate Mose为代表的模特名流界抢尽风头。
这股风也刮到了东方。
90年代的香港，数不尽的名媛女神穿着「内衣衬裙」留下了香江回忆。
遥望内地，穿着它在电视上放电的陈好也被称为“万人迷”。
和单纯的露肩礼服相比，slip dress精髓就在于那两根细细肩带，松弛和性感并行。
尽管很多人称其为「纯欲」，但它却有着非同凡响的女权意味。
内衣外穿，「闺房风」离开了闺房，女人更恣意，从此走向更大的战场。
比起打响slip dress的海盗爷，朋克教母Vivienne Westwood显然比男人更懂「性解放」。
40年代，她组建了名噪一时的「性手枪」乐队，从此赋予了摇滚典型的外表，但这外表远不止撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号和金属挂链。
标志性的「塑身胸衣」，才是T台上最刺激的Rock。
在Westwood的设计里，「鱼骨胸衣」不再是危险致命的束缚，而是带有瑰丽又强悍的女性力量。
款式一直风靡至今，堪称辣妹必备。
而把「内衣外穿」推向高潮的则是法国设计师Jean-Paul Gaultier和他的灵感缪斯麦当娜。
1990年，麦当娜穿着高缇耶老爷子为她亲手打造的一系列服饰登上《金发雄心》巡回演唱会，挺着高耸的「尖锥胸衣」，一举刺破时尚史。
它性感、直接、尖锐，由此人们恍然大悟——
内衣不仅可以是最贴身、最柔软的衣物，也可变为最坚硬最锋利的铠甲。
从设计的层面来讲，「尖锥胸衣」绝不止起到凹造型的作用，性征中夹杂的战士姿态弱化了情色意味，强硬到夸张的锐利感旨在均在“强迫人看”。
胸部不再“被凝视”，状态全由女人自身掌控。
正如麦当娜所言：“从此以后胸衣无需隐藏在外衣下面，它让我能够表达我自己。”
十几年后，时尚圈宠儿Lady Gaga致敬了她的造型，也算是踩在巨人的肩膀上。
有了前辈们的铺垫，「内衣外穿」之风于千禧年后彻底爆发，从此和黑白经典色一样，再也没有离开过时尚界。
展示的范围也在不断拓宽。
从「胸衣」发展到「内裤」，设计师们不再大规模使用强硬新奇的形态展示对抗性，而是重新复归到柔软本身。
2001年奥斯卡Vanity Fair派对现场，Gillian Anderson全身上下让人印象最深的一笔，就是她那外露的丁字裤边缘。
2005年格鲁吉亚超模Kristina Tsirekidze，也用丁字裤实现了对Dsquared春夏PP裙的完美演绎。
同样是2005年，意大利版《VOGUE》发布了时装大片“Hollywood Style”，强调了「内衣外穿」的前沿日常感。
从这时起，「内衣外穿」也离开T台红毯大肆走向街头，逐渐形成了完整的时尚循环——
23年的miumiu秋冬系列模特们光腿上阵
但实际上这已经是千禧年初miu姨们玩过的东西。
所以内裤外穿并不是肯豆和Bella Hadid带起来的新风潮，她们只是在搞一些被封建人士遗忘的复古而已
至于蕾哈娜的内衣孕妇出街套装，Julia Fox穿着内衣披着外套逛商场，卡戴珊家族们在冰天雪地里秀的比基尼……也统统不是什么新花样。
毕竟早在1995年，Kate Moss就可以穿着比基尼坦然自若地出现在公共场合之中，暴露在时装摄影大师Arthur Elgort的镜头之下了。
不仅是红血蓝血顶奢们会时不时抄当年「内衣外穿」的作业，更多新兴的品牌直接模糊了「礼服」和「内衣」的界限。
例如Nensi Dojaka，试图用设计内衣的思路重塑女性穿衣方式，回归天然雕饰的朦胧裸感之美。
女人本就不脆弱，重回轻盈，是为「自由主义」。
看完上面这些，还觉得娜扎的穿着过分、奇怪、标新立异吗？
大可不必说“中外有别”。
毕竟你的菲姐、梅姐30年前就在露内裤，放在今天是不是通通要被抓去坐监？
当时代趋于保守，女人也总是首当其冲被苛待被规训。
但可能没人在乎，马龙·白兰度在《欲望号街车》里穿的那件销魂白T，曾经也只是穿不出来的男人内衣。
裹小脑的人不少，但好在更多人已经完成了现代进化。
看完此文，无论何时都请记住：
「内衣外穿」从来不只是一种风格，更是一种对女性身体「神秘感」的祛魅，当神秘被祛除，「围猎」才会慢慢消失。